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3月末に九州に行くときに気が付いたハンドルのブレ。

ブログ　ミカン食いに九州へ　参照


症状は下り坂でスピード調節のために軽くブレーキを踏むとハンドルがブルブルと震える。
急ブレーキ気味に強く踏むとハンドルは震えない。
震えは大きくブルブルブル！！！って感じ。
ハンドルを持っていられないほどの時もある。
これを〈ジャダー〉と言うのか言わないのかわからないが、調べてみるとそんな言葉しか出てこない。

この時は心配になって途中の静岡スバルで見てもらったら、ブレーキもホイールもゆるんではいないとの事。
ローターの波うちだろうって事で気になるならローターとブレーキパッドを交換した方が良いって事でそのまま九州へ行ってきました。
もちろんブレーキは強めにかけていました。

帰ってきてネットで調べると〈ジャダー〉に関していろいろわかりました。
でもブレーキダストの影響に関しては皆無でした。

九州から帰ってきて、いつロータを換えるか考えていました。
とりあえずブレーキを分解清掃して状態を見てみようって事で6月17日にブレーキ清掃しました。
パッドの中央の溝にブレーキダストが溜まって固まっていました。
それをワイヤーブラシで取り除きました。
その後の運転で“あれ？？”です。
ブレーキング時にハンドルの震えが少ないのです。
坂を下りながらブレーキングしてもあれほどのブルブルはしませんでした。
もちろん全然震えない訳ではないですがだいぶ良くなっていました。
不思議に思いながらも先日北海道から帰ってきて一万キロぐらい走ったのでまたブレーキパッドを清掃しました。
また中央の溝にブレーキダストが溜まっていました。
そして運転してみるとハンドルの震えがほとんど無くなっていました。
今はかすかに、本当にかすかに震えます。


ここからは頭の悪い、車に関しては無知な私の想像で書きます。

私の運転はスピードは出しません、ブレーキはほとんどスピード調節のためで、その延長で止まる感じです。
そして時々急ブレーキ！！なんてのもあります。(^_^)(^_^)

そんなブレーキの使い方でダストが溝に溜まると溝の部分だけ高くなるのでしょう。
パット面は削り取られて低くなりますが、溝のダストは溜まって固まって高くなります、もちろんブレーキを強くかければ削られて低くなるでしょうが、軽くかけている状態では少し高いままなのではないでしょうか。
溝が少し高い状態で軽くブレーキをかけると完全に固定されていないパッドは溝を支点にシーソーみたいに前後に震えるでしょう。
その震えがハンドルに現れたのではないでしょうか。
もちろんブレーキを強くかければ押し付けられて震えないでしょうし高さも削れて修正されるでしょう。
（今回は九州やその後で強めブレーキを何回も踏んでも急には直らなかった）

溝が高い状態でパッドが減れば両サイドがやや減った感じになるかも。
そして溝の掃除、以後今度は溝のあたりから減っていく、もちろん目に見えるレベルの話ではないけれど。
そして平らに削れて震えがなくなって行く。
もちろん溝にダストが溜まっていくのは当たり前の事なのでそれが固まって微妙に高くなるってのは考え方に無理があるかもしれませんが。

ってな事を考えてみました。


この通りだとするとブレーキ清掃でジャダーが消えるって事も考えられるかとも思う。
そしてこんな事は“ジャダー”なんて言わないかもっても思う。
でも本当にすごい震えたんですよ～～、その時はいつ事故るか心配で心配でＤラーに駆け込んだのでした。

今回のハンドルのブルブルは私の運転の仕方で起きた珍しい事例で、世の中になかなかある事では無いかもしれません。
が、ほとんどの人はこういう事がある事も知らずに〈ジャダーはローターの波うちでローターとパッドを交換しなきゃダメ〉って、即、大金を出して解決していたのではないかとも思う。

もちろん点検清掃から次の点検清掃まで走行距離が短い場合は絶対にならないですね。
私のブレーキの使い方と点検清掃から点検清掃までの走行距離が長かったと言う条件がかさなったから起こった事と言えるかもしれません。
これからはまめにブレーキの清掃をしていこうと思っています。
それでなったら本当の〈ジャダー〉です。



こんな事、読んだ誰かの参考になればと思って書いてみました。



Ｆブレーキローターもブレーキパッドも買ってありますが今後どうするか考える余地はありそうです。

先日新潟まで行ってきました。
もちろん下道で。

で、帰りに“道の駅おがわまち”で仮眠をした後、エンジンをかけたら燃料タンクの残量警告灯が点きました。
最後の一メモリの位置です。
まだ自宅まで60㌔ほどあります。
取説によると“燃料残量警告灯が点くと残量は約9リットルあります”と書いてあります。
いつものＧＳまで帰れるかどうか・・・。

通常郊外ツーリング時はタンク半分以上入っている状態で、燃費は一メモリ100㌔程です。
街中はリッター７㌔として６３㌔。
燃料がタンク半分以下になると燃費は良くなります。
もちろん街中は信号は多くなるし、渋滞があるとアウトです。

途中で入れようと思いながらも高いので先へと進み、そのうちに“家まで持ちそう”ってなり、
この際どこまで持つか行ってみるのもいいかもって考えるようになり、安いＧＳも通り過ぎて走ってみました。

