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ドラレコ用電源モジュール制作、最後は装着編です。冒頭の写真はグローブボックスの中ですｗ。一般的には余ったケーブルをルーフやピラーに収めたりするようですが、自分はボックス内に入れるのが好きです。電源ソースの切り替え（写真右の自作スイッチ）もこの中です。
白いケースの中で点灯しているのは振動センサーモジュールのLEDです。

USBケーブル作り直し。最初に作ったやつが短すぎた


USB、L字コネクタが欲しい

実際に差してみると高さがギリでした。L字コネクタ経由すればもっとすっきりするでしょうね。
写真撮るの忘れましたが、USBケーブル接続コネクタ部分には走行中カタカタ鳴らないようにスポンジを巻いておきます

タイマー設定
駐車監視時間：1.5h、振動センサー無効時間：3m、振動検知録画：1m

振動センサーはケースを指で軽く小突く程度で反応するように調整した結果、左右ドアの開け閉めでは無反応。バックドア閉めると反応する感じです。もうちょっと敏感でもいいかなと思うので調整しながら様子見。

楽しかった。これ作るために買った部品が結構余ってる（１０個単位とかなので）。また何か作りたいなー

電源モジュール本体の話になります。ただの降圧電源ではなく、駐車監視モード時に欲しい機能を詰め込んでみました。機能は以下のようなものです
1. 設定した時間経ったらドラレコ電源オフ
2. 振動検知したら通常録画モードに、設定時間後に駐車モードに戻る
3. 駐車モードになってから設定時間までは振動検知しない

最近はドラレコ側に駐車監視時間設定できるのがありますが、今回のドラレコはそういう機能がないので撮り続けてしまいます。出先での1h～2h位でいいのです。
また、今回のドラレコは駐車中振動検知すると内蔵バッテリーで起動して録画することが出来ますが、検知してから起動するまで数秒かかります。駐車監視モードからの復帰なら0.5s程度です。振動検知感度も調整したいですし録画時間も調整したい。
ただ、降車するときのドアの振動で復帰されても困るので無検知時間設定も。

使用したタイマーモジュール

10s～24hまで幅広く設定できるし、IN・OUT極性変えられるし、ほぼ電力消費がないのがいいです。ただ１つ500円弱するのでちょっと高いです

振動センサーモジュール

商品ページにある回路図を見るとLOW出力っぽいのですが実際はHIGHです

DCDC降圧モジュール

電源をドラレコ用の安定した5Vに変換するDCDCモジュール

回路図です！


ただの趣味ですｗ自分以外役立つ話じゃないですが次回に続きますｗ

整備の方でのドラレコ交換記事で書きましたが、ドラレコ用電源モジュールを自作することにしました。製品では○○専用の降圧ケーブルとか駐車監視用ケーブルとかいうやつですが、○○専用とかが厄介で、実際過去の降圧ケーブルを流用しようとしても使えなかったりするんですよね。
当初は電源コネクタ部分だけ作ればいいかと思ってたんですが、どうせ作るならと、ちょっと高機能モジュールになってしまったので、記事も３回？に分けて書こうと思います。初回はUSBコネクタ編です。

駐車監視モードには通常降圧ケーブルが必要
ドラレコが通常モードか駐車監視モードかはACC信号がONかOFFかで決まります。降圧ケーブルはGNDと常時電源VCC、ACCをドラレコに接続します。また、車のVCCとACCは12Vですがドラレコは通常5Vなので12Vから5Vに電圧を下げる必要があります。付属してくるシガーソケットケーブルはGNDと降圧した電源しかないので駐車監視が出来ません。

なぜ○○専用？
USBの電源とGNDはピンが決まっているけど、ACC信号は決まってません。ドラレコごとに（同じ会社のものであっても）異なっています。わざと？対応製品が明記されていない汎用？ハードワイヤーキットが売ってますがACC信号がどのピンにつながってるのか不明だし最悪どこにも繋がってないものが売ってますので注意した方がいいです。電源ケーブルとして使うつもりならアリですけど。

で、ドラレコ本体を調べました！


USBがType-Cの過去のドラレコも調べました。決まってはいないでしょうが手持ちのもので言えることは、ACC信号はCCかSBUに接続されていました。
USB Type-Cのピン配置は（Wikipediaより）

