はそ@GDBC白煙１号のブログ一覧

今更ながらというか、いまだに悩み続けています。

C_kichiさんの設定を見ると、Z1☆で温間時前後２．６くらいに合わせているようですね(^^)
（情報公開ありがとうございます。）

iguchiさんも２．６くらいが良いと言っていたような・・・？

色々とみているとＺ１☆は高めの空気圧が良いという記事を見かけます。


私は、今まで温間F2.3R2.0くらいで走っていたのですが、
確かに、エアを抜けば抜くほどタイムは落ちていました。

・・・・

車高調を変えているので、ほかはいじりたくなかったのですが、試しに温間２．６を試してみたい・・・。


また、当日２２５のＡ０４８Ｍも持ち込んで走ります。

Ｓタイヤは剛性が高いという話を聞いていて、どうも温間２．０くらいが良いとか・・・。

これも、温感２．０になるようなセッティングで試してみたいです(^^)

なかなか難しいですよね・・・・・。

土曜日は妻から１日時間をもらい、
朝から下の子２人をつれて
実家へ車いじりに行きました。
やった内容は次のとおりです。






・レガシィ　オイル、オイルフィルタ交換
・インプレッサ　ラジエター水交換
　（市販の安いクーラントです）
・インプレッサ　ブレーキエア抜き
・インプレッサ　サスセッティング見直し
・インプレッサ　ワックスがけ（数ヶ月ぶり・・・）

レガシィはインプレッサ用としてちょっと豪勢なオイルを
まとめ買いしたため、それを入れちゃいました。


それは良いとして、インプレッサのサスセッティングですが、
当初リアを８ｋｇに変えようと思っていました。

しかし、ブリキタさんが
「そのままで問題ないのでは？」というアドバイスをしていただいたのが頭に残っていたので、
ばねを交換する前にセッティングを見直してみました。

すると・・・なんだか変な状態になっていました。
そもそも、サスのプリロードを、ちゃんと長さを測定せずに
動かした量だけで管理していたのが失敗でした・・・。

今回久しぶりに実際の長さを測定したところ・・・微妙に左右が違っていたり、
へんなことになっていたりしました。

フロントは、２ｍｍ程度車高が低くなっていたので、基準値に戻しました。
（これは前回わざとやったような・・・）

リアが問題で、両方とも基準値よりも１０ｍｍ程度プリロードがかかっていました！！

私のサスは前後ともヘルパースプリングがついていて、プリロードをかけてもヘルパーが
縮むだけなのですが、プリロードをかけると結構硬くなります。

それが１０ｍｍもかかっていたというのはかなり硬すぎ・・・。

しかも、サスの全長は基準値なので、リアの車高は１５ｍｍ程度高くなっていました。

今回の調整で、リアのバネは柔らかい感じになり、リアの車高が下がったので加重は
乗りやすくなり、前回の問題点(リアのばたつき)はクリアできると思われます。

さて、次の走行会では車がどんな動きをしてくれるか・・・。


しかし・・・インプレッサで家族をのせて群馬の往復（約１００ｋｍ）をしたのですが・・・
さすがに疲れた・・・。
（通常は実家のBG5レガシィで行くのですが・・・）

インプレッサは人に優しくない車になってますね～。
子供は後ろで爆睡していましたが・・・。

私の車、一部省略がありますが・・・
１．前後タワーバー、ピロトレーリングリンク、ピロラテラルリンクを購入
２．カヤバリアルスポーツダンパースペックＴＲ　Ｆ１２ｋｇ　Ｒ１０ｋｇ購入
３．スタビライザー、フロントリア購入
４．スーパー筋金君購入
５．筋金君トラクション購入
６．ロールケージ、ロールセンターアジャスター購入、２５５タイヤ、９Ｊホイール購入
７．バネレートをＦ１０ｋｇ、Ｒ８ｋｇに変更
と車に手を加えていきました。

