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せっかく車高を下げたハスラーですが、前回やっと完成したというブログを書きました。

そして完成したのですがさすがに免許取得するちび助に不正改造車に乗せるわけにもいかないので車高を上げる計画中。元々は改造車や車高を下げたいというのはちび助の希望で下げれるように作りました。

が新免の期間は車高を上げることを条件に作ったので完成した今、逆に車高を上げる形となりました。

問題はどこまで車高をあげるかって問題がありますが・・・

現在大体腹下で一番低いとこで３ｃｍくらい？？正確にはちゃんとはかってないんでよくわかりませんがメンバーの位置でそれくらい。

自分的に前から書いてますが車高を下げることが好きなわけではないので、自分で乗るなら純正でいいやって感じ。
やはり歳も歳なんでいまさら車高を下げることが面倒だし、乗り心地が純正以下になるのも嫌。

もっと言えば自分は自分でメンテしたい人間なんで、ジャッキアップが面倒な車は嫌。今現在ハスラーは横からジャッキが入らず、前後のジャッキポイントももちろんはいらないで板に乗せるのがまた面倒。
スロープも結局サイドがひっかかるので使えないのでそのために板を買ってきたという。

車高さげると色々作業が面倒になるので嫌。

なのでどちらかいうと改造車は好きなんですが車高は上げてほしい（笑）

そのため最低でも新免の間は普通にのってほしいという結論。

まあ新免の間は改造車に乗るのはリスクでしかないし、運転の問題もあるので違反にならない程度に車高を上げるため車高に関しては一応最低地上高９ｃｍをクリアするようにしようと思います。

ホイールも目立つホイールもいやなんで純正に戻すかちび助が選んだホイールでも取り付ける予定です。

そして新免の期間。１年間限定で車高を上げるのか？？
一応うちの方針では新免の期間は違法改造禁止という絶対条件を出しているのですが、それは本人も納得してますが問題のひとつが１年間だけなのか？？って問題。

ちび助は専門学校に進学する関係で県外にアパートを借りる予定なんですが調べた限り契約しようとするアパートの駐車場が結構傾斜。
これ車高さげたら入れなくなる可能性が高い。そもそも学校に改造車で通学するのもどうなのか？？

そうなると専門学校が４年制なので４年間は車高を上げた状態でいる必要がある。

まあこのさきどうなるか分かりませんが一旦車高を上げる方向でいこうと思います。

とりあえず免許取るまで面倒なんで車高を１ｃｍくらい上げました。ホイールにフェンダーが被らないくらいの車高にしました。これなら前後からジャッキアップできるんで便利。

ちび助のハスラーもやっと完成しました！完成まで納車から丸々３週間かかりました。

いい加減ハスラーネタにも飽きてきたのでもういいやって感じで完成（笑）

結局完成したハスラーは愛車紹介にも詳しく記載しました。
がこちらでも書いておこうと思います。

車高調　ファイナルコネクション
フロントバネ　３２６パワー　１８K　８０ｍｍ＆ヘルパー３２６パワー　2.5K　８０ｍｍ
リアバネ　日正タイヤ　２０K　９０ｍｍ
アクスル　ワンオフ　可変式アクスル　上げ７０ｍｍ
ラテラルロッド　ワンオフ調整式
スタビリンク　ファイナルコネクション
トレーリンクアーム　ワゴンR　MH22S用
ロアアーム　セレスティア　１５ｍｍ延長＆４５ｍｍ上げ
タイロッド　セレスティア　延長
ホイール　　ステルスレーシング　１７インチ
タイヤ　　　１６５/３５-１７
純正樹脂フェンダー　爪切り
インナーフェンダー　４５ｍｍ切り上げ
タイヤハウス　　　　叩き上げ
バンプラバー　　　　純正カット

って感じです。

とりあえず走行できるようになるために約３週間かかって走行して無干渉にできるまでやりました。

とりあえずいまはタントのときに履いてたステルスレーシングを適当に履いてますが良さげなホイールが見つかればちび助が買うでしょう（笑）

うちのハスラーの場合は現在の設定ではバンプタッチしない設定は無理なんである程度大きな段差だと強制バンプタッチでフェンダーに当たらないように設定しています。たぶん純正のバンプラバーの台座を切ればもっと下げれますが、それをするともはやきりがないので現在のとこで止めてます。
リアバネが日正タイヤの２０Kなんでほぼバンプタッチすることはないのですが、さすがに道が悪いとしんどいですね。

