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先日のC110+での水温確認で
クーラントアウトレットがマイナス表示されていました。

また、C110は項目選択でボタンを押してから切り替わるまで非常に時間がかかる点とデータ表示のラグが非常にストレスに感じました。

と言う事で

クーラントアウトレットの水温をTorqueで見てみようと、OBDⅡアダプターをAmazonで調達。

商品紹介欄にtorqueで接続を確認していますと書いてあり、お値段1,380円

安っ！

到着したら即確認してみます。




Androidケータイがないので、Android化したFireHDタブレットにインスコしたTorque



どうも、torqueで見せてくれるのは、エンジン水温でクーラントアウトレットの項目は無いようでした。

おおよそ見たい項目は見れました。

ほかに何か良いアプリがないか探してみましたが、なかなか良いアプリが見つかりません。

とりあえずはエンジン水温センサーは生きていると判断しました。

でもどこかのセンサーはオカシイから再始動でもたつくんですよねぇ。

先は長いなと思う2月の夜なのでした。
次はコレで沼にハマるか？

tact Z4さんからのコメントで再始動しにくい現象にエンジン水温センサーのボケで燃料が濃くなり始動しにくい事例があると聞きました。

なるほど
ググると Z4に限らず一般的な現象で、センサー交換で改善している報告がありました。

で、M54のエンジン水温センサーは
インマニの下で簡単にアクセスしにくい場所

とりあえず
帰宅時にC110+でどんな数値を拾ってるか
確認をしてみたら


DMEコントロールモジュールとクーラントアウトレットがマイナス表示？


エンジンオイル-39.9℃

なんじゃこりゃ？
短い距離ですが自宅に到着する頃には
エンジン水温センサーの数値は普通に90℃
を超えた数値で



クーラントアウトレットは14.2℃

マイナスではなくなっていました。

帰宅後に再始動チェックをしたら、すんなりかかって問題なかったのですが、
その後の娘の塾送迎では長いクランキングでエンジンがかかる状態に

チェーンテンショナースプリングの交換ではこの症状は改善されていないと言う事ですね。

来週は車検ですが、とりあえずこの数値の理由は何か探りつつ、エンジン水温センサーは汚れているに違いないので、車検が終わったら交換してみようと思うのでした。

ウチのZ4
ある程度走行してエンジンあったまった時、再始動すんのに少し時間がかかる様になってました。

最初はカムセンサーとかクランクセンサーとか新品に変えたら調子良くなるかなぁと

整備士の友人に相談してたんですが、

その友人から「タイミングチェーンテンショナーを先ず変えてみた方がいい」とアドバイス受けました。

で、ググるとe85 z4で交換している方は見当たらず、E46でチラホラ？それよりMINIのエンジン方がよくヒットします。

海外のフォーラムとかでM54Bエンジンのテンショナー交換をしている方が沢山いました。

そこである程度の情報を仕入れて
いつものrealoem.comで品番調べてネットショップで検索してもヒットしませんでした。
そんでZ4 チェーンテンショナーで検索かけると




なんか形状が違う。

realoemで調べたスプリングの品番をebayで検索すると



7ドル20セント⁈純正？
これでえぇやんかw
事前の調査で、中のスプリングだけ交換してる方が沢山いましたのでスプリングのみ交換で行くことにしました。

商品注文してのんびり待っている間に前回のハウジングガスケット交換をしておきました。

で　丁度いい頃合いでスプリングが到着
交換作業をしてみました。
下調べでわかっていたソケット寸法は32mm
持ってなかったので近所のホムセンで調達



TONEのソケット1,050円
結構しますね。
部品代より高い…

そして作業をしてみると思ったより窮屈



ソケット入れてスピンナーで回すところは画像に残せていません。
軽く腰痛になる作業でした。
そんで思ったのは、普通のスピンナーでは効率が悪いと。
固着か、ひょっとして一回交換してキツく締めていたのかわかりませんが、結構な力で回さないと緩みませんでした。
グッと力を入れて「ガコッ」といって
ありゃソケットちゃんとかかってなかったか？といった感じで緩んで手を何処かにぶつけてちょっと手の皮が剥け出血。



どこでぶつかった？訳が分かりませんけど、地味に鈍痛が残っています。
こうなると新しい工具が欲しくなります。
買おうかどうしようか迷っていた製品がコレ



作業角2.7度か2.5度だっけか
「スイベルラチェットハンドル」
出来れば伸縮タイプ
コレがあったらもっと楽ちんに作業出来たんじゃないかなぁと思いつつ作業後に買い物かごに投入。

外して中身のスプリングを見る



手帳にも書いていますが、左が旧　右が新品
海外の方も比較画像をアップしています。



この画像に比べたらヘタリ具合は可愛いもんです。
まぁでも実際に手でコンプレッションの感覚を確かめると明らかに旧品は柔らかく感じました。
外したテンショナーはパーツクリーナーで掃除してオイルの通り道の穴を確認しておきます。





後は新品スプリングを入れて戻すだけ。

なんですが、手を入れると狭い。
手元が狂ってテンショナーが落っこちました。



画像はなんとか見えるところまで持ってきたテンショナーのシリンダーです。
最初はラジエーターファンの下に隠れていました。
自宅の駐車場でやってるとリフトを借りて作業が出来るありがたみをヒシと感じます。

なんとか装着したんですが、締め付けトルクは70n/mです。今回トルクレンチでは締めていません。

手締めの適当なトルクですが、自分の持つ56n/mの感覚よりちょっと強めで締め付けています。

後日、リフトを使って下からチェックしようと思います。

ネット上では手軽な作業に見えて楽勝だろうとタカを括っていました。
まぁ作業時間はおおよそ30分位でしたけど、腰に結構くる作業でした。

そもそものエンジン再始動の改善が見られるかどうか、このブログを書いている段階では評価出来ていませんが、悪くなることは先ず無いでしょう。w

オイルフィルターハウジングガスケットと並ぶ「部品代より工具の値段が高い」整備でした。w (終)

