８９式魚雷のブログ一覧

（←なんでだろう？）し、ファイナルギア比も車種やグレードで違うし、ABSの取り付け方も違ったりでなかなかバリエーションが豊富なんですな。

（普通に考えて一本で吊るなら真ん中で吊るよなぁ？）

（確認してないけど、たぶんフーガなんかも同じ形状だと思う）

（デフ丸ごと流用しようとしてるどの口が）

純正ナビの方は電源は接続してありますがスピーカーラインも各種アンテナも入ってないので、音も出ないしナビの機能もなくなっております。

私の車、純正のビルトインETCがついているのですが、ETC自体はナビとは別系統なのでちゃんと作動するのですが、音声アナウンスは純正ナビを通して出力されるのでアナウンスがまったく出なくなってしまったんですよね。

まぁ、ETCを使うようになってもう十数年たちますけど、通信エラーでゲートが開かなかったなんてことは一回もなかったです。

（カード入れ忘れ1回・カード期限切れ1回　やらかしたことあります。。。）

ゲートと通信したときのビープ音だとか、「〇〇円です。」の料金案内だとか、無くてもいいっちゃいいんですけど、やっぱりちょっと不安というか不便というか。

なもんで、前車で使っていた音声アナウンス付きのパナソニックETCに入れ替えてしまおうと思います。

やっぱりETC音声は『日髙のり子ボイス』がいいよ。うん。

ちなみにETC1.0です。自分の活動範囲では2.0のメリットがあまり感じられないですね。

VICSもナビに付いてるし。

運転席の右膝付近にビルトインETCありますよね。

ボンネットオープナーレバーの10mｍボルト二本外して側面のインストフィニッシャーをはがせばインストロアがバコッとはずれます。

インストロアをはずせばビルトインETCが丸見えになります。

ETC設置に必要なバッテリー電源、ACC電源、アースはすでに純正ETCまで来ていますので、配線をそのまま利用してしまいますよ。

まあ、エレクトロタップで嚙ましてしまってもいいのですが、個人的にエレクトロタップあまり好きじゃないです。

できればメスカプラーを用意してカプラーオンで電源取りたいな～

って思ったんだけど、調べた感じ、このカプラーはメスカプラーが存在しないみたい？

基盤に付いてるソケットに差し込むためのカプラーっぽい。

ぐぬぬぬ・・・

それでもあれこれ探してたらこんなの見つけた。

ダイハツ車用のアイドリングストップキャンセラー

むむ、これ使えるのでは？

２０００円程度なんでとりあえず購入。

欲しいのはメスカプラーだけなのでカット。

配線は抜いて再利用しますよ。

こんな感じ。

緑がバッテリー電源

赤がACC電源

黒がアース

あ゛あ゛ぁ～・・・

ギボシがオスメス逆だ・・・

付けなおすほど配線長くないし、まあいいやこのまま行こう。

ちなみに、みなさんギボシのオス／メスの使い分け、わかってますか？

ちゃんとルールがあるんですよ？

ギボシのメスは上流側、バッテリーまたは車両から「電気が出てくる方」にメス端子を付けます。

各種電装品の「電気を貰う方」にオス端子を付けます。

こうなるのが理想。

これなんでかっていうと、自動車ってボディー全体が鉄板なわけなんですけど、鉄板は電気を流します。その性質を利用してボディー全体をアース線と考えて設計してあるんです。

いわゆる「ボディーアース」ってものです。

電気に詳しくない人でも、プラスとマイナスをくっつけたらバチバチ火花が飛んで危ないってのはなんとなくわかるかと思います。

それを踏まえて、もしプラス電源線にオスのギボシを付けたなら？

万が一ギボシ端子が抜けてしまったり、何かの作業でギボシ端子を抜いていたりした場合、車の鉄板部分にギボシ端子が触れてしまったら？

家庭用の電気は１００Ｖ。乗用車で使う電気はたかだか１２Ｖです。

でも、そのたかだか１２ｖでも、一歩間違えれば車両火災に発展するほど電気は侮れないものなんですよ。

電気のショートってとても怖いです。だから、車にはいろんなところにヒューズだったりヒュージブルリンクだったりを備えて、電気を遮断できるようになっているんです。

ヒューズがあったとしてもショートをさせないことが重要ですので、端子全体をキャップで覆っているメス端子をプラスの上流側に取り付けするのです。

こうすることで不用意な端子と鉄板の接触を避けることができます。

覚えておいてくださいな。

そうはいっても、配線の長さや作業スペースやらでどにもこうにもならんことはありますけどね。(;´∀｀)

