だでぃのブログ一覧

このネジを見てどこに使うネジかわかる人は変態かもしれません（笑）

４月に発注して、６月にようやく入手。丸々２か月かかりましたね。
さすが戦時下。

前回ドアツイーター配線をやり直した際、運転席のロアパネル（フットライトがついているカバーです）を外して、作業後に改めて留めようとした際、ネジが全く効かないことに気づきました。

よーく見るとネジの先端部分の山が潰れていてネジが効かなくなっていたので、ネジ止めせずにテープで仮留めしていました。なので、このネジを購入。

２か月して漸く届いたので、いそいそとネジ留めしてみましたが、あるところからネジが入っていかず、完全には留まりません。
雌ネジ側、つまり運転席の下のネジ穴が潰れていてネジを潰したことが分かりました。

今は新しいネジで無理無理留めていますが、どうやって復活させようかなぁぁ。
雌ネジを切り直して復活させるキットもあるようですけど、そこまでやるかなぁ。

先週、PayPal経由でe-SYS Launcherのライセンス発給のためにTokenMaster氏にUSD$50を送金しましたが、見事に拒否られました。

なんだか腹が立ちましたが、よく考えたら今まで３度トライして、返信なり何なり応答があったのは今回が初めてでした。
ということは・・・・今回はTokenMasterは私のリクエストを見てるんじゃん！

これは改めて挑戦するしかない！！と思い、
１．PayPalのアカウントを英語名で作り直し
２．拒否られたメールアドレスを別のアドレスに変え
３．前回送金時に余計なメッセージを添えていたのをメールアドレスだけにして
昨夜送金し直したところ・・・・

なんと、今日の昼過ぎにはライセンスが届きました！！

早速インストールです。


ワクワク、立ち上がるのかなぁ・・・


おお～ぉぉぉ、きたぁぁあ！

ようやく本家本元のライセンス版が動くようになりました。

母艦デスクトップＰＣとは別に実際のコーディング用ノートＰＣにもインストールし、２台目でも動くことが確認取れました。

はぁ～やり直してよかったっす。

追伸
非論理さん、ご支援本当にありがとうございました。

気かづいたら車がなくなっていた。GPS発信器をつけていたので場所を特定して無事奪還！などという物騒な記事を最近見かけました。

「でも、ＢＭＷには位置情報を把握する仕組みもあるし、My BMWアプリがあれば自車位置が分かるから大丈夫だよねー」

って思っていました。

が、先日カミさんと娘が二人で買い物に行ったときに、「どこにいんのかな？」って調べても、車は自宅にあることになっています！
「あかんやん！！」
結局、買い物から帰ってきても自車位置は自宅のままを示しており、全く役に立たないことが判明。

これは何とかせねばと思い立ち、色々と車載用のGPS発信器を探しましたが、とにかく高いし、何より売ってるショップが怪しい。

あるとき検索に引っかかったのがこれ。
お子様やお年寄りに持たせて位置を把握するやつ。
その名も「みてねみまもりＧＰＳ」です。

運営はミクシィがやっているようで、GPS衛星、WiFi(どこの？）、基地局の３点測位で位置情報を取得し、ドコモのLTE回線で通信しているようです。

DSPに付属のアプリを使ってDSP設定をしてみました。いや～簡単でしたよ。

まずはヘッドユニットの「癖」を消してイコライザー特性をフラットにする"Configuration Wizard"からスタートです。Wizardを起動したら指示に従って進むだけ。入力設定、出力設定の順に進みます。


まずはDSPに入力する信号の種類を選択。
うちの車は標準オーディオなので、"F+R+AUX"を選択(AUXは実際は繋がってなくてもこれですね)


続いて入力レベルの測定と調整。
製品に付属しているCDに入っている音源を使って自動調整します。
製品説明書には設定時にはこの作業はスピーカー出力は切断して実施すべしとなっていますが、設定中はDSPが出力を自動でカットしてくれます。
ヘッドユニットに付属CDを入れ、トラック１を再生し、ボリュームを最大まで上げて画面の"Go"をクリック


それが終わったら次は周波数特性のフラット化。
付属CDのトラック２を再生し"Next"をクリック
フロント左、フロント右、リア左、リア右、センター、サブウーファー、ウーファー左、ウーファー右の特性を自動的に調べてフラットになるようにイコライジングしてくれます。


