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E-DIFFエラー

発生した時点でビビるようなエラーですね！
F430を購入してしばらく悩まされてましたが、
現在は全て解消されております。

車の修理や不具合を改善するために、
大きく分けると2つになると思います。

メカニカルな部品を交換する『機械』
エラーや警告、電子部品を交換する『電気』
どちらかといえば電気が苦手という方、
多いのではないでしょうか？

これを読めば苦手意識が少し減る？
かもしれません。

前回のブログでも紹介しましたが、
E-DIFFのエラー、むやみやたらと気付く所を
交換した訳ではありません。

電気制御の基本に従って不具合を確認しました。

その基本とは？

『電源、通電、入力、判定、出力』になります。

ここでは一旦、車から離れて
昭和家電を例に解説します。
※分かりやすくするため、細かい要素は省いてます。

扇風機を例にした時、
動くまでに次のような工程を進みます。


◆扇風機が動くまでの工程
電源=コンセントにプラグを挿す。
通電=電気が通れば通電ランプが点灯。
入力=弱ボタンを押す。
判定=弱ボタンが押された事を認識して
弱回転で動かす指示をする。
出力=弱回転の指示をもらって弱回転で動かす。
以上で扇風機が動きます。

◆これを車に置き換えたら？
電源=バッテリー。
通電=イグニッションON。
入力=各機器と通信する。
判定=入力の情報を確認して合否を判定する。
出力=合格なら始動する。

◆さらにこれをE-DIFFに置き換えたら？

電源=バッテリー(電圧確認)
・私は手取り早く新品に交換。

通電=暗電力を調べて漏電が無い状態にする。
・私は余計な物を全て取外し

入力=舵角センサー、バーチカルセンサーなど
E-DIFF制御に関連するセンサーの情報。
・私は舵角センサーの情報が取得出来ない状態。

判定=E-DIFFCPUにて判定する
・私は入力に不具合があるため不合格となる。

出力=E-DIFFやCSTなど各機能が働く。
・私は不合格のため、全て停止。

このようになります。

エラー発生時に重要になるのは、
電源と通電が正常な場合、
・入力のエラー
・判定のエラー
・出力のエラー
以上の3つになります。

電気が苦手な方が修理すると、
・安い部品から交換する。
・ネットで調べた物を交換する。
・直るまで次々と交換する。
以上のような手順になると思います。

でも、エラーになる要素は先程の3つですので
なぜエラーになるのか？
動く前から出るのか？
動いた後に出るのか？
どんな動かし方をしたら出るのか？
この辺りの見極めが出来れば、
必要最低限の部品交換で
直る可能性が高くなります。

電気的な不具合発生時は、
・電源
・通電
・入力
・判定
・出力
以上を参考にして頂けたら幸いです。


つづく

F430のメーターに表示される警告表示。

あまり見たくない表示ですね。


私は、この1ヶ月で何回も見ました😂
というか、常時エラー表示が出たまま。

全く表示が無くなったのは最近なので、
エラー表示を見てる方が長いです。

この中で1番焦ったのは、

シフトポジションが『-』になって、
F1マチック警告が点灯。


前回の続きから、大きく分けて３つの見分け方がある。との解説しましたが、
残念ながら、しょせん素人の人間が分かりきったかのような解説は避けろとの指示がありまして、
見分け方以上の解説は、本当にお困の方のみに返答するように致します。

