フロントロアアーム交換 その４
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エンジンマウントの取り付け順を修正。
ステアリングラックは車両側とつなげてしまったので、そのままぶら下げておいて、またメンバをおろして、エンジンマウントを外す。
（この時なんかうまく落ちてこないな。。。と思ったが、ここでさらなる悲劇があったことに気付いていない。。）
ある程度メンバを上げてから、エンジンマウントを差し込んだ。
2
ロアアームとナックルを連結。
意外と左右のボルトでハマり方が違う。
最初逆にしていたので穴の位置が合わなかった。ちゃんと左右があるようだ。
3
メンバを組み付けていく。
メンバ本体４本、サブフレーム６本、フロントビーム２本、エンジンマウント５本。ステアリングラック４本
よくこんなに外したな、と思うぐらいボルト、ナットが多い。
4
あとはドラシャ戻して、ハブナットを締める。
ハブナットは再利用不可品だがいったん古いほうを仮止め。
キャリパー、車輪センサ、ブレーキホースを戻していく。
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タイロッドエンドも戻す。
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7
8
あとはエア抜き。
ある程度入れて、エンジンをかけずにハンドルを左右に回して、オイルが減ったら補充、を繰り返す。
あとはエンジンをかけると吸い込まれていくので、すぐエンジンを止めて補充、を繰り返す。
エンジンをかけても減らなくなったら、その状態で左右に回して、エアがブクブクでなくなったら完了。
ただ、何か違和感が。。。
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タイヤ付けて、シェイクダウン。
難しいのが、１Gで荷重がかかった状態でのボルト締め。
後ろ側のボルトは何とかアクセスできるが前のボルトはス、這いつくばってしめる。
あとから気づいたが、ハンドルを切った状態だとアクセスが楽だったので、この状態でさらに増し締め。
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翌日、ハブナット交換。
純正ナットでも問題なさそうだったが、再度カシメする（凹ます）のは相当強く打ち込む必要がありそうだったので、ドラシャ痛めそうでやめておいた。
ので、こちらのナットに交換。こちらだとカシメなし。
大野ゴム(OHNO) ハブロックナット 2個 RN-1010
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回り止めして、外した時と同じ方法で絞めていく。２００Nmオーバーなので、パイプ延長してしっかり締めておく。
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光り輝いております
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試運転すると、なんかハンドルが重く、ステアリングの回転に引っかかるような感覚があるので、よくよく見ると。。。
ステアリングラックの配管がつぶれてしまっていた。。フロントメンバを下げたときに車両側にぶら下げたステアリングラックと、メンバとくっついてきたエンジンマウントと干渉してしまっていたようだ。。。ozn
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ペンチなどで元に戻そうとトライしたが完全には戻らず、このまま乗るのも忍びない。
しかもこのパーツ部品がない。
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何とか下からアクセスできるので、配管のみ外して確認したが、配管がつぶれてしまっている。
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しょうがないので、ヤフオクでドナーを購入。
8000円ぐらい
同じ品番だと思うが、明らかに写真と違う品が来た。。。大丈夫か業者の人。
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割と固かった
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比較
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取付け
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こちらも
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あとはパワステフルード入れて、エア抜きして、ようやく完了。
試運転すると、違う車かな？と思うほど、とにかくフラットで、揺れない。やはり、フロントのロアアーム交換の効果は絶大。
しかも、ハンドルセンターずれていない。
苦労したので、感動 (#T T#)
今回の交換の追加工具類をまとめると、
■必要だったもの
１７ｍｍクローフットレンチ（600円）
チス（500円）
30ｍｍディープソケット（900円）
大型タイロッドエンドプーラ（2700円）
■必要なかった
薄口レンチ１７ｍｍ（2000円）
塩ビパイプ（500円）
Uボルトなど（500円）
ボールジョイントセパレータ（2000円）
■涙のおまけ
中古ステアリングラック（8000円）
クローフットレンチ１２ｍｍ （500円）
かなり遠回りして大変でしたが、いい経験になりました。
19歳ですがあと5年は乗るよ(*‘ω‘ *)
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