設定するときはバネを全部抜いて一度バンプラバーを全部はずしてある程度全下げした状態で当たる場所を対処。
バンプラバーの長さもどこまで残すか悩みましたが走行時にフェンダーに当たると面倒＆タイヤハウスも限界なんでそこにタッチしない長さでカット。
そのため全下げしても当たらないようになっています。

ただ気分的には車高は上げたい。車高を下げるといろいろ面倒なんで。

とりあえず現在ハスラーも完成しボディの研磨とガラスコーティングとかも全部終わったんであとはちび助が免許取得してくれるのを待つだけ。
先日やっと仮免許取得したらしい。ただ卒検だけは高校の方できめられているのでそれまで我慢ですね。

さてハスラーの方はとりあえず完成したんで満足したのでこれから車高を上げる方向になると思います。
理由はちび助が免許取得して新免の期間は車高を上げることが絶対条件。そのあとは好きにしたらって感じ。

ちなみにハスラー買う時、ちび助は本当はBMWのFモデル。５シリーズか７シリーズを買う予定でした。
これ本当に迷ったんですよね。実際BMWのお店に見積もり頼んだり実際見てみたり。
すごく悩みました。

自分も好きなんで購入するなら立て替えてやるから後で返してくれたらっていうくらいで反対はせず自分とちび助だけ乗り気（笑）
でも相方様からバカじゃないかと（笑）これから専門学校に入る上に県外で一人暮らしして行かないといけない身分でそんな車に乗るんじゃないと。学生で自分で維持していけるか考えろと。

軽自動車で十分と・・・
これから自分がかかるお金を考えろと。どうしてもBMWがほしいから専門学校行くの辞めて就職しろと。

猛反発にあい結局軽自動車で何が良いかでハスラーになった経緯があります。

まあ自分やちび助からしたらちび助が現在バイトもしてて、専門学校入ってからもバイトはまた住んでる場所の近くでやるから、自分で車は維持するって感じだったので自分で維持できるならいいんじゃないかってくらいしか考えてなかった。

自分自身も１８歳でソアラ自分で買って維持してたんですが自分の場合は確かに働いてたからなー。

確かにちび助の専門学校の費用はめっちゃかかるんですよねー。
１０月にまさかの専門学校の入学費用を先に入金が必要で振り込んだんですよね。
うちは専門学校に入ったことがないんで全く支払いのタイミングがわからず入学までに払えばよいのかなって簡単に考えてたら・・・

まさかの１０月末までに支払ってくださいと。

しかもその支払い額は入学金・授業料半年分・実習代・実習服や教材費用などで約１００万円。

実際問題これの支払いが予想外の１０月に来たんで、BMWの購入を見送った経緯もあります。正直焦った。

一応専門学校の入学費用は貯金してたんですが、まさかの１０月だったのでうちの計画が狂った。

しかも今月はちび助の住むアパートを探して契約しないといけないので、アパートの賃貸費用も今月から発生する予定。
それに伴い家具家電も揃えないといけないのでまた出費が・・・

まあでも実際問題BMWって維持出来ないのかって問題なんですが・・・

例えば５シリーズの場合の自動車税は
チビスケが欲しがってたのはアクティブハイブリッド５の場合は５１０００円。
５シリーズでも排気量が２０００ｃｃ以下もあるのでそちらなら３９５００円。
１３年落ちしたら上がるんですけどね。

うちの場合は自動車費用は毎月貯金システムのためアクティブハイブリッドだと月４２５０円。２０００ｃｃ以下のモデルなら月３３００円。
車検代がいくらか分かりませんが１５万円くらいと予想して月６２５０円
あわせて約１万円毎月貯金すれば維持できる計算であとはオイル代やタイヤ代などのメンテナンス代を別途貯金すれば維持することは全然可能なんですけどね。

BMWはちび助がどこまで本気かわからないってのが一番大きい。

昨日はうちのルークスのエンジンオイル交換作業。

しかしハプニング？トラブルが発覚しました！！

というのもルークスは約１年ちょい前に日産のディーラーで購入した車でした。
そして納車してからはエンジンオイルの交換はずっと上抜きで交換してきました。

が今回はルークスで初の下抜きでオイル交換することに。

この初の下抜きのエンジンオイル交換でトラブルが発生しました。

下抜きのためドレンボルトを外すと思いますが、下に潜った瞬間にドレンボルトからオイルが漏れてるとこを発見！
まあドレンボルトからのオイル漏れかーって深く考えてもなかったんですが・・・