簡単に言いますと、
部品だけでも高額な不具合もあれば、
時間は消費するものの部品交換はしない結果にもなるためです。

素人が趣味の範囲なら高額請求を避けるために、時間を消費する事が出来るため、
限られた時間の中で同じ事をするにはコストの差が生じてしまいます。

今回は数あるエラーの症状から、
一例のみを期間限定で紹介致します。

こちらの内容も限られた時間の中で確認するなら高額な部品を交換する事で時間短縮となります。

しかし素人が時間を消費して原因をとことん調べて直せば、
たったコレだけ？という結果にもなります。
とても複雑です。





私の場合は最初に①の通信関係、電気的なエラーが発生していたため、
徹底的に後付け装備を外して限りなくオリジナル状態に戻しました。

その結果、エラー関係の不具合は一旦収まりました。

しかし数日後、走行中にエラーが発生。
これは②の状況。

車を停めてエンジン再始動にて復帰。

しばらく様子を見ることに。

何も出ない。


それから1週間後。

今度はイグニッションONでエラーの発生。
これが③の状況です。

①の時もあれば②もある...。
なんとも複雑。

走行時のエラーかと思えば、電気的なエラーにもなった。

電気関係は解消してるハズなのに、
またエラー。

原因が不明なため診断機があるお店で確認する事に。



エラーの発生原因は...。

操舵角センサー？？？

この名前で検索すると出てくるのは、
スパイラルケーブルや、
ステアリング舵角センサーという
ハンドル裏にある物ですね。

以上の結果から、
まずはステアリング周辺をバラして交換するのが一般的です。

でも、暇さえあれば時間を消費出来る素人は違います。

出来るだけ高額出費は避けたい。
ケーブルの断線なら直したい。
もしかしたら他にも原因があるかも。

そんなあまい事を考えながら、
パーツリストやマニュアルを見て
部品単価を調べます。



こんな感じでバラせますよ的な資料を見ながら、ふとヒラメキが✨

待てよ？

ホーンは鳴る！
エアバッグも作動してる！
ウインカー、ワイパーも動く！
マネッティーノも切り替わる！
エンジンスタートも反応してる！！

コレで本当に断線してんのか？？？

そう考えながら、
ハンドルを左右に動かしたり、
チルトを変えたり、
色々やっても他のエラーは出ない！

もしかしたら他にも舵角に関する物があるかも？




ステアリングロッドをさらに調べていくと、
F430から採用された根元にあるステアリングアングルセンサーなる物を発見！！

出て来た！コレか！！

そして次によぎるのは、
またしても金額と簡単に交換が出来るか？？？です。

マニュアルを見ると根元にあるため、
ハンドルから順番にバラして、ロッドを抜く！
相当大変そうなので高額になりそうな予感が...。

そんな不安をよぎりながらも、
出勤前に早速現車確認を行います。

たった2万キロ程度の走行距離で、本当にこんな物が壊れるのか？
しかも室内で熱害や外的影響も少ない。

コレは何か理由があるかも？？？
と、高額出費を避ける思考が働きます。

そして現物を確認するとコレですね。


ステアリングロッドに塗られたグリスが垂れ落ちて、ケーブル接続箇所に付着。

もしかしたら接種不良か？
とりあえず仕事を急いで終わらせて、
再び車に。

簡単に直って欲しいな！と祈る思いで
電源を切って、ケーブルを外す事に。

外してみたら、
コネクターの中までグリスが浸透してました。

とりあえずグリスを拭き取り、
掃除して、再接続。

再び電源を入れて、
イグニッションをON！

緊張の時間...。
エラー！出るなよ！！

しばらく待つと？？？


あれ？

エラーが出ない？？？
ピーって鳴らない！！

コレはもしかして？

エンジン掛けて車に乗っても、
エラーが出ない！

ヨシ！！直ったー！！


その後、
エラーを見る事は無くなりました。



原因はグリスの垂れ落ち。
コレで接触不良、通信エラーの発生です。

たったコレだけですが、
低走行でも、長期保管車両でも、
垂れ落ちて運が悪ければエラーは出るかもしれません。

このエラーに費やした時間は、
一体何時間なんでしょうか？

でも部品交換なんて行ってません。
こんな事を仕事としてやれば、まともに利益なんて取れないかもしれません。

なので紹介しても良いのかどうか、
本当に複雑です。


ちなみに私の本業は産業機械の整備士です。
製薬、飲料、食品工場にあるような機械です。
作業服で全国を飛び回り、決してエリートサラリーマンではありません。

機械がトラブルと怒られ、
直るまで帰るな！と怒られ、
団塊の世代に鍛えられた、
どこにでもいるサラリーマン。

会社からコスト意識を植え付けられ、
日々の節約でフェラーリを購入。
過去の経験を元に自分なりの推理をする。
単純にコレだけです。

上記のような不具合が、もし機械なら、
『ちゃんとグリスぐらい確認しとけよ！！』
と怒られて終わるパターンです。

旋盤、フライス、溶接といった機械部品加工から
PLCのラダー設計、ソフト変更など、
普段は機械に関する事をしていますので、
同じ電気とはいえCAN通信なんて全く知りません。診断機も良くわかりません。