現在前後タワーバーは外し保管、スタビライザーフロントリアは外して売ってしまいました。

私の感想としては・・・１番の変更をする前の純正状態の車の動きが一番好きでした。
その後、１番を入れてなんかいまいち・・・と思い、
２番を入れるとうーむ、何となく気持ちよくない～と思い、フロントがフェンダーに当たるので
３番を購入。あまりにも曲がらなくなったので外して売却。
４番を入れるとフロント周りが固くなり・・
５番を入れるとリアが固くなり、キャビンが目立って柔らかくなったので・・・
６番のロールケージを取り付けました。すると、今度は足回りが固くなり過ぎ踏ん張らないので
７番のバネレート変更をしました。するとだいぶ良い感じで、現在に至ります。

・・・
が・・・ロールケージが３０ｋｇ程度もあります。
この重量は私にとってはちょっと・・・。

ラリーやジムカーナといったボディーに負担のかかりそうな走行をするのであれば
ロールケージの恩恵を受けられるかもしれません。

また、ハイグリップなタイヤを付けるのであればこれも良いかもしれません。

私の場合、ＴＣ１０００とかＴＣ２０００、いいとこＦＳＷのようなサーキット走行が
メインで、タイヤはラジアルメインです。

しかもファミリーカーです(^^)


そこで・・・軽量化とファミリーカー的なものとを考慮して、ロールセンターアジャスターと
２５５タイヤ、９Ｊホイール、車高調＋Ｆ１２ｋｇ、Ｒ１０ｋｇを残して
全部外そうかと考えています。
（ロールセンターアジャスターは純粋にフロントのグリップがあがります。
　これは良いアイテムだと思います。）

私の考えでは出入りを考えてもほとんどタイム的には変わらないか速くなる？

さらに、「気持ちよく」走れるはず・・・


根本的に、私は気持ちよく走ることが大好きで、タイムはもともとあまりこだわりが
無かったんですよね・・・。
いつの間にかタイムにもこだわり始めてしまいました。

来年始めが車検というのもあるので（これも結構大きな理由かも）
一度元に戻して、ノーマルっぽい状態ののり味でタイムを比べてみたいと思います。
（車高調はノーマルベースで試験しているようですからね～。）

さて、いつ外すか・・・。

全部外すと、かなりノーマル寄りになるでしょう。

吸気ノーマル、ブーストもほぼノーマル。フロントパイプ、マフラー社外品
パット社外品、車高調、２５５のＺ１☆、９Ｊのホイール、少し？の軽量化
ロールセンターアジャスター
こんなもんです。

遅くてもＴＣ１０００は４０秒前半、ＴＣ２０００でも６４秒前半は出ると
思うんですけどね～。
（本当はＴＣ２０００は６３秒台でなきゃおかしいと思うんですけどね・・・。）

どうでしょ？(^^)