ここからビックリの連続です。

ドレンボルトを外そうと工具をかける前に一旦エンジンオイルが本当に漏れてるか確認のためにボルトを拭こうをするとまさかの手でボルトが回るくらい緩んでることが発覚。
だから漏れてたのね‐って思いました。

そしていざ外してみるとドレンボルトがはずれない。
仕方なく工具で無理やり外してみるが、これ最悪のパターンでは？？と

まあ最悪オイルパン側のほうが傷んでた場合はオイルパンを交換すれば良いかってくらいであまり気にせず。

そしてドレンボルトを外してみると、もうひとつのハプニングが・・・

ドレンワッシャーが無い。

ワッシャー無しでドレンボルトだけでついてました。まじかー。

そして外したドレンボルトを確認してみるとボルトが傷んでいることが発覚。オイルパン側も多少傷んでましたが特に問題ないよう。
オイルパン専用のネジ穴修正も出来ると思いますが、ネジ穴修正の際のカスがオイルパンの中に入るのが嫌なんで修正はしたくないので修正するくらいならオイルパンを交換するなって思いながら・・・

ドレンボルトはボルト修正で修理しようと思ったんですが、新品買っても安いのでハスラーで買いに行きました。

あとは無事にオイル交換は完了。

さて今回のオイル交換で発覚したのは
・ドレンボルトの緩み
・ドレンワッシャーが無い事
・ドレンボルトの損傷
という３つの出来事でした。

ただこの作業をやったのがどこの車屋さんかは不明。うちはすべて上抜きのため全く気が付かず。

そして車検で車屋さんに預けたときもオイル交換はしたばかりだったので見送ってもらってるんで購入して１年以上ドレンボルトは誰も触ってない。

そのため可能性として一番高いのが購入したときにオイル交換した日産ディーラーなんですが・・・
これも下抜きか上抜きかわからないので判断出来ず。

まあこんな初歩的なミスはDIYっぽいので前所有者の可能性もありそう。

ただ日産のディーラーはルークスの納車時からブレーキの固着など整備面で少し問題があり、納車後に気がついたけどブレーキの分解整備やグリス塗布なども一切されてなかったことが発覚したことも。

しかし自分のNBOXもホンダディーラーで購入し、ハスラーもディーラーで購入したのですが両車共ブレーキのメンテナンスは完璧な状態で納車されました。
車検の有無の納車のこともあうと思いますが、今回はハスラーとルークスは納車の条件は同じでした。

まあ結局日産のディーラーが駄目なのか分かりませんが。

とはいえ持ち主のうちが気が付かないといけない状態だったんで自分が気が付かなったのも責任。

最近はうちの家に来客が多い。
一昨日は相方の従姉妹の子が来客。新しく車を購入したので見せに来てくれました。
この従姉妹は現在学校の先生。彼氏さんは国家公務員。
来年には結婚を控える幼馴染同士の若き公務員カップルさん。

そんな従姉妹がトヨタの新車を購入。なんと６００万円の新車。
実をいうと購入時から通常ローンか残価設定ローンにするか色々相談されてたんですが、結局通常ローンで購入。
どうやら半分を貯金から出して残りの３００万円を３年ローンにしたらしいです。

今回来客した理由は車を見せに来てくれたのと、タイヤをスタッドレスタイヤに早速交換したんでノーマルタイヤを保管してほしいということでした。

うちの家は使ってない部屋も多く現在家の中にタイヤ保管用の部屋をひとつ作っているのでみんな保管に持ってくる（笑）

現在保管してるタイヤは全部で１０セットくらい。４０本以上を保管中。

今回は普通車SUVのタイヤホイールを保管することに。

だがこの純正タイヤホイールがめっちゃ重いしデカい。調べてみると３０ｋｇ近くあるらしい。
しかもこれ新車外しなので保管にも気を使う（笑）

そして昨日はうちらとしてもびっくりな来客が・・・
それはなんとちび助の彼女さんが来客。

ちび助が彼女を家につれてくるんなんて人生初のことで超びっくり。

まあ同じ部活の子なんで知ってる子ではあるのですが、実際に見たことなかったんで初めての対面でした。

駅まで送迎して昼から２０時半くらいまで遊んでました。

うちは田舎なんでなんにもないのが残念。

今回はご飯を食べる時間も無かったんで、次回は一緒に御飯たべよう！！

前回のブログで書いたようにハスラーの作業がほぼ完成。
納車されて２週間ずっと作業してました。

２週間ずっと仕事とクラブチームと中学部活動の外部指導の合間を縫って作業してきました。

作業してる間これは終わるのかって思うことも多々あり、こういうことを考えるとお店に丸投げするのが一番楽なんだなって本当に思いました。

実際作業自体は車高調の取り付けとアクスルの取り付け、ロアアームの取り付けなどは初日の１日目で完成。
２週間ずっと何をやってたのかというと干渉してる部分の対処です。

