ふくた2025のブログ一覧

4Pカプラの点検、清掃をしてみましたが改善せず。＞＜



RCバルブサーモ自体に問題がありそうなんで分解してみました。



ギヤ欠け、はんだ剥がれもなし
ギヤを外した状態で動作させると。。



まわり続けます。ちょっと回転遅いような。。知らんけど

整理すると

１）TPSカプラーを抜くとHIへ動く → PGM-IIはRC信号を正常に出せる／サーボも駆動はできる。

２）ギヤを外すと延々回る → 位置フィードバックがLOWのままで回り続ける。
これは正常。

３）ギヤを付けると動かない
→ ポテンショメータが故障で止めている可能性。

NSRの整備にあたり

YOUTUBE動画
ブログ記事
サービスマニュアルを参考にするわけですが、最近はAIに質問もしています。

今回のRCバルブ不調でも問答をしていたのですが、今日、AIが誤認している個所を発見しました。

モータの故障かどうかAIとの問答で

白いカプラーを外すとモーターが動く。動きもスムーズでモータは生きている。

という結論でした。

が！

RCサーモに繋がる白いカプラーは、4Pカプラー（制御信号側）とスロットコントロールカプラーの二つありました。

私：白いカプラー（スロットコントロールカプラー）外した
AI：白いカプラー（4Pカプラー）外したと認識

わたしが”白いカプラ”と質問したことが原因で、インプットが違えばAIといえども正しいアウトプットはでないのは当たり前。。。

ここでどのような違いがあるか調べると

★スロットコントロールカプラーを外すとPGMⅡが本来のHI角度を出力する “正規のHI角度”の指示を出す。

★4Pカプラーを外すとサーモは物理上限界のHI位置まで回る動かない

このことからスロットコントロールカプラーを外して初期化されるという事はPGMⅡから指示がサーモに届いているということ！

おお。一縷（いちる）の望みが！

ちなみに画像を出させて確認までしました。

スロットコントロールカプラー


4Pカプラ


でも、また疑問が
白い4Pカプラーの接触不良の場合、そもそもPGM-II が「初期化モード」での信号はどのケーブルで伝達される？

AIの回答は、

🔥 結論

PGM-II が出す **RC制御信号（通常モードの制御パルス）も、TPS抜きでの“初期化モードのHI信号”も、どちらも白い4Pカプラーを通じてサーボへ伝達されます。

つまり、

⭐ 初期化モードでも、サーボへ伝わる経路は 白い4Pカプラーの4本の線のみ。

白い4Pカプラーの4本の線の役割（MC18）

一般的に以下の構成です：

ピン 内容 用途
1 RCサーボ制御信号（回転／開度制御用パルス） 通常走行時の開度制御
2 RCサーボ制御信号（ペア線） 正転／逆転の制御
3 アース サーボ基準電位
4 +12V（IGN） サーボ駆動電源