色々とあって更新が先送りになっていました。

ロールケージ、スーパー筋金君、筋金君トラクションをいれてボディが硬くなってからやたらと足が硬くなりグリップしなくなりました。（特に雨の日に。）

ショックもめいっぱい柔らかくしたにもかかわらずまだ堅い・・・。

そこで、しょうがないのでバネのレートを変えてみようと
思いました。

ハイパコのHPを見たところバネレートはボディが硬くなれば
柔らかくしないと堅くする前の状態と同等にはならないと。



当たり前といえば当たり前ですね・・・。


交換前はF１２ｋｇ、R１０ｋｇでした。
カヤバのショックについていたバネです。

このバネはメーカーに連絡して確認したところ特性が
右肩上がりになっているらしい・・。

つまり、自然長の状態が一番柔らかく、縮むに従って
堅くなると。

ハイパコは少し縮んでから限界近くまで縮むところまで
ほぼ一定のレートです。

スイフトはそれの立ち上がりが若干遅く、縮むに従って
ほんの少し右肩上がりだったでしょうか？


私のショックは前後とも同じ長さのバネがついていて、ヘルパーで
調整するような構造になっています。

リアルスポーツダンパーの純正状態でF８ｋｇ、R６ｋｇから
F12ｋｇ、R10ｋｇまで対応しています。

今回はF１０ｋｇ、R8ｋｇにしてみました。


ハイパコは良いと思うのですが、とにかく値段が高い・・・。

スイフトならとりあえずカヤバよりはよいかな？というのと手頃？な
値段だったので、８ｋｇのバネを２本買いました。

後ろの１０ｋｇを前に、後ろにはスイフトのバネを入れました。


町乗りの感じでは・・・まだ堅いかな？とも思いますが、とりあえず
これで５月２２日に走ってみようと思います。

さて、どうなるか・・・？

１０月３日の走行会で色々とやったのでその感想について。
（結構長文になったので、時間のある方はつきあってください(^^)）

スーパー筋金君・・・
　間違えなくフロント側の剛性が上がります。

スーパー筋金君トラクション・・・
　間違えなくリアの剛性が上がります。

トレッド幅を小さくする・・・
　小さくした側のロール量が増えます。（ロール剛性が小さくなる）

さて、これらの変更に伴って車の動きがどうなるかですが・・・
　フロントのロール剛性（フロントの剛性が上がればあがります。）が上がると、
　フロントの左右のコーナリングフォースの差が大きくなり、
　フロントのグリップ力が少なくなるらしい（本より）。
　その分リアのグリップ力はあがるらしい。
　　→これはその通りだと思いました。

リアのロール剛性が増えると逆の現象になります。

トレッドを変えた場合ですが、これはロールの大きさ
（ロール剛性の仲間でロールが大きいとロール剛性は小さい）
は大きくなります。（剛性は下がります。）
そして、これも先ほどと同様の現象となります。


ただ・・・ここで大事なことがあるのですが、ロール剛性を下げると
前後のトータルのグリップ力は下がってしまうので、剛性を下げることに
よって得られる物になったとしてもタイムには結びつかない・・ということのようでした。


たとえば、フロントのトレッドを片側３ｍｍ小さくしたような場合、
フロントの入り込みは良くなるのですが、リアのグリップがその分
悪くなる（ロール剛性がリアの方が高くなるため）からのようです・・・。


ロール剛性のはなしをした場合、極論を言うとコーナリング時に
前後ともロール剛性がものすごく高い方がコーナリングフォースは
高くなるのですが、あまり剛性が高いとブレーキを踏んだときに
前に荷重がかからず、ブレーキ力は低くなります。

この辺のバランスが難しいんでしょうね・・・。


また、車の動きですが、いままでリアを振り回して走るのが良いかな？と
思っていたのですが、どうも違うような気がしました。


ある程度アンダーぽい車だと、思い切り奥までつっこんでからブレーキを
踏んでもリアが流れません。これを利用してコーナーの奥までブレーキを
ためて一気にフロントに荷重を移して、その荷重を横方向の荷重に移し替えて
コーナーを曲がっていくようなのが速い走り方なのでは？という気が
してきました・・・。もう少しやってみないとよくわかりませんが・・・。


あともう一つ、フロントのスペーサを８ｍｍ取ったときですが、ロールが
大きくなりました。
インプレッサの場合、ロールするとキャンパーの変化も大きいようです。
（ストラットなので）

すると、タイヤの接地がタイヤのはじの一部分だけになってしまうので、
これもタイムには結びつかないでしょう。

つまり、車のロールが大きいとタイヤの接地面積の減少ということにも
繋がっていまい、余りよい結果を生まないと思いました。

ということは、ロールセンターアジャスターでロールを減らすと、
タイヤの接地面の変化を減らすことができて安定したグリップ力が
得られるということか・・・？

ロールセンターアジャスター買っちゃおうかな・・・(^^)



さらに付け加えで、私のＣ型ＧＤＢですが、だいぶ古くなってきています。
サーキットもよく走っています。すでにボディが弱っています。

その状態で前後に筋金君を入れると・・・そのぶぶんで吸収していた
衝撃がどこへ行くかというと・・・キャビン・・・・かも・・・。

ますますボディが弱りそうな気がしてしょうがない・・・。
なので、現在ロールケージの導入も検討中・・・。
ロールケージは乗員保護がメインの役割のようですが、ボディの
剛性ＵＰにもなるようなので・・・。
やっぱりクスコのダッシュ貫通定員乗車タイプ７点式のクロモリ製、
Ｂピラー止めのオプション付きでたったの６万数千円・・・。
安いですよね～。こんなに安いとは思わなかった・・・。

ロールセンターアジャスターはイケヤフォーミュラのが２３０００円くらい。
shinchan@GDBさんのインプレもよく、見た目も丈夫そうなので。

・・・・先は長い・・・。