オイルがポツポツと垂れていました。
ボンネット空けてスマホを隙間にねじ込んで何とか状況を確認してみました。



こんな感じでハウジング周りがオイルまみれ。

整備士の友人からはBMWはハウジングからのオイル漏れが当たり前のように起きるので、タペットカバーのパッキン交換してるならオイルポツポツはそれだろうねと言われていました。その通りでした。
また、ググるとVANOSのオイルホースからの漏れも散見されました。
幸い私の車両はVANOSオイルホースからの漏れは無く、交換済みの様でした。

整備手帳は簡潔に記載していますが、詳細手順はE46とかE90などなどの先人の整備手帳を見ていただくとして、今回の作業で思ったことなどを書いておきたいと思います。
先ず、ラジエターファンユニットは出来たら外しておいた方が作業効率は上がります。今回は外さずにベルトやプーリーを外し、オルタネーターがとれるか実験的作業の意味であえて外さずに作業をしてみました。

結果的には、ラジエターファンを外すことなく作業を終える事が出来ました。
（だからどうしたという話であまり意味はないです。）
ただ、ベルト周りが暗かったり見通しが悪いので、ラジエターカバーは外しておきました。

次にオルタネータは外さないといけないのですが、必ずバッテリー端子のマイナスを先に外しておかなくてはいけません。
クルマいじりをしている人は言わなくても判っている事ですが、オルタネーターは発電機で、バッテリーに繋がっています。端子を外してボディ（－）に接触させるとショートします。取り外し作業で工具がボディに接触しても火花を散らします。なので、オルタネーターのB端子は一般的に樹脂でガードされていたり、私の車両は樹脂製（樹脂コーティング？）のナットで固定となっていました。

画像は拾い画ですぅ

少し話は変わりますが、数か月前にワコーズのアンチエイジングオイルを投入していました。外したガスケットを触ると一応、柔軟性が確認出来ました。
タペットカバーガスケットなどはパキパキに割れたことを考えると、ワコーズのエンジンオイルに変えてから軟化したのではないか？と想像しています。


話を戻します。
オルタネーターを外すことが出来たら、オイルフィルターハウジングに繋がっているコネクタ類とVANOSオイルホースを外します。
VANOSオイルホースは銅ワッシャー？で挟むようにしてボルト止めされています。

VANOSオイルホースは外すとオイルが滴りますので、ウェスなどで受けておきました。


ハウジングガスケットの入る接合面は適当にオイルストーンで磨いておきました。オイルストーンの番手は400番から600番くらいが良いのかな？私は手持ちに320番しかなかったので、それで軽くこすってよごれを落とした程度です。


ハウジングは取り付け時にノックピンで位置が出るのですが、しっかりと奥まで刺さらず、座りが悪い感じでオイルフィルターからのオイルが下りてきてブロックを汚しました。
ハウジングガスケットの交換と同時にフィルターの交換を行い、ハウジングの中身を洗っておくのも手だと思います。私は数か月前にオイルフィルターを交換したばかりだったので、ケチって無交換で作業をしました。

ハウジングが固定できたら、オルタネーターを元に戻します。

ベルトプーリーと共締めでオルタネーターは固定されますので、先にそちらから仮固定します。
その後、下側の固定穴にボルトを指しますが、位置がすぐには出ません。

押し込みが不足で、プラハンマーでコンコンと叩いて

行き過ぎて、もう一回下からプラハンでコンコンしてボルトが挿入できました。
こんな時に、あーやっぱりラジエターファン外すべきだな。と思うのでした。

そして、テンショナーを緩めながらベルトを元の状態に戻すのですが、ここでもラジエターファンを外しておいた方が良いだろうな、と思いながら作業しました。

ハウジングを装着後、オイルまみれの周囲を洗い、エアクリやファンシュラウドを戻します。ここで一回エンジンをかけて、チェックすればよかったのですがスプラッシュガードなども元に戻し、オイルで汚した床も洗浄して、リフトから降ろしボンネットを閉めてエンジンをかけて作業完了の気分になりました。


が


帰り支度をして、クルマを動かすとオイルがポタポタ・・・

あーなんかやらかしたぁ！？（滝汗）

(;'∀')

焦りままくりで、ボンネットを開けてのぞき込みます。

スプラッシュガードとストラトプレートにオイルが溜まり、ハウジング周辺がまたベトベトにオイルまみれ！

ハウジングのボルト締め不良か？いやちゃんと締めた…
オイル漏れ箇所は何処だ？！

VANOSオイルホースか？！

さわさわ。（VANOSオイルホースのボルトを手探りで触る）

手で緩む。

(´・ω・`)チーン

VANOSオイルホースのボルト締め忘れですた・・・・

あーあ。
なんで、ボンネット閉める前に試運転しないかなぁ
これだから素人はダメですね。

中華アンドロイドナビを装着して画面が送風口を塞ぐ状態です。

3Dプリンターを導入しましたのでこれを改善したいと思いました。

今の段階は設計の初期段階です。


画面の上に送風口を出すパターンと両サイドに分けるパターンと考えました。

とりあえず、試作は上に出す方式で行ってみたいと思います。

まだまだ完成までには時間がかかります。
何せ初めての3DCADですので、機能をネットで調べながらの設計です。

課題は送風口につけるルーバーです。

パーツ点数もさることながら、機能する設計が作れるか…初心者には無謀な挑戦と自覚しています。

コツコツと設計に勤しみますかね(´ω｀)