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先ほどバイクのオイルを交換して、マイクロロンの施工をしてきました。

私のバイクは空冷なので、化学合成油ではがく、鉱物油を使ってます。（FDも鉱物油です）
化学合成と違って、分子構造が細かくないため、放熱性に優れているためです。さらに、鉱物油はベースオイルが約７０％、残りの３０％が添加剤（オイルメーカーによって異なるので、一概にはこの比率ではないですが）でできているので、粘度指数が同じでも化学合成の比べ、非常に粘っこくなってます。

これにより、油膜を保持する力が大きくなるので、ブローバイの軽減、圧縮の回復（FDは最大0.4ほど回復）、オイルの冷却のよるオーバーヒートの防止になります。

まだ化学合成信者だったころに、一度バイクがオーバーヒートを起こして、高速道路で立ち往生したことがあるので、いまは鉱物油を使ってます。実際、温度の下がるスピードが化学合成に比べて、かなり差がありますね。こんなに違うのかというくらい。
振動も減って滑らかになります。
よく、「鉱物油は硬いから回らない」と言う方がいますが、温度さえあがれば、化学合成と変わりありませんね。

マイクロロンといえば、「マイクロロンを施工したルノー・R5で、オイルを抜いた状態でマルセイユからパリまでの８１５ｋｍをノントラブルで走りきった」というはなしが有名ですね。

マイクロロンに関しては賛否両論ですが、私は賛の字です。
その理由は、航空機エンジンに使われている、フランスノ陸海軍が認めている、ジュネーブの国際発明展で金賞を受賞したなどの歴史、さまざまなギネス記のなどの歴史のよるものです。

確かに燃費云々となると、効果は認められませんでしたが、FDに入れたときは、明らかに回転フィールが滑らかになり、振動も減りました。
バイクならなおさら体感できます。

「テフロンは高温に弱い、極圧下ではすぐにはがれるから、エンジンには向かない」と、世間一般ではいわれていますが、テフロンが蒸発する温度は３５０～４００度くらいです。燃焼室内でもっとも高温になるのが、常に燃焼時の熱波にさらされるプラグです。基本プラグは自己清浄温度（プラグ自らカーボンを焼ききりながら着荷する温度）４５０度で仕事をしています。しかし、そのプラグのまわりは、常に冷却水（一部のエンジンではオイル）で常に冷却されているので、２５０～３００度程度にしかあがりません。さらに、吸入された空気や、ガソリンが蒸発して気化することで、さらに燃焼室内の温度は下がります。
燃焼されたガスは、一時的にその中心温度が１０００度以上になりますが、そもそもほんの一瞬であり、中心から離れれば離れるほど温度は低くなり、燃焼室の壁に当たったとたんに熱を奪われ、冷却水によって温度を一定に保たれてしまいます。（けっこう効率悪いですね、エンジンって。）

「テフロンは極圧下では意味を成さない」に関しては、確かに一理あります。
樹脂加工全般に言えることですが、摩擦抵抗はきわめて低いのですが、強い力がかかると、いともたやすくはがれてしまいます。（テフロン加工のフライパンがダメになるのは、調理器具で引っかくからですね。）
しかし、それは昔の話であって、テフロンも進化を続け、いまではピストンリングのスカートにテフロン加工をするのも当たり前になってきています。（ホンダがなんかのエンジンでもやってたはず。）

否定されるほうにもイロイロな言い方がありますが、よく考えると、「それぞれ条件が厳しいこと、もしもというifの要素が絡んでいること」があげられます。それらの条件を達成させようとすると、かなり難しい、もしくは意図的にやらないとできないはずです。

「やったけど効果がない」という方もいますが、マイクロロンに関しては、処理方法が特別で、指示通りにやらないと焼きついたり、エンジン全体にいきわたらず、中途半端なじょうたいになりやすいです。
もしくは、エンジンの状態が元から良いということもあります。
HPにも「保護の役目をはたします」とありますし、ほかの処理剤と違って一度使えば、４～５万kmは効果が持続されると聞きました。（１００％この数字とは言い切れないそうです。）

効果を実感できなくても、「トラブルの予防効果」としては期待できるので、一度おためしあれです。

今日は一日曇ってたおかげでそんなに暑くはなかったけど、夜になってから大雨＆雷。

しかもこの部ログ書いてる最中に震度４の地震が…。


ノストラダムス、やるな！！

先月ブレーキを17インチ化してから、左リヤの当たりがでておらず、パッド交換＆キャリパーオーバーホールをしたのですが、改善されず。

某ショップにて作業をしてもらい、いろいろ調べてもらったら、結局ローターがゆがんでいることが判明。
ディーラーからメーカーにクレームを出してもらったところ、「距離乗らないと当たりが出ないです。」などと当たり前のことをいわれました。（馬鹿にしてんのか！）

いろいろと質問をされて、そのあともう一度問い合わせてもらえることになったのですが、お盆のからみでメーカーがお休みに…。

来週当たりに復活するそうなのでそれまでおあずけです。orz

スタビ交換＆パッド（リヤのみ）交換。

スタビすごいです。
安くできるのにかなり効果的。ただでさえ下げづらいFDにはうれしいアイテム？

リヤは当たりが悪かったパッドを新品に交換しました。
しかし改善されず。というか余計悪化したような…。

しばらく乗って様子見かなぁ。

来週あたりショップにそうだんしてみるか…。orz

ついでにミッションオイルも交換しました。
やっぱり入りがよくなりますね。振動もだいぶなくなりました。

しばらくしたら次はデフオイル交換かな。

先週ブレーキの17インチ化がかんりょうしました。

今回使用したのは、17インチ純正キャリパー、純正リヤキャリパー用ブラケット、オートエクゼの17インチブレーキローター（FR）、そのたパッドピンやリターンスプリングなどその他もろもろ。（パッドは鬼の再使用！）

ローターは、ハブがアルミ合金でできていて、補修用ローターさえあればハブをのこしてディスクだけを交換できるので、経済的＆純正部品とのフィッティングを重視してのチョイスです。（キャリパーが純正なので）

やはり効きますね。16インチが同径ピストンなのに対し、17インチでは異径ピストンになっているので、町乗りではカッツンブレーキにならないのに、踏み込むとググッとしっかり効いてくれます。でもダストはでますね。覚悟はしていたのですが…。

しかも案の定、左リヤの当たりが悪く、パッドが暴れているようで、スリット部分をとびこえたようなあたり方をしています。さっきもバラしてやれることはやったのですが、改善されず。（やっぱ新品じゃないとだめかなぁorz）


サーキットでタイムを削ることを目的とするならば、ブレンボやプロμのキットを使ったほうがいいのでしょうが、ストリート派の私にはこのくらいがぴったりだと思っています。（費用も20万弱でおさまりました）