普段は何の役にも立たない、
ラダー回路なら何でも出来ますけど...。
旋盤、フライス、ボール盤、キリ研ぎ、何でもやりますけど、車とは無縁の素人です...。


そして現在、

次は、また新たな別のトラブルに見舞われてます。

今回も格安修理出来るかな？


つづく。

フェラーリ360のF1マチックといえば、
日本では、かなりの不人気モデル。
同じF1マチックでも、F430は別格⁉️といったところでしょうか...。

正直に話します。
F430を納車して、
たった10m走行しただけでエラーの嵐に襲われました。

泥沼にハマる！とまで言われた不人気なモデナでも、最初は普通に走りましたよ。

過走行のF430？
並行物F430？
激安のF430？
どれも該当しません。


何が悪かったのか？
このブログで公開します。
長期保管、距離浅、D車でも、運が悪かったら、
エラーに襲われるかもしれません。



買ってすぐにF1マチックが壊れるとか、
クラッチが滑るとか、
物理的に何かが壊れたわけでは、ありません。
ここで紹介する不具合は、『エラー』です。

E-DIFFエラー
CSTエラー
サスペンションエラー
ドライビングモード異常

こんな内容のエラーがメーターパネルに、
次々と点灯します。

普通に乗って突然こんなエラーが出ると、
正直、訳がわからなくなります。
同じF430乗りの方や、お店の方なら経験されてる方も多くいますし、原因もそれぞれだと思います。

納車してから約1ヶ月間、
様々なエラーに悩まされ、
時間があれば色々と調べた結果、
エラー連発時の見分け方として、
大きく分けて3つの見分け方があると考えます。

①通信エラー、電気的なエラーです。

特徴としては、
イグニッションON
チェックOKが出てしばらく待つ
警告音と共にエラーが出る



②計測エラー、物理的な不具合です。

特徴としては、
イグニッションON
チェックOKが出てしばらく待つ
エラーは出ない
エンジンスタート
その後にエラー発生。又は走行中にエラー発生。


③こちらは①と②の混合型

特徴としては、①の時もあれば②の時もある。
そのまま乗って数日放置すれば①になる。

以上のような感じです。

では、なぜこのような見分け方になるのか？


関連図から紹介


F430の頭脳はECUでは無く、E-DIFFが中心です。
このE-DIFFが各種CPUユニットから届く
情報を集約して、その結果、動作判定を行います。

したがって通信の不具合だけでなく、
電気的なミスや、メカ的なミスも最終判定はE-DIFFが行っていると考えられます。

そのため、
どこかのユニットでミスがあれば、
E-DIFFは問答無用で合格判定を出さないので、
全てのユニットが不合格となります。

結果、
様々なエラーが連発するという事になります。

ではいった誰が不合格なんや？？？
というのを見るためには診断機を頼る事になります。

ただ、最初に説明した①②③の見分けが出来れば、診断機が無くてもある程度、推測する事が可能です。

そのため現在は、
E-DIFFに関する不具合情報を
国内、海外問わず読み漁り、
この不具合なら①、これは③とか
自分なりに考えるようになりました。

具体的な事例は、今後公開していきます。
ちなみに私は①と③を経験しました。


つづく

フェラーリ360モデナF1が
待ち受ける泥沼とまで過激なネット情報が
出されていました。
F1マチックが秒殺で壊れるとか、、、。

元フェラーリ360モデナF1のオーナーとして
こんな情報を流されて迷惑でしかありません。

実際のところは、どうなのか？

F1マチックの中でもトラブルの多いと言われる
ポンプを例に比較した場合、

結論から言いますと、
最終型フェラーリ360モデナF1と
前期型フェラーリF430F1で比べたら、
F430の方が壊れる可能性は高いです。

その根拠は、ポンプに利用されるモーターに
あります。

私の調べた限りでは、
両車は部品番号が
同じF1ポンプモーターを採用しています。
このモーターは、ブラシモーターという物で、
一般的には消耗品です。

モーターの使用頻度が多くなるにつれて
ブラシも摩耗します。
そして摩耗により小さな塵も発生します。
この塵が積もりに積もり、場所が悪ければ、
最悪ショートさせてしまう事もあります。

