tycompany2000のブログ一覧

　2年ぶりに車検を受けてきました。
　普段から整備をしているので、ユーザー車検です。

　今回は2年ぶりの車検（継続検査）となったのですが、ふと検査場の看板を見ると「自動車検査独立行政法人」とありました。
　元々国土交通省の運輸局の支局だったはずですが･･･。

　先ほどwikiで調査した所、2007年から非公務員化の計画で変わったみたいですね。こんな所にも行政改革が行われているとは知りませんでした。

　やっていることは今までと変わらないんですけど、検査申請用のマークシート用紙の記入がすごく簡単になりました。

　ただ、検査の方は年々ちゃんと見るようになっている感じがします。
　既に家車が2台、自分の車2台検査通していますが、回りを見渡すと検査官のチェックが入っているのを色々と見ます。

　例えば2年前は、社外マフラーをつけている車は社外マフラー音測定までされていました。
　定期点検時に張られる円形のシールもはがさせられました。
　（定期点検受けて無いですけど）

　今年は、ワイパー＆ウオッシャーの作動まで見られました。
　また、バンパー破損して、テープ補修している車は補修箇所のチェックがされていました。

　足を運ぶ頻度が低いので確かなことは言えませんが、平常から車検に通る様な状態を維持しなければ、車検本番でもダメなんだなぁと思った次第でした。

　上倉庫さんで衝動買いです。

　山も十分あるし、ホイールガリ傷少ないし。
　今までのA-TECシュナイダーの下取り額が出たので買いました。

　185/55R15のS-DRIVE
　ホイールは製造元不明ですが、6.0jの+44です。
　コルトからすれば、純正オプションのアルミホイール+タイヤサイズです。

　15インチの社外ホイールのサイズは、中古新品問わずリム幅6.5jだったり、オフセット+35～38が多くて、確実に純正よりもはみ出し方向のサイズだと思いますので、丁度良いのが買えたことになります。

　乗り心地も50 → 55扁平で良くなりました。
　ハンドルもすごく軽いです。
　今のところタイヤが鳴かなくなりました。

　という記録でした。

　自分のコルトは195/50R15のタイヤを履いています。
　カリブ乗っていた時に新品で購入したもので、15インチにインチアップしています。

　コルトの推奨空気圧は175/65R14の標準タイヤで冷間220kPaです。
　しかし、これを15インチの50タイヤで実行すると、乗り心地が悪くなります。

　今までは、空気圧を落とすことで対処していました。
　冷間200kPaにして対処していました。
　乗り始めはやわらかいものの、ある程度走ると空気圧が上がるのか、バタつきます。
　タイヤをメーカーOPサイズの185/55R15にするか、14インチに下げるか、色々と考えました。

　先日、何か良い方法をと探した所、他車種ですが「扁平タイヤの空気圧を上げたら乗り心地改善」というのを見ました。
　ただでさえ空気層の薄い扁平タイヤですので、空気圧が低い＝リムへの負担大ということが考えられます。
　この空気圧を上げた人は、車高調整式を組んでいるにもかかわらず、バタつきが解消した様です。


　早速本日、給油ついでに推奨10％増しの240kPaでチャレンジしてみました。
　入れている時は大して変わらない様に思えたのですが、走り出すとすごい軽いんです。
　元々安物の重たいホイールと、コンフォート系のタイヤなのでバネ下軽量とは無縁なのですが、「あ、変わった」と実感ができる様な変化でした。

　意外だったのは段差を越えるときの振動です。
　空気圧が低い時の方が「ドカッ」としていたのが、今は「トタッ」と軽いのが実感できます。
　平坦路でもウネリを拾って上下振動していたのが、気にならなくなりました。
　当分タイヤやホイール買いなおさなくても済みそうな感じがしました。


　純正基準値に触れますが、タイヤと空気圧の関係を調べると普通乗用車で220KPaが基準と思っていましたが、一概にそうでは無いみたいだということもわかりました。
　（同車重、同クラスのコンパクトでも他社では200kPaだったり、180kPaだったりします。）
　
　タイヤと空気圧の関係は、車重やタイヤグレードなどで変わると思いますが、正直インターネットでも本に書かれていることでも「コレ」というものは無いということでしょう。

　乗り心地に不満があれば、タイヤに書かれている上限空気圧を越えない範囲で、調整をしてみるとよいのかもしれません。

　連休は整備してたので、その記録を書いておきます。

　・コルトのMTオイル交換とエンジンオイル交換
　・自力アライメント調整
　・シフトノブ交換
を行いました。

　オイルはパーツビューにあるとおりMTはカーツの80w-90、エンジンはBPの5ｗ-40。
　すべて買い置きです。
　MTオイルは若干金属粉がありました。
　LSD慣らし後の初交換ですが、すでに1500km以上走破しています。

　エンジンオイルは化学合成の劣化度合いの調査の意味合いも含め、約半年での交換です。
　実際は全然劣化している感じがしません。若干茶褐色でしたが、黒くはありませんでした。
　1500ｋｍ程しか乗っていませんが･･･。
　今のペースなら一年交換で大丈夫であろうということにしておきます。
　※もちろんパワーハウスアクセルの3種混合実施済み。

　
　アライメントは車高を下げた関係で、変化度合い調査と再調整が目的でした。
　調整前との比較で15mm車高からダウンしているのですが、トーは+側1mmずれてました。
　前回はトーイン2mmでしたので、今回は基準値のトー0mmに修正しました。


　最後にシフトノブ交換です。
　大した作業ではありませんが、きっかけは2速へのチェンジがしづらいことに気づいたからです。
　一旦純正に戻して運転してみたところ、問題なく運転ができることがわかりました。
　FF車みたいにワイヤー式レバーの車で、ストロークが大きいなら、軽い方が良いのでしょう。
　カー用品店で、純正レベルのものを探して交換。デザインもMT車っぽくなり満足でした。

　ということで、車漬けの連休でした。

　久々に更新。メモ程度に記録しておきます。

　イプサムのブレーキをはじめて交換しました。
　ドラムブレーキははじめての分解でした。

　意外とドラムブレーキのシューは減っておらず、フロントの減りの方がひどかった。
　フロントは残り3mmを切っていたので要交換時期だったのでしょう。
　走行中窓を開けたとき、停止するとキーキーっと音がしていたので。

　フロントは左右30分程度。
　リアは組み立てに戸惑いつつも、片側ずつ分解したおかげでクリアできました。

　今回はこの作業で得るものが2つ。
　ひとつはドラムブレーキの交換スキル。
　コルトもリアドラムなので今後交換時期になっても対処できそう。
　もうひとつは交換時期の把握。。
　ドラムブレーキ車はシューが薄く、すぐ減りそうな感じがしていたので、6万5000km交換は意外。
　意外と持つことがわかった。　

　しかし、3ヶ月位車いじっていなかったので、勘が鈍ってしまっていました。