今回はハスラーの作業で何をやってたか具体的に書いてみようと思います。

まずそもそもハスラーは純正ホイールの外径が大きすぎる。純正のタイヤは１６５/６０－１５というサイズ。
これは外径が５７９ｍｍという超大型のタイヤです。

タフトなんてもっと大きくて１６５/６５－１５で外径は５９５ｍｍというとんでもなく大きいサイズ。

さて問題はこのハスラー。タイヤの外径も大きいのにタイヤハウスは狭い。
タイヤハウスだけの形状の問題ではなく、純正の樹脂製オーバーフェンダーや純正の鉄フェンダーさらにその鉄フェンダーに樹脂のオーバーフェンダーの取り付けするステーが溶接されてるのでダウンサスくらいの落ち幅でも走行不能になるレベル。

ちょいはなしは脱線しますが、ハスラーって軽自動車のSUVみたいな形してますが作り自体はワゴンRと同じです。ただサスはワゴンR用と共通ではありますが、なぜかMH34Sの純正スプリングのほうが純正同士を比較してもワゴンR用のほうが長いらしいです。
そのためそのまま流用するとハスラーの車高が２０~３０ｍｍ車高が上がるとか。

こういう背景の問題かワゴンRよりスプリングが短いためバンプタッチまでの距離が短いみたいです。でも柔らかいスプリングのため純正ではう柔らかくロールしやすいのにバンプタッチで底付きして乗り心地が悪化というのがハスラーの定番のようです。
たしかにうちのハスラーも納車時に確認してみるとバンプタッチの形跡があったので結構純正状態でも当たってるようです。

普通に考えたらサスの方で車高を上げたほうが良い気がしますが、なにか理由があっていまのスタイルになってるのでしょう。

さてまずどのくらいの車高までなら問題なく無加工でいけるのか調べました。
納車されてから部品が到着するまでは純正状態で乗ってましたが、車高調とアクスルとロアアームを一気に組みました。
車高調とアクスルはそのまま組んで車高調はほぼ全上げでも干渉しました。
車高調単品で組んで車高を上げれば問題ないみたい。

そこで車高の基準を確かめてみると大体MAXで５０ｍｍダウンまでなら無加工でいけるみたいです。
６０ｍｍでもいけるのかもしれませんが走行時のバンプを考えると干渉するので無加工という意味では５０ｍｍまでが限界。

うちの場合はちび助の要望で某デモカーのハスラーと同じように作るという目標がありホイールはデモカーと同じ１７インチホイールにタイヤサイズは１６５/３５－１７というものを選びました。

純正のタイヤ外径が５７９ｍｍに対して１６５/３５－１７は５４７ｍｍなので外径は小さくなるので干渉は減ります。

さて問題は車高を落とすとどうなるのかって問題。今回ハスラーって下調べをせずに購入してるんでどこが当たるかとか全くわからず（笑）

とりあえず車高を下げていくとまず樹脂のオーバーフェンダーに当たりました。
そのため一番最初に手を出した部分はこの純正樹脂フェンダー。とりあえず４枚加工が必要なので外してみるのですが、なんとこの樹脂フェンダーはバンパーやサイドステップを全部外さないと外せないことが判明。

なんとも面倒くさい設定。

そこでどうせ車体側も加工が必要になるだろうからバンパーとかも全部取り外すことに。

樹脂フェンダーは４枚すべての爪をカットし、車両側はとくに目標は決めてないのですが干渉しないで走行することが目標なんで車高を下げても走れるように作らないといけません。

そのためリアバネを抜いてバンプラバーも抜いてショックを付けてジャッキでアクスルを持ち上げて当たる場所を確認。
そして樹脂フェンダー以外にも当たる場所が判明。

というか樹脂フェンダーと鉄フェンダーが同じ場所にあるんで樹脂フェンダーをカットしても鉄フェンダーが当たる。
しかもそもそも鉄フェンダーと樹脂フェンダーの間に大きなステーがあるんでこれも切らないと車高を下げることは物理的に不可能。