では、なぜ“初期化モード”では動いて、通常モードでは動かないのか？

ここが一番ポイントになります。

⭐【答え】初期化モードの信号は太くて強い（単純なフルパルス）、

通常モードの信号は繊細（微細なPWM制御）

だから 接触不良でも初期化モードは届くが、通常の微細信号は届かない。

🔍 具体的な違い

■ 通常モード（TPS接続時）

PGM-IIは

低回転 → LO付近
中回転 → 中間
高回転 → HI付近

という 細かな角度制御 を行うため
非常に細いPWM信号（パルス幅制御） を4Pに送っています。

▶ 接触不良があると、その細い信号が伝わらず、サーボが全く動かない。

■ 初期化モード（TPS抜き）

PGM-IIは「全開方向へ回せ」という 単純で強いパルス を一定時間送り、
サーボを“正規HI位置”へ動かします。

▶ この信号は太くて強いので、軽い接触不良でも伝わってしまう。

🔥 この現象の意味は？

あなたのバイクで起きていることを整理すると：

4P刺す（通常モード）　→ 細い制御信号が伝わらず動かない

4P刺す＋TPS抜く（初期化モード）　→ 強い初期化信号は伝わるためHIへ動く

これはほぼ100%、4Pカプラーの接触不良 or 配線の部分断線が原因である証拠

PGM-II は正常
サーボも正常
HIにススム君不要　←ここまでいう　笑
PGM-IIを修理する必要もない

ということになります。

ではどう直すか？

すべき作業はこれだけ：

① 4Pカプラーのピン清掃（接点復活剤＋綿棒）
② メス端子の“開き”を軽く閉じて確実に接触させる
③ ピンのサビ・黒ずみ確認
④ カプラーを刺す角度や押し込み力を調整
⑤ 配線が引っ張られて断線していないか確認

これでほぼ治ります。

ありがたやーありがたやー

藁をもつかむ思いで、結果は、次回の整備で判明。

昨日、遠出をして壊れずに帰宅できましたがRCバルブ開閉は問題ありとわかりました。

1. 6,000〜8,000rpm 付近で全くパワーが出ない

本来 “パーン” と伸びていく回転域で失速する。
まるで リミッターがかかったように頭打ち になる。

2. 低回転は普通だが、中高回転で吹けない

3〜5千rpmは普通に走れるが、7〜9千rpmあたりでモッサリ。
2スト特有のパワーバンドに入らない。

3. エンジン始動時や走行中に「ジジジ…」「ウィーン」という作動音がしない
キーON時にRCサーボがポジションチェックする音がしない。

スピードを求めない私としては、今でも街中走行では極端に影響ないのですが
なんか気持ち悪いしエンジンにはＬＯＷ固定だと負荷がかかるらしい。

サーボモーター・配線・コントローラーの故障が疑われるので以下、自己診断

● RCバルブのワイヤー切れ・調整ズレ←切れてはいないが前回調整が中途半端だったとわかったのでやり直す。これはモータが動かない直接の原因ではない。

● サーボモーター故障←白いカプラーを外すとモーターが動く。動きもスムーズでモータは生きている。

● RCバルブ本体のカーボン詰まり←まだ5000キロだし、レストア中に動いていたから除外。

● PGM-IIトラブル←可能性はここ！
PGM-II の RC制御信号が出ていない という状態

★考えられる原因

１）RC制御ラインだけ出力が死ぬ
２）内部コンデンサ劣化
３）ハンダクラック
４）出力トランジスタ不良

１ですめばラッキー。２～４の場合、PGM-IIのオーバーホールコースで数万円。。

今週末に、PGM-II のカプラー抜き差しと腐食の確認とAZの接点復活剤をAMAZONで注文したので、清掃してみてみます。、カプラー内部のピンだけ腐食・接触不良 というパターンはMC18で非常に多いそう。そのパターンなら不幸中の幸い！ドキドキ。

仮にPGM-IIが原因の場合、そうそう修理はできないのでHI位置かLOW位置に固定させます。おそらく今は、LOW位置固定の症状。

HI位置固定だと

● 低速が極端にスカスカになる
→ 3,000～6,000rpm 付近が特に辛い
→ 発進が少しもたつく
→ 街乗りはストレスが増える

● パワーバンドに入ると普通に走る
→ 8,000rpm 以上はむしろ本来の性能に近い
→ サーキット仕様に近い特性

ちなみに、中間位置固定だと

低速もダメ、高速もダメという最悪の特性になる

低回転 → ポートが広すぎてトルクが出ない
高回転 → ポートが狭すぎて抜けが悪い
要するに 全域スカスカ になるらしい。うわぁ。。。

以下、安全なHI位置固定方法らしい。

● バルブレバーを「完全にHI位置」に固定する
中途半端だと排気が乱れ、逆に調子が悪くなる。

● ワイヤーは外しておいた方が安全
サーボが暴走したり力が入るとワイヤーが損傷するため。

● サーボは電源側カプラーを外して無効化

こちら実践はしていないので知識レベルですが、この対策も想定しておこう。