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今日はRCカーのボディ第2段、ちょっとマニアックな話です。

絶版のRCカーを買う場合、安価で未組立キットを入手することは難しく当時の販売価格を超えることがほとんどで、中古品を買うほうが少しは安く入手できます。入手後RCカーの状態に応じて分解整備することになるのですが、一番厄介なのがポリカボディです。
メーカーに在庫があれば問題ないのですが、ない場合には再生するしかありません。

ポリカボディはラッカーで塗装された物ならラッカーシンナー等で何とか落とせるのですが、ポリカーボネイト専用塗料で塗装してある場合は、先ず諦めるしかありませんでした。

私の場合、ある溶剤をソルベント（洗油）等で希釈したものを使いましたが、混合具合が難しくポリカボディを侵す、という失敗が多かったです。

近年、大阪のマルクというメーカーから、ポリカ専用の剥離剤「とれるやん」というものが発売され、ポリカ専用塗料によるポリカボディの塗り直しが可能になりました。
実際に使ってみると良く剥がれるのですが、垂れるような厚塗りしてある部分はなかなか剥がれません。また、ラッカーで塗られたものは相性が悪いのか、ポリカボディを侵してしまいました。

画像で手前のサムライのボディは、ラッカー塗装をシンナーで剥離した状態で、奥のドッグファイターのボディはラッカー（銀）とポリカ専用塗料（黄緑）で塗装されたものを「とれ○やん」で剥離した状態です。

ドッグファイターのボディはまだ途中ですが、ルーフ部をラッカー（銀）で塗装後ポリカ専用塗料（黄緑）で塗装されていた部分で、「とれ○やん」を使用したらラッカー塗料も剥がれたが、ボディは侵されて白く曇っています。
白く曇った部分はペーパーを掛け最後に研磨剤で透明になるまで、ただひたすら磨きます。

他に良い方法を知っている方、アドバイスお願いします。

私の場合面倒で中断しがちですが、こうしてポリカボディを再生しています。
中には自分でボディの型を取り、ボディのコピーを作る人もいるようです。

今日はRCカーのボディについてです。

RCカーのボディは大きく分けると、プラモデルと同じプラスチックボディと洗剤等の容器に使われる透明のポリカーボネイトボディです。最近のRCカーはポリカーボネイトボディ（以下ポリカボディ）が一般的です。

プラスチックボディのメリットはなんと言ってもリアル感です。プラモデルと一緒で、手を掛けた分だけ仕上がりも更にリアルになります。
しかしポリカボディより重く、衝撃に弱くて壊れやすいというデメリットがあります。
塗装は絵と一緒で明るい色から暗い色の順に水性塗料やラッカー塗料で塗ります。

ポリカボディはプラスチックボディより比較的衝撃に強く、軽いのがメリットです。
しかし細かい表現が出来ないのがデメリットで、ボディによってはプラスチックの別パーツになっている物やデカール等で表現しています。
塗装はボディ裏より暗い色から明るい色の順で、専用の塩化ビニル系の塗料で塗装します。

塩化ビニル系の塗料を使うのは、普通のラッカー塗料で塗って衝撃を受けたり曲げたりするとそのうち塗料がひび割れて剥がれてくるためです。

どちらも一長一短で完成後は、見て楽しむプラスチックボディ、走らせて楽しむポリカボディと言えます。

RCカーは走らせるものだから、ポリカボディが一番良いのでしょう。

今日はマルイのRCを紹介します。

マルイのサムライ4WDです。メーカーからの発売は85年9月頃です。このマシンは私の周りでは、中学校の同級生M.T君だけが持っていました。マルイというメーカーはRCというよりはモデルガンや、エアーガンメーカーというイメージが強かったので、あまりマルイのRCを買う人はいなかったように思います。

このマシンはチェーン駆動による4WDで、メーカーの謳い文句どおり「超軽量4WD、1060ｇ」という軽さが特徴。
全体的にデザインもよく、特にセメント抵抗の取付け処理も上手く、リアガードのデザインに溶け込んで処理されています。
弱点はFrアップライトのピローボールのネジがなめて取れやすかったことです。M.T君が直して欲しい、と何度か持って来たことがあります。これにはアロンアルファーが効果的だったと覚えています。

画像のマシンは、某オークションで入手した未走行車です。社外品のアルミサイドガード、ステンレスルーフ、ジュラウィングがついていました。
経年変化として、タイヤとリアダンパーのフレーム側マウント部が現在白く劣化しています。それ以外には今のところ見当たりません。
ボディは黒く塗られていたのですが、ドッグファイターのボディと一緒に現在は塗装を剥離中です。剥離後は赤に塗装予定です。

今日は久しぶりにRCカーを紹介します。

タミヤのホットショットです。85年に発売された、タミヤ初の4WDレーシングバギーです。
当時の私は中学生で、京商のギャロップが速いかこのホットショットが速いかを、友人と昼休みや学校の帰りに語り合ったものです。勉強もせずに、他愛もないどうでもいい話ばかりでした。

このマシンの当時のセールスポイントは、シャフトドライブ4駆、前後4独ダブルウィッシュボーンサス、前後アジャスタブルダンパー、アルミヒートシンク、前後スタビライザーだったと思います。このときに初めてダブルウィッシュボーンやスタビライザー、ヒートシンクという名称や機能、特徴を知りました。
何と素晴らしいマシンなんだ！と思っていましたが、しばらくするとウイークポイントも
指摘されてきました。有名なのはフロントサスに遊びが多過ぎること、ドライブシャフトが走行中に脱落すること等、これらの対策をするための社外パーツが販売されていました。

去年の暮れにホットショットが再販されたのですが、サスの遊びについては改善されていないようです。その他プロペラシャフト、ドライブシャフト、ダンパーには改良が施されています。

画像のホットショットは85年当時のもので、某オークションで入手した組立て済みの未走行品です。再販された後に入手しました。
実際に手にして感じたのが、リアデフの動きが悪いことです。2回ほどギヤケース開けて
確認しましたが、組立て方に間違いありません。まあ、走らせずに飾っておくので良しとします。
現在はまだ画像の状態ですが、他のRCの作業が一段落したらボディの製作に入ります。

続いて3枚目の画像は上部からです。
サイドコンソールパネルの細部が再現されています。
よく見るとシートベルト、無線機のコネクター、酸素マスクのホース、Gスーツのコネクターも差し込んでいませんが、差し込んでもすぐ外れてしまいます。取説にはそれぞれを瞬間接着剤で接着するように指示されています（取れなくなるなんて嫌ですよ）。

このモデルは既に絶版になり、入手はかなり困難です。フィギュアなら某オークションでよく見かけます。
再現度について欲を言えば、私が過去に茨城県の百里基地見学でF-15のコクピットに座らせてもらった時は、こんなに窮屈ではありませんでした。若干前後方向は寸詰まりのモデルです。

でもコクピットって良いですよね。免許を取る前にAW11を買い、運転席に座った時は運転していなくても1時間以上座っていました。それはデザインに遊び心があったからだと思います。残念ながらSW20にはそれを感じませんでした。