となってます。CC1/CC2、SBU1/SBU2のどちらかが使われているようでした。

で今回のドラレコ（DC209PRO）はCC1/CC2、すなわちA5/B5ピンにACCを入れればいいということが分かりました。これはとてもラッキーでした。なぜならA5/B5ピンはUSB2.0でも使うため、USB2.0用のUSBコネクタが使用できます。

使用したのはこちら。VCC/GND/D/CCを接続できます。しかもケース付きなのでUSBコネクタとしての見栄えがいいです。

頑張って半田付けして


ケースに収めて完成！

ケーブルがむき出しなので絶縁チューブでくるもうと思ってます。

いずれまたドラレコ交換となった時はこのUSBコネクタ部分だけ交換でOKと。
次回は電源モジュール本体です。

先日DIYでオイル交換しましたが、オイルフィルターを処分するため、燃えないゴミと燃えるゴミに分別しようと分解したのですが。。。
分解ツールとしてフィルターカッターを購入。2-3/8インチ～５インチと説明に書いてあったので60mm～使えるだろうと。フィルター径は65mm。カッターを限界まで絞めても10mm位の隙間が。手で押しながらぐりぐりしてみましたが表面に傷がつく程度。2-3/8インチって2と3/8インチって意味じゃないのか？

諦めて錆錆の枝切りばさみを引っ張り出してじょきんっと切りましたｗ

赤いのが使い物にならなかったカッター

後からもっと小さいフィルターカッターを探してみるとすげー高い。枝切りばさみでいいや。

ステアリングコラムカバー裏にアルミテープ貼ってますｗステアリングフィールが変わるとか何とかで。正直効果は実感できませんが、そういうの好きですｗ
ボディーのあちこちに貼って静電気を整流して車の性能向上！みたいな製品がありますね。とても高くて買えません。そこで、ChatGPTやCopilotなどに相談しながら自分なりに作ってみましたｗ

期待する効果は車の性能ではなく、車内の電荷を外へ流して人体に帯電する静電気を抑制し、運転者や同乗者の快適性向上（不快感軽減）です

用意したもの
アルミ製ヒートシンク 22x22x6mm


ネオジム磁石 20x20x2mm


3M 導電性銅箔エンボステープ No.2245


３Ｍ 導電性両面シートテープ 9711S-100


考え方

ヒートシンクが振動することで先端から静電気が放出されやすくなる

電荷は磁石のNからSへ流れる性質がある
施工個所に導通させたヒートシンクの先端から静電気が放出されやすくし、その電荷をネオジム磁石によって室外へ放出するというもの

ポイント

ヒートシンクを施工個所と導通するように施工する

磁石のN局を外に向ける

1. ヒートシンク加工
ヒートシンクは電子部品などから放熱するためのパーツなので絶縁塗装されています。これを取り除かないと導通しません。貼られている両面テープもしかり。
まずは頑張って両面テープをはがします
したら紙やすりで先端と裏面のアルミが露出するまで擦ります


付いていた両面テープの代わりに、両面導通シートを張ります（写真無し）

2. 施工

運転席シートレール
ドア側（冒頭写真）とセンター側の２か所。シートは人体に一番接触しているので効果が期待できる

センター側のヒートシンクは写真では見えませんが、レール下に貼ってあります

シートレールは塗装されているので、張っただけでは導通しません。ボディとレールを固定しているネジとヒートシンクを導通テープでつないで導通させています

ステアリングシャフト
微振動が伝わりやすいステアリングシャフトは静電気を溜めやすい（らしい）ので効果高いと思われる

丸くてテープではしっかり付かないのでタイラップで固定しました
ヒートシンクを下向きにして、その下に磁石を配置することで放電された電荷を下に流すイメージです

効果は？
ここまで書いて何ですが、アルミテープと同様はっきりした効果は体感できておりませんorz。ただ、車内がすこし静かになったような気がしています。そういう施工じゃないので関係ないはずですが。自分が思うに、気分が安定して落ち着きが増した？だからそういう気分になる？のかな？とかね

いずれドアにも何かしらやろうと思ってますが、あくまで個人的な見解による個人的な施工ですので、ご容赦ねがいます