★　ZERO　★のブログ一覧

露出は「絞りとシャッター速度」
　
　１（絞り）＋９（シャッター速度）＝１０（光の量）←適正露出とする。
　２＋８＝１０
　３＋７＝１０
　４＋６＝１０
　５＋５＝１０
　６＋４＝１０
　７＋３＝１０
　８＋２＝１０
　９＋１＝１０
　
　
「絞りとシャッター速度」の関係ってあっちを立てればこっちが立たずっての分かるよね。
絞りとシャッター速度、両方同時に好きなように変更することは出来ません。
片方を変更すれば・・・もう一方は自動的に変更され決まってしまうんだよね。
ちょっと理不尽なんだけど・・これはもぉ、そーんなモンと納得するしかありません。
　
　・絞りを開けるとシャッター速度は速くなるが被写界深度は浅くなる。
　・絞るとシャッター速度は遅くならざるを得ません。
　・シャッター速度を速くすると絞りは開き被写界深度が浅くなる。
　・シャッター速度を遅くすると絞られてしまいます。
　
　
シャッター速度を「適正露出」のまま、もっと速くしたいときはISO感度を上げれば良いけど、もっと遅くしたいときはどーしましょ？
　
まぁ、ふつうは適正露出の最低シャッター速度より遅くする必要性はあまりないと思いますが。
・ドピーカンのレースで１／１０とか超?スローシャッターで流し撮りをしたい
・遅い被写体をいかにも速く走ってるようにスローシャッター流し撮りでごまかしたい
・滝とか水の流れをとろとろふわんふわん？にしてみたい
　
こんな時はＮＤフィルター（レンズの前にねじ込んで取り付けます）を使いましょう。
ＮＤフィルター（減光フィルター）は色彩に影響を与えず光量のみを落とします。
言ってみればカメラのサングラスですね。
減光量でいくつかの種類がありますし、コンデジにはこの機能をもってるのもあるんですよ。
これに関してはコンデジの勝ちかな？
　
レースとかだとオートフォーカス精度が落ちる場合もあるので注意してくださいネ。
　
　

●露出（写真）は「絞りとシャッター速度」で決まります、それしかありません。
●マニュアル以外どのモードもカメラが「絞りとシャッター速度」決めてくれます。

　　１（絞り）＋９（シャッター速度）＝１０（光の量）
　　２＋８＝１０
Ａ→３＋７＝１０
　　４＋６＝１０
　　５＋５＝１０
Ｂ→６＋４＝１０
　　７＋３＝１０
　　８＋２＝１０
　　９＋１＝１０

カメラが決めた露出（↑だと１０）でも「絞りとシャッター速度」組み合わせはたくさん（↑だと９通り）あります。

1. プログラムモードでＡ（３＋７）が出たとしましょう
2. 絞り優先モードでＡ（３＋７）が出たとしましょう（前回絞り３だったから）
3. シャッター優先モード　　　　－〃－　　　　　　（前回シャッター速度７）

1. でも自分は６＋４で撮りたいからプログラムモードでＢ（６＋４）に変更しました
2. 絞り優先モードだったので絞りを６にしてＢ（６＋４）にしました
3. シャッター速度優先モードだったのでシャッター速度を４にしてＢ（６＋４）にしました

　結果は 1. 2. 3. どれもまったく同じ写真になります。

普段普通に撮るだけならプラグラムモードで十分です。
一枚二枚だけ、絞りを開けて背景をぼかすとか、スローシャッターで流し撮りするとかならプログラムモードのままで変更すればヨイです。
意図的に絞りを決めて撮るとか、レースなのでシャッター速度をコントロールして撮り続けたいって時だけ「絞り優先モード」「シャッター速度優先モード」にしましょう。



●「適正露出」にするために露出補正（カメラが決めた「絞りとシャッター速度」を変える）しなければならないシーンがあります。

　クロマイシロップを参考に露出補正して適正露出にもっていってください。



●ISO感度はなるべく低い方がキレイに写ります。
暗いのでシャッター速度が遅くなりブレブレ意味不明になるより、画質が荒れてノイズ出ても「写ってる」方が良いよね。
そんな時は画質との兼ね合いを考えながらISOを上げシャッター速度を速くしてください。