ブラシの摩耗、消耗をなるべく抑えるには、
単純にモーターの稼働回数を減らすぐらいです。

では、
最終型フェラーリ360のF1マチックと
前期型フェラーリF430F1マチックで、
モーターの稼働状況を比較すると、
どうなるのか？

その答えは、
E-DIFFにあります。

F430で採用されてるE-DIFFですが、
こちらの動力にF1マチックのポンプを使って
油圧を発生しています。
一方、360モデナにはE-DIFFがありません。

上記の結果を踏まえて考えると、
同じモーターを使った場合、
E-DIFFを使うことで、
モーターの稼働が多くなるのは明らかです。
そしてF430でトレッド幅の変更や、
タイヤサイズ変更などをすると
さらにE-DIFFに負担があると考えてます。

こんな事実は抜きにして、
単純に
フェラーリ360モデナF1は壊れる！と
言われてます。


可哀想なモデナ😰


では今所有するF430はどう対策するのか？
ホイールも交換して車高も下げたいので、
私の場合は、
まずF1ポンプモーターを交換して
E-DIFFを無効化して、
モーターの稼働を減らしたいと考えてます。

無効化と言っても、
現在は２つのパターンが選べます。


スイスのメーカーにSEBというパーツがあり、
これには完全無効化バージョンと、
自由に選択できるフルバージョンがあります。

メーカーの方に確認すると、
フルバージョンは設定変更で
無効化にも対応しているとの事でしたので、
フルバージョンを導入して、
何か不具合があれば
無効化に設定して油圧関係を取り外す予定です。


そしてこのショップには、
もう一つ気になる部品がありました。
F1ポンプリレーをSSR化する商品です。




SSRとは、
ホイールメーカーではなく、
ソリッドステートリレーの略で、
簡単に言うと、
普通のリレーがメカ式なら、
こちらは電気式です。

以前のブログで
モデナのF1ポンプリレーは
30Aと50Aがあると話しましたが、
SSR化するとこの辺りも改良されます。
同じセミオートマ方式の他車にも
幅広く対応してます。

もし興味のある方がいましたら、
詳細は下記URLからご確認ください。
https://www.scuding.com/Shop/en/ecu-solutions/101-smart-emt-relay-ecu.html

出来るだけ壊れない車に仕上げるためにも、
上記2品は、購入しようと考えてます。


つづく

最初に2014年式、W205C200AMGラインを約4.5万キロで購入しましたが、トラブル続きで3ヶ月しか乗らなかったです。
買ってすぐに壊れた純正CDチェンジャー！読み込みエラーで何度もガチャガチャ鳴ってました。
雨の日は、なぜか電動トランクが誤動作。雨なのに勝手に開いてトランク内は、びしょ濡れでした。
そしてエアサス。W205の前期辺りは、そろそろエアサスがヘタってる車も多いと思います。
1週間ほど乗らずに放置していたら、勝手に車高が下がってました。
上記のような状況を経験して、壊れてるのか？と不安を抱えながら維持するのも嫌だったので、次の車を探す事に。
CDチェンジャーレスでバネサス仕様の
2017年式C180AMGラインに乗り換え。
約1万キロで購入してから現在の4万キロまで全く不具合はありません。エアサス破損の恐怖から解放されました。C200とC180でパワー差はあるものの、個人的には壊れる不安や修理費用を考えながら乗るより、不安なく乗れるC180で良かったと感じてます。
何も考えず単純にC180とC200の性能を比較したら、
もちろんC200が良いです✨
結論として、グレードに関係なくW205が好きです。