アーシング施工

ステーを作るべく、採寸しました。

結論、20mm幅は、ちょっときついので、19mm程度がお勧めです。
ちょっと、当たるんですよね。
（20mm幅でも、当たる部分をちょっと曲げればよいことが分かりました）

厚みは、3mmです。

採寸を元に、カット、穴あけを行いました。

CAINZ で、幅20mm 長さ1,000mm 厚み3mm　のアルミ板を購入。

￥350位でした。残りの約90cmが不憫でなりませんが。。。

素材には、アルミが良いのか、銅が良いのか、ステンレスが良いのか？

導体には、『導体抵抗率』という、基準値があります。

手に入りやすい素材は、銅、アルミ、鉄、ステンレスだと思います。

抵抗は、抵抗率と、長さと断面積の関係で求めることができます。

これで計算すると、銅はさすがに、抵抗値は低く出ます。
じゃ、アルミはどうかというと、、、ま、そんなところです。が、1Ωをはるかに下回る結果なんですよね。

ですので、安くて、それなりに効果が有りそうな『アルミ』を今回選択しました。

素材に拘りたいのであれば、銅を選択し、ケーブルも銅素材を選ぶべきですが、コストは相当なものになるでしょう。

電流検出のセンサーをくぐらせました。

理由？アースした時の電流値に狂いが生じないようにするためです。

良く、このセンサーを無視して、バッテリーの－端子にアーシングしている人を見かけます。

『ダメに決まっています！』

このアーシングって、バッテリーの－端子に接続すると、電流がバイパスされ、正しく、電流を測定できません。
そのため、アイドリングストップ機構に影響を与えるのは予想の範囲です。

ですので、このセンサーをくぐらせないといけないわけです。

定番のECUと、吸気スロットル周辺に接続しました。

ECUは、アース(GND)強化により、ノイズに強くなります。

吸気スロットルに関しては、どうでしょう？一般に言われている、静電気除去のイメージが強いでしょうか。

比較的遠い、左側。こちらは、単に強化目的です。

エンジンマウントは、ダイナモにもつながっています。でも、ダイナモに直接接続すると、トラブルの報告もありますし、少し離れた、ここで様子見です。

エンジンルーム全体では、こんな感じです。