いつものＧＳまで数キロの時に、メーターの針は最後の一番下の目盛になり、ＧＳ直前にはエンジンを止めた時に行く位置の目盛下1.5㍉ぐらいになりました。(画像、エンジン停止時の針の位置）
もう冷や汗だらだらです。
ＧＳ直前はちょっとだけ上り坂、止まらないでくれって祈りながらいつものＧＳに着きました。

燃料をいつもみたいに給油口ぎりぎりまで入れてみたら約53Ｌ、取説によるとタンクは60Ｌ。
メーターの針がＥより下の状態でまだ7Ｌ入る計算です。
ランプが点いたら残量9Ｌって？？？。
坂だと燃料を吸い上げない可能性もあるけれどまだ余裕があるみたいです。
でも“いつもと同じ入れ方”で考えた方が今後のデータになる。

気になるのはどこかに空間ができていて本当はもっと入るのかなって事、その後最初の目盛までの針の到達がいつもより異常に早かった・・・。
ただ、平地ならエンジン停止時の目盛位置までは絶対に走れるという事は言えます。

もう、こういう事も無いだろうけれど、今後の“万が一”の参考になる数値だと思います。

次のＧＰＳロガーを買いました。


買ったのはこれ、GPS Trip Recorder 747Pro S



これは車専用で、電池もいらず、車のエンジンをかけるとログを取り、エンジン停止でスタンバイ状態になります。

で、これで北海道のログを取り切れるかどうかやってみたら十分取れました。
それがブログの北海道ツーリングの表紙画像。

実は以前使っていたＧＰＳロガー　トリップメイト850が壊れて衛星をとらえなくなってしまい、これを買ったのですが、捨てられずにＰCの前にほっぽっておきました。
747を買ってからしばらくしてトリップメイト850に電池を入れて起動させたら、また復活して使えるようになっていました。
捨てなくて良かった。
ただ、なんとなく衛星をとらえるのが遅くなったような気がします。


トリップメイト850


今回、電池もたくさん買ってあったので、使わないと消耗してしまうのでもったいないのでトリップメイト８５０でもログを取ってきました。
いつもはいちいちスイッチを切ったり入れたりしていたのですが、それが調子が悪くなる原因かもと、朝、スイッチを入れたら夕方まで切らないようにしました。
去年までは一秒に一回ログを取り、一か月で使用率25％ぐらいだったのが、スイッチを切らないでいたら40％ぐらいになりました。
帰ってきてＰＣにダウンロードするのが25％でも重くて大変なのが40％だとさらに重くて、ダウンロード中ほっといてテレビを見ていました。
後でファイルを開いて地図を見るのも重いです。

それに比べて747Ｐroはさすが自動車用、ダウンロードも早く、簡単に動く。
ＰＣに繋げてもマイコンピューターに現れないので何にもしないで着脱ができちゃう。
747Proの方が便利だと思いました。

ただ、いちいちトンネルを出るたびにピー、ピピ！っと衛星をとらえたという音がするのがイマイチかな。

今後はトリップメイト850は車以外、747proは車専用と使い分ける事となりました。

今回北海道に持って行った物に防虫ネットがある。
車用網戸である。

今まで使っていたものは、初期型はハメ込み式、２代目はドアに挟むタイプだった。

初代網戸



２代目


今回作った３代目はドアに挟みこまないタイプなので、大雨でも雨が浸みこんでこない。
さらにドアを開けておいても使える、別の何かが必要ない。
反面いちいちファスナーを開けなければ出入りできないのが手間。

まだ改良点はあるが一応使えるみたい。

防虫ネット制作

北海道初日の事。
天気予報が聞きたくて、ラジオをつけて走っていた。
トンネルに入った時ヘッドライトを点けたら「プツ！！」と言う音とともにラジオが切れた。
あれ？？と思いながら、ラジオを見ると電気が点いていない。
電源が入っていない状態。
壊れたかと思っていたらそのうちまた電源が入った。
それからは時々電源が入るが、初期状態、ＦＭ１からチューニングし直し。
でも切れるからまたチューニング。
ヒューズじゃないな～、いよいよ壊れたか・・・。
いつから使っている？・・・・・もう十年以上か・・・。
そのうち完全につかなくなった。

と言う事でカーラジオが聞けない状態で北海道から帰ってきた。

ヒューズじゃ無いならもう新品を買って交換するかと新しいのを注文した。

で、交換するために古いのを引き出した。
コードを外そうとして・・ん！・・？、このコードの束？？
繋がっていなかった。
そう、カプラーが抜けていた。
だから繋がったり切れたり変な状態だったのでした。

カプラー挿したら正常に鳴ります。
壊れていなかった。

今までのオーディオ　10数年前の物


思えば自分で付けたからな～、カプラーなんて知らなかったし硬く差し込んだつもりでも最後カチッとハマるなんて知らなかったし…。

今まで色々な事でさんざんコードで本体を吊った状態だったから抜けてきたんだろう。

さんざん考えた挙句、せっかっく買ったのだから取り換える事にしました。
新品を取っておいてももったいないので、古い方を取っておくことにして。

と言う事でオーディオ交換と言うことになりました。
車３台目１０年以上だからいいか―ーー。
でも、機能多すぎてわかりません、使いきれません。(^_^)