そこでフェンダーのステーをカットし、鉄のフェンダーもカットして切り上げ。
ただ切る量が難しい。切りすぎると樹脂フェンダーを取り付ける場所がなくなる。切る量が少ないと車高を下げることが出来ない。

そのため自分は最初４０ｍｍ切り上げました。しかしどうしてもこれでも当たることが判明し樹脂フェンダーの取り付け穴ギリギリまで切り上げました。

そして一旦フェンダーの加工が終わったのでフェンダーを切った部分の補修が必要。サビの原因になるんでインナー側の鉄板とアウト側の鉄板が開いてしまうのでこれを繋いでくっつける。
自分は外側のフェンダーを内側に曲げてインナー側のフェンダーと被るようにくっつけました。そこから溶接してパテ盛りして形をつくって塗装しました。

そこから車高を下げて干渉を確認。バンプラバーの方は全下げを基準に当たらない高さでカットしました。

アクスル側を持ち上げ車高を全下げしても干渉しないことを確認し完成。

しかしどうしても走行してると段差などで当たることが判明。

なぜ？？

そしてまた調整。

どうやら車がねじれると当たることが判明。またバネとってアクスルで持ち上げ。
たぶんこれ１０回以上繰り返しました。

そして鉄板がまだ当たることがわかったのでタイヤハウスの鉄板は当たる場所に適当に塗装して走行して当たるとこをハンマーで叩きまくる。

フェンダー側はせっかく完成したのにまだ当たることが判明し一回壊してまた切断して作り変えて塗装。ちなみに作り変えたのは２週間の間に３回目。

樹脂フェンダーの爪にもまだ当たったのでまた外してカット。樹脂フェンダーはもう１ｍｍもないくらいギリギリのとこまで切断しました。
樹脂なんで強度はなくても曲がるんで特に問題は無いし、壊れたら買えばいいやってくらいでカットしました。
ただ樹脂フェンダーをカットするときは熱をもつと良くないのでそこが難しい。

そして最後の最後まで苦労したのが左側のガソリンパイプ。を内側のインナー。
右側のインナー。
外に出すと樹脂フェンダーが当たるってとこで、ラテラルロッドで調整。

このラテラルロッドの調整も１ｍｍの誤差であたるんですごくシビア。
まあインナーのタイヤハウスは叩きまくってへこませたので当たらなくなりましたが・・・

アクスルを持ち上げるときも左右に段差や片方が持ち上がったことを過程しながら左右で片方だけ持ち上げたりとか色々やってやっと当たらないようになりました。

そして車高ですが、現在ではアクスル側で上げが７０ｍｍでバネで６０ｍｍダウンなので合計で１３０ｍｍダウンとなってますが、実際車高調のフロントのバネもリアバネも交換してるんでカタログ表記とは全く違う数値になってると思います。
さらにいえばタイヤサイズで５７９ｍｍから５４７ｍｍなので外径さ３２ｍｍなので車高の差で言えば大体１６ｍｍ。
なので計算上では１４６ｍｍダウン？

ただハスラーってドラシャまでの距離も近いのでフロントの車高も落ちにくいのが難点。うちはファイナルコネクションを使ってますが下げていくと貫通ブラケットから出て部分がドラシャにあたります。

そのため自分は下げ幅はそのままにしてバネのほうで調整して下げました。

ただこれ以上下げるとドラシャがフレームに干渉してしまうのでここが限界。あとはフロントのタイヤハウスも乗っかってるのでこれ以上下げるならタイヤハウスを切り上げてタイヤをこんにちわするしかない。
ちなみにリアも今以上に下げるならタイヤハウスをカットして樹脂フェンダーもカットいてタイヤが見えるようになってしまうのでこれが限界かなって感じです。

単純に車高を下げる方は１６５/４５－１５や１６５/４０－１６なんか履くとまだまだ下げれるのでおすすめです！！

そしてうちのハスラーさんのキャンバー角ですが、フロント１度でリア１度に設定しています。なのでほぼほぼ純正の見た目をキープ。

ただ１度付けてるのはおしゃれでもなんでもなく、０度だと樹脂フェンダーに乗っかる。１度以上つけるとガソリンパイプに当たるのでちょうどこの１度がベストなんです。

まあ細いホイールに変えたらキャンバーとか増やせますが、あまりキャンバーつけるのは好みではないので。

あとはロアアームの問題。この手の車はキャンバー付けてしまえばロアアームを延長しても問題ないけどキャンバーがついてない車に延長したロアアームを使うとドラシャが抜けるので注意ですね。