エーモンからこういうものも出てたりします。

エーモン　後入れスリーブ

一般的なギボシって、端子をカシメる前に配線にスリーブ通して、端子を圧着した後下からスリーブをはめてっていう手順になるんですけど、こいつは端子をカシメたあとに端子の上からギュギュギュッとスリーブをはめ込むことができる優れものなんです。

こういう、配線長さが短いとき、メススリーブが長くて配線に入りきらなかったりするんですよね。

物理的に、メススリーブの長さ＋端子をカシメる余長　がないとメスギボシは組めないです。

作業してればどうしてもそんな状況は出てくるもんなんですよ。

オスギボシスリーブの方が短いので、配線長の余裕のない方にオスを付けざるを得ないこともありますが、この後入れスリーブを使えば、配線長を気にせずに端子をカシメてからスリーブを被せることができるわけです。

エーモンさんはほんといい仕事しますな～

さて、だいぶ話がそれてしまいましたが、ETCを取り付けしますよ。

カプラーはピッタリ入った！やったぜ！

こんなものを買ってきまして。

日産用　汎用ETCブラケット

は～、便利なものがあるんだね～

私がせっせとETC取り付けやってた頃はこんな便利な物なかったからなぁ

汎用ステーやらなんやら使って、うまいこと位置出しして純正ビルトインスペースに収めたものです。

ETC出たての頃ね、やっぱりお客さんもスマートに付けたいって人が多かったです。

純正位置にぶち込むのは定番でした。

純正ETC外してパナETC付きブラケットと入れ替えるだけです。

めっちゃかんた～ん

アンテナはセンタースピーカーのスペースに隠しました。

ウチのスカはBOSEシステム付いてないのでセンタースピーカーは空洞です。

フロントガラスに張り付けるタイプのアンテナなんで表裏が逆転してしまいます。

もしかしたらゲートの通信できないかも？って思ったけど、普通に通れましたね。

まぁ、電波ですから裏も表もないですからね。

これにて、V36スカイラインに社外ナビを付けよう大作戦はすべて終了です！

今後、V36に社外ナビを付けたい！って思う方がいれば、是非に参考にしていただき

と思っていただければと・・・ｗ

配線類の処理が終わりましたので、あとはストラーダをはめ込んで素敵な社外カーナビライフの始まりなのです！

入らねんだわ。。。

完全に奥がつっかえてますやん・・・

こうも次から次へと問題点が出てくるもんですかね？

ただ社外ナビを付けたいだけなのにぃ・・・

もう疲れたよぉ・・・（弱音）

一応言っておくけど、説明文には書いてあるんだよ・・・

前にも書きましたが、このフレームしか選択肢がないので、なにがなんでもこのフレームでやっていくしかないのです。

もうここまでくると意地なんですよ！

とりあえずあたる部分をエアソーでカットカット！

赤丸の部分、「裏側から」ビス止めです。マジか・・・

エアコンダクトがあってどう考えてもビスを回すスペースが無いです。

表側からニッパーでビスの周りを地道にちぎり取っていきました。

この赤丸の部分大事です。

ここにナビが乗っかるので、切りすぎるとナビが支えられません。

ナビがはまる位置を見ながら少しずつ切って高さを合わせますよ。

ココ！GPSアンテナのコネクターが当たるので金属ブラケットも切り取ります。

こんな感じ。

でも、まだ当たってる感じがする。

エアコンダクト当たってるみたい。

これは切り取れないので、ヒーターガンで温めてやわらかくしてから空き缶でぎゅぅぅぅ～っと押しつぶす。

よし！ピッタリフィット！

この２DINフレーム、結構精度いいですよ。ちゃんと綺麗にはまります。

フィッティング確認ができたので、配線処理をやりますよ。

GPSアンテナは純正をそのまま使いますよ。純正はステルスアンテナで見栄えがイイですから。

GPSアンテナの配線とラジオアンテナを上側に引っ越します。

配線の取り回しを変えて、上に持ってきました。

全部結線！

A：ディスプレイ電源延長ハーネス、サイドブラインドカメラ映像線、バックビューカメラ映像線

B：スピーカー線（この車ではハイローコンバーターへ行ってます）

C：サブウーハー出力線

D:ハザード信号とイルミ線の取り出し

E：バッテリー電源、ACC、アース、イルミ（イルミはDのイルミ線に割込み）

写真撮るの忘れた