●色合いはホワイトバランスに注意して。
ホワイトバランス設定を間違うととんでもない色になっちますよ、気をつけてでオワリです。



*******************************

写真の撮り方って↑で良いと思うんですよね。
あとは自分のカメラに慣れることです、クセもありますから。
　
　

お正月にモチ喰って上の前歯の隣？二番かな。
モチと言っても丸いお供え用、焼いてもちっと固かったカワが災いしたみたいデス。

ま、奥歯ぢゃないし右側の一本だけなので歯医者さん行くまで心配ないだろーと思ってたけど、なーんか元気なくなりました。

ちょっと遠い以前お世話になった歯医者さんに先日連れて行きました。
取れた（折れた）歯は神経が抜いてあったので弱っていたみたい？
詰めてあった薬剤を撤去して型取り、仮歯を作っていただきました。
隣で見てたけど手際がいいですねー、型取りは二回しっぱいしましたけど。
すぐに固まるプラスチックを根っこに詰めてハリガネの芯をいれます。
その芯にプラスチックを盛って歯を作るんですね。
プラスチックは硬化剤？つけた筆でもりつけてました。

次回は根っこの構造物？がカンセーの予定。
その上に人工の歯を付ける二重構造になります。
一体構造だと折れたりすると面倒みたいですから。

・・・・ところが。
仮歯とはいえ歯が入ったらばぁちゃん元気になりましたねー？
やっぱ一本でも・・カンケーなさそな歯でも無いとマズイみたいです。

アイ止めるときはなるべく両側が空いてる所にしてます。
混んできそうなときは、わざわざハズレの方へ。
ドアパンチやられそだし、ジジババとかがへーきでガリガリやってちゃったりする事あるし。

ココも空いてたけど、混んできそうな時間だったのでハズレに止めてみました。
目の前がドッグランみたい？
お隣の公園の中にあるみたいでこのショッピングモールからは行けそうにないです。
時間あったら写真撮りたいなワンコの。
なーんて思いながらお客様用のビアードパパ季節限定イチゴパイシュー買いながら、ペットショップで元気まんまんのチワワの事を店員さんに聞いて・・・ヨシッそのうち絶対かってやると固くココロに誓ってもどってきました。

今朝、なーんか洗車したくなったのは決して気のせいではなかったようです。
しっかりねらい撃ちされました、あらっておけばよかった。
こちらもすかさずパシッとしてみました、あたったのかな？
もしかしてぺったんがkubbyさんなのかしら？
　
　

この記事は、もしや、このアイは。。。 について書いています。

光がなければ、何も見えません。
昼間は太陽、夜は月・・でもないか、蛍光灯とか電球ですね。
　
人間もカメラも光が当たって反射してきてはじめてモノを見る事が出来ます。
つまり、光源が無いと何も見えないって事。
　
ホワイトバランスってのは光源の種類です。
分かりやすく光源をスポットライトだとします。
劇場とかでは、様々な色のスポットライトを当てる事が出来ます。
白だけでなく、赤い光に青い光、緑色やいろんな色のスポットライトありますね。
白いドレスのヒロインも赤いスポットライトを浴びれば赤く見えます。
でもドレスの色が変わるわけぢゃない。
　
赤いスポットライトを浴びた白いドレス。
これを「赤いドレス」にしちゃっても良いです。
でわ、赤いスポットライトを浴びてる白いドレスを実際の色の「白いドレス」にしたい時はどうしましょ。
赤いフィルターを通せば相殺されてオリジナルの色が出てくると思います。
これを「ホワイトバランス」を合わせるという事にしちゃいます。
　
昼間の太陽光も実はさまざまな色があるんですよ。
ピーカンの直射日光、曇り空、日陰・・・全部微妙に違います。
電球や蛍光灯の光に当たった「白いドレス」も白でなくなります。
と言っても、実際問題、ピーカンの太陽の下、曇り空、日陰、電球や蛍光灯の下でも白いドレスは白く見えるぢゃん。
　
そうです、そうなのです。
　
人間は網膜で得た光の情報をCPU（ノーミソ）が処理し画像として認識されます。
この際のCPUの処理がとっても優れてるんですよ。
これを「オートホワイトバランス」と言っちゃいます。
カメラにも「オートホワイトバランス」ありますね、でも人間ほど優秀ぢゃないので光源がハッキリしてる時はちゃんと設定した方が良いです。
特に蛍光灯と白熱電球は要注意ですからね。
　
またわざと違ったホワイトバランスに設定して色合いを強調したりも出来ます。
おおざっぱですが、「ホワイトバランス＠太陽光」だと「青く」なる傾向があります。
ホワイトバランスを「曇り」にすると「赤み」が強調されやすいですよ。
夕焼けで赤みを強くしたいときは「曇り」が良いです。
ボクは暖色系？になりやすい「曇り」がスキです。
　
　
人間の目のホワイトバランスは網膜でなくノーミソが処理してます。
同じくカメラもCCDでなくCPUが処理してるのでRAWで撮っておけば後からいくらでもホワイトバランス変更できちゃいます。