鉄竜のブログ一覧

みんカラ参加の皆さんはもうご存じだと思います
今の時期は少ないかと思いますが、バッテリー上がり（バッテリー充電不足）の時
ブースターケーブルを繋ぐときにはどうしてますか？
こうしなくてはならない　　と、　いう法律的なことはありませんが、基本的な接続方法でバッテリーの性能を保持する（傷めない）方法で繋ぐとよいでしょう

バッテリーの端子の足元には（✙）表示　（－）表示があります

まず、ボンネット（エンジンフード）を開けて　故障車（バッテリーの上がった車）のバッテリーのプラス（✙）側端子（赤いカバーなどが付いているものが多いです）に、



ブースターケーブルの赤いクリップ（ワニ口など）を咥えます（すぐに外れないように）



反対側の赤のクリップ（ワニ口など）はボディーなどには触れないこと！
バッテリー端子（✙）プラスと（－）マイナス側が、ショート（短絡接続）すると火花が出ますしバッテリーが爆発する場合があります　　（要注意です）
車のボディーはほとんどの車はマイナスですから

次にその赤のケーブルのクリップ（ワニ口など）を救護車のバッテリーのプラス（✙）側端子　（赤いカバーなどが付いているものが多いです）に咥えます
次に　救護車のマイナス端子（－）に黒いブースターケーブルの黒いクリップ（ワニ口など）を咥えます
この時も、ブースターケーブルの反対側のクリップ（ワニ口など）はボディー・バッテリー端子などには触れないこと
最後に故障車のエンジンフックなどエンジン付近の金属部分（エンジンの本体とつながっていることを確認）に咥えます
【この時に若干のスパーク（パチッとなる時があります）する時がありますが、弱ったバッテリーとの電位差？があるのでそうなりますが間違ってつないでなければ、大丈夫です】



（故障車のマイナス端子に咥える方もおりますが、エンジンをかけることを優先するのでエンジンフックなどに咥える方法が早いですし、バッテリーにかかる負担が少ないです）



救護車のエンジンをかけておきます　（接続前から救護車のエンジンをかけておく方法もあります　慣れていれば出来ます）

これで故障車のエンジンを掛けます

エンジンが掛かったら、この状態で接続（咥えた）したケーブルを繋いだ（咥えた）順番の逆から外していきます

故障車はエンジンがかかったからと言ってすぐにエンジンを止めないでください
バッテリーに電気をためるのに　３分から５分　　ものによっては１０分以上必要です

エンジンがかかっていますので、十分に気を付けて作業してください
巻き込まれなど重大な事故につながります

最近の車両はバッテリーの不具合は見当たりませんが、冬季などにはバッテリートラブルが出てきますので、ブースターケーブルを車に積載することをお勧めします



ケーブルの長さは、エンジンを向き合って救護する場合と縦列駐車状態で救護する場合とさまざまです
それらを考慮して備えることをお勧めします
それと、アンペア数ですが耐圧アンペア数は大きい方がよいですが、無駄に大きくてもしょうがありませんので販売店などでご相談ください

例　　軽自動車なら３０Aから５０Aぐらいで大丈夫ですね
　　　普通車なら５０Aから１００Aぐらいまであれば十分です

電線が細いと（耐圧アンペア数が小さい）繋いで、エンジンをかける時に電線自体が熱を持ちます
耐圧アンペア数が大きければ熱を持つこともほとんどないでしょう

でも、過剰装備はお勧めしません
緊急で使う時だけですので、多少の熱はしょうがありません　と　いう場合もあります

（熱をもって煙が出るような使用は駄目ですが）

車をお持ちの方の1割も、バッテリー上がりの経験は少ないと思いますが備えていても良いのかと思います



よりよいカーライフを！　　　ご安全に！

画像は後から差し込みます

ご了承ください

次にバッテリーです
バッテリーはエンジンルームの右側や左側それに手前側に有ったり奥側に有ったり

はたまた車によってはトランクの中に有ったり、または別のバッテリー庫に有ったり
様々です　（取扱説明書・オーナーズマニュアルなどで確認してください）
バッテリー自体が見える場合は、バッテリーの側面に　MAX　と　MIN　の間に
バッテリー液があれば大丈夫です