車速信号線とリバース信号線も繋いでおきますよ。

純正ナビ裏にある３２ピンの大きめな白いカプラーです。

サイドブレーキはアース落としで。

いやもう、配線パンパンよ。

本体入んないわ・・・

配線の取り回しを変更

ストラーダの裏はほんとにスペースが無いので必要最低限のハネースだけ残し、下のメーターコントロールユニット（白い箱）の方にできるだけ配線をまわします。

それでもパンパンだね・・・

AVコントロールも全部戻して、や～～～っと完成！

グローブボックスに移設した純正ディスプレイはこんな感じ

いいね！イメージ通り！

（白いケーブルはストラーダ用のiPodハーネス）

サイドブラインドカメラも映るよ！

長かった・・・本当に長い戦いだった・・・

妄想、構想、トライ&エラー、完成まで2か月半かかりました・・・

友達に「俺のもやって！」て言われても断るレベル。

ここまで難儀するとは微塵も思っておりませんでしたよほんとに。

これでやっと純正アホチンナビとおさらばして、快適ナビ生活がスタートできます。

Blu-ray再生できるよ～　iPodも再生できるよ～　やったー

ディスプレイが映ったので最難関のディスプレイの移設は目途がつきました～

よかった。本当によかった・・・

お次は、サイドブラインドモニターの処理をしていきますよ。

ぶっちゃけ、車幅感覚に絶対の自信があるのならサイドブラインドカメラを繋がなくても大丈夫ですが、ホイールを路肩にガリガリしたくないですから、やっぱりあった方が便利ですよね。

ただまぁ、カメラ切り替えスイッチが集中スイッチにありますから、集中スイッチは丸ごと外してしまいますのでボタンも無くなってしまうわけで。

ストラーダのオプションカメラ入力を使って映したいと思います。

（前述しましたが、ほんとはココに純正ナビ画面を出したかったんだけどねぇ）

」

サイドブラインドカメラは常にカメラが動いているわけではなくて、サイドブラインドカメラのスイッチを押すとカメラの電源が入って撮影を始めます。

ってことは、スイッチを押せないので電源をどこかからか入れてあげないといけないんですね。

カメラの電源線は22番端子。アースは42番端子です。

これ、バックビューカメラと共通電源ぽい。

ココに電源を割り込ませると、バックビューカメラも常に稼働する状態になってしまいます。

はっきりいって、カメラを常時稼働状態にすると寿命が短くなるのでおすすめできないです。

だから、個別にサイドブラインドカメラだけに電源を入れてやりたい。

二人も犠牲になる必要がないのでございますよ。

『ここは俺に任せておまえは先に行け！』ってやつです（？）

さらに、カメラの電源が６Vでした。V36で６V取れる電源なんかないぞ・・・

ふ～む、まいったなぁ・・・

こんなん用意しまして。

純正のカメラを使って社外ナビに映像を出しますよって商品。

この配線の真ん中の黒い部分に減圧器が入ってまして、１２Vを６Vに落としてくれます。

そいつを使ってサイドブラインドカメラにACC電源を入れてやる作戦です。

欲しいのは電源線とアースだけなのでこんな感じにカット。

（RCA端子は先述のカメラ映像分岐線用に再利用しております。エコ（？）なのです。）

サイドブラインドカメラの電源線はどこかいな～？

っと探ってみましたが、助手席の足元左奥、ドアハーネスへ繋がるボディハーネスがよさそうです。

狭い・・・

とりあえずカプラーにたどり着きたいので周辺のユニット、ハーネス類を外して外して、どうにかこうにかたどり着きました。。。

茶色線がサイドブラインドカメラに入る電源線です。

黒線がアース線。

狭いけど頑張てドアハーネスと分離しまして、カプラーを引っ張り出します。

どうにかこうにか配線をカットしてギボシ化。

カットしてエレクトロタップでもいいですけど、「復元できる」が私のポリシーなので、いざとなったらギボシ同士を繋げて元に戻せるように細工しております。

先ほど作った減圧器をギボシで繋いでＡＣＣ電源を入れてやります。

画像はヒューズを間に入れてありますが、これはたまたま手元にあったエーモンのヒューズから電源が取れる配線を流用しただけですｗ

配線長さがちょうどよかったんですよ。。。

これで配線の処理は全部完了（のはず）です。

あとはストラーダナビに全部接続してやるだけ！終わりが見えてきた！