次は出力設定。
ここからは付属CDを抜き、ヘッドユニットの音量を普通に戻して作業します。
この画面は特にやることがないので"Next"をクリック


どのスピーカーがつながっているかを設定します。
うちのはフロントがツィーター、ミッドレンジ、サブウーファーの３種、リアがコアキシャルのツィーターとミッドレンジがつながっているので、対応するスピーカーをクリックして緑にします。
コアキシャルの場合は"X"マークをクリックして"Next"をクリック。


ここではどのチャンネルをどのスピーカーに割り当てるかを設定します。
DSPにはCh1～8があるので、これをそれぞれスピーカーにそれぞれ割り当てます。PCのドライブ番号割り当て見たいみたいなもんですね。


はい、これで初期設定は完了です。簡単、簡単。

次は各スピーカーの出力特性に合わせてフィルターのタイプとクロスオーバー周波数を各chごとに設定します。スピーカーの距離 or ディレイもここで設定。
操作モードは"Expertモード"にしないと細かな設定できません。


ここの設定が音の定位設定の肝ですね。
自分が一番聴きやすい音になるようにフィルター周波数を変えたり、スピーカー距離を変えたり、出力値を変えて調整します。

必要に応じてBass Boostを設定したりも


ちなみに素直に設定すると音の出力が大きくなるので、普段はヘッドユニットのボリュームを下げることになります。
とすると、相対的にPDCやバックゴング、ナビの案内の音声が無茶苦茶大きくなります。

そこで、入力感度を少し下げて設定し、ヘッドユニットのボリュームが中間ぐらいでちょうどよくなるように設定すれば防げます。


ちなみに設定は設定アプリでＡとＢの２種類保存できるので、AUX用に設定を変えることができます。

イヤーほんと簡単です。

自分のお気に入りの曲を色々と聴いてみましたが、今までとは全く違う音の広がりに感動です。

今日はツィーター配線を標準のドアスピーカー配線から分離し、独立して駆動させられるようにしてみました。（今まではパッシブネットワークにお任せ状態でした）

で、分かる人には分かると思いますが、ツィーターに行きつくためにはまずこのボンネットオープナーを外す必要があります。（なぜなのかは、読み進んでもらえればそのうち分かりますよ（笑））


ここからの作業は非論理さんのこちらの記事を絶賛参考にさせていただきました。
非論理さん、ありがとうございました！！

ボンネットオープナーを＋ネジ１本で外し、その後見えてくる＋ネジをもう１本抜けば運転席側のロアカバーが外せます。
（どっか割るんじゃないかと心配になりますが、引っ張るだけでよいです）


ロアカバーの内側ですが、赤丸の部分２か所のクリップで止まっているだけです。
あと、オレンジ四角部分にトランクオープンボタンの配線があるのですが、こいつは短いので、ブチ切らないように注意しながらコネクターを抜けばよいです。


ロアカバーを外すと少し上に見えてくるのがKAFAS2のモジュール。
次はこのKAFAS2とKAFASのホルダーを外します。

KAFASは３つの爪でホルダーに止まっているだけなので、ゴソゴソ揺すればホルダーから外れます。この時コネクター類は別に外さなくても大丈夫。

ホルダーは赤丸部分のT20のトルクスねじと、オレンジ丸部分の爪で車体側に止まっています。


「どういう爪やねん」って最初分からなかったのですが、撮った写真をズームして爪の構造を想像して外しました。（作業前に写真撮るのって、元に戻せなくなった時の保険とか色々な意味で大事ですよね。再認識です。）
外したホルダーがこちらです。表と


裏ですね。
真ん中の爪を上下に挟めば抜けるんですよ。
分かれば簡単ですが、見えないから難しい。


ここまでくればドアへの通線はできたも同然。
防音のスポンジとかめくって、ドアヒンジのコネクターの下にあるサービスホールを使ってツィーターへの配線を通していきます。


途中作業省略。。。

完成系がこちらです。
純正のスピーカー配線はミッドレンジのドアスピーカーにインプット。
新たに通したツィーター配線をツィーターにインプットすれば完成。


助手席側もやり方は同じですが、ドアヒンジ部の通線はもっと簡単なので写真はカットです。

さあ、これでようやく疑似10ｃｈ、実質6chから疑似10ch、実質8chにグレードアップできました。

明日は、DSPの調整（キャリブレーションっていうの？）をやってみます。