減っている場合は補充します　（補充ができないタイプもあります）
車種によってはバッテリーにカバーが付いていて見にくいものもあります
最悪で見えないものもあります
運転席のメーターパネルのエンジンチェックランプやバッテリーチェックランプを見てランプが点灯し続けている場合やアイドリングストップ付きの車はアイドリングストップをしなくなってきたらバッテリーが弱ってきた状況です









電装（特にランプなどがエンジンをかけた時に暗くなってエンジンの回転数に合わせて暗くなったり、明るくなったりしたら弱っている状況です）
（エンジンがかかりにくいなどもあります　　取扱説明書・オーナーズマニュアルなどを読んでください）

ターミナル（端子）に錆・腐食があったら、ワイヤーブラシや要らなくなった歯ブラシなどで端子の錆・腐食を落としてください
（その際、プラスとマイナスをショート・短絡をさせないでください）
（プラスとボディーを接触させるのもダメです　ショート・短絡です）
綺麗になったらグリスなどで錆・腐食を防いでください

最近の車のバッテリーは進化もしていますが、点検しにくい車種も多くなってきています　　（取扱説明書・オーナーズマニュアルなどを見てください）

あと、エンジンをかけた時にかかりにくい・かかっても勝手にアイドリングが
上下するなどがあるかどうかも、確認してください
そんな状態があったら至急に整備工場や修理工場・ディーラーなどで整備・修理をしてください

バッテリー交換の目安は、3～4年・４～５万キロ走行が目安ですが、使用状況や最近のバッテリー性能などにより違いがあります
やはり取扱説明書・オーナーズマニュアルなどをよく読んでください

皆さんのみんカラ投稿を見て、アルミテープの貼り付けなども効果があるとか・無いとか　　　推奨は……　　　　します
（オカルトチューンですが、メーカーさん《トヨタさんもやってます》が実行していることは効果があるということですね）
メーカーさんは研究費をかけて商品を作っていますので、間違いはない……
と　　　思います

バッテリーに関しては、これくらいを見ておけばとりあえず良いのかと思います
　

今度は、エンジンルームの中でまずは冷却水（ラジエータ液）の点検です
いちいちラジエータキャップを開けなくてもリザーブタンクで確認できます
（冷却水が高温の時にラジエータキャップを開けると液が噴出しやけどします）
リザーブタンクの側面に　LOW （下面）　FULL（上面）の間に有ればOKです
色々な表示があります


この間に無く、LOW （下面）側より下にある時にはラジエータ液を補充してください
ラジエータ液はホームセンターやガソリンスタンド・ディーラー等で販売されています
そのまま補充タイプや希尺タイプがあります　　（よく読んでください）

また、最近のホンダ車などでは11年？10万キロ？　無交換タイプなどありますから
取扱説明書・オーナーズマニュアルなどをよく読んでください
ボンネット（エンジン・フード？）などの内側に書いてある車種もありますね
あまり頻繁に補充するような場合は、どこかに異常がある場合がほとんどです
至急に点検整備・修理　をしてください
次にエンジンオイルの量です
エンジンのところに黄色い頭の（一部の欧州車など、赤の場合もあります）

オイルレベルゲージがあるので要らなくなったタオルやティッシュペーパーや点検紙などでゲージを引き抜きオイルの量を点検します


ゲージの下の方に　F　と　LOW　に印があります
その間にオイルがあれば　OK　です　（少し見ずらいかもしれませんが？）
後はオイルの色です　（汚れていると黒いのでわかります）
《オイルは交換したときに運転席の近辺にラベルを張っておくと便利です》
エンジンオイルの交換時期が来たら交換してください
オイルエレメントもオイル交換2回に1回交換した方がよいです（推奨です）
ゲージを戻し点検完了です

Q1. 車種名・年式・型式を教えてください。
回答：ダイハツ　ハイゼット　トラック
平成　７年式　V-S110P　　　　　　　　　です。　
Q2. LEDヘッドライトに変更したいと思った理由を教えてください。
回答：とにかく暗いのです。角型２灯バルブ交換式にしてあります。（車検対応）
ですが、それでも暗いのです。
この記事は みんカラ：モニターキャンペーン【スフィアライト・50名限定】 について書いています。


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