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前回の充電対策では、チャージモットという加工をしましたが、今回次の充電対策をしました

それは、最近のバイクに使われているMOSFET式レギュレーターに交換する流用チューン☆

実はみん友のBararaikaさんの整備手帳を見て、良さそうなんでやってみる事にしました

まずMOSFET式レギュレーターはなんぞや？と調べたら、FZRに付いてる純正レギュレーターは、三相ショート式REG/RECTレギュレーターと言って、相発電機の出力を整流してバッテリを充電、バッテリ電圧が高い時は発電機入力を短絡し、充電を制御するレギュレーターなそうな

けどこのレギュレーターは、出力電圧の変化が容易 にできる反面、発電機の整流回路として使うと電圧降下（損失）ロスが大きいそうで、出力電流が弱く、かなり発熱するので壊れやすいそうな

これがYAMAHAのレギュレーターはパンクしやすいに繋がってるみたい

そこで今回流用するMOSFET式レギュレーターは、制御素子にMOSFETを使用して、低損失・大電流化を実現したレギュレーターなそうな

このレギュレーターは、FETの組み合わせで損失を減らせるため、大電力を送っても発熱が少ないし、発電量の少ないアイドリングでも安定して電圧を維持でき、細かく制御できるので電圧の振れ幅が少なく、電装品を多く付けてもバッテリー上がりにくいそうな

だから旧車のバイクに流用してる人がいるみたい

MOSFET式レギュレーターは、ＹＺＦ-Ｒ１・ＦＪＲ１３００・ＺＸ-１０Ｒ・ＺＺＲ１４００・ＺＸ１４・ＣＢＲ１０００ＲＲ・フォルツァなどに使われてるそうな♪

そこで俺が選んだのはHONDAのビックスクーターのフォルツァ(ＭＦ０８)の純正レギュレーター



もちヤフオクでポチリ

ある程度玉数があるので安いし、他のレギュレーターは本体にオスのカプラー挿入するタイプだけど、フォルツァのレギュレーターは本体から配線が出て、先にカプラーがあるタイプなんでギボシ端子の加工がしやすいので選びました

型番がFHで始まるのがMOSFET式レギュレーターの証拠



純正のカプラーは4極カプラーだけど、なんとエーモンの4極カプラー使えるそうなんで購入



これを純正の配線と同じように加工してカプラーを装着☆



緑の配線はバッテリーのマイナス端子にバッ直

純正のレギュレーターを止めてた穴にネジで止めて、カプラーを挿して完成☆



ちなみにカプラーを挿し替えれば、純正のレギュレーターも付けれます

そして効果は



まず純正のレギュレーターで、エンジンをかけてアイドリング状態では12.68V



LEDヘッドライトONで12.03Vに



ちなみにアクセル入れて、3000回転以上回すと12.19V



純正のレギュレーターは手で触れないくらい熱くなってます


そして次はフォルツァ （MF08）レギュレーターで

アイドリング状態で13.96Vといきなり素晴らしい値が♪



そしてLEDヘッドライトONで13.08Vに



同じくアクセル入れて、3000回転以上回すと14.35V



めっちゃいいじゃん☆

それに触っても全く熱くない

やはりMOSFET式レギュレーターは低損失で、出力電圧が高く、安定して電圧を維持できるので高性能って事が分かりますね

けどエンジンをかけない状態でしばらく放置してると12.38Vと低い

やはりヤフオクで買った、安物の開放バッテリーだから長持ちはしないかな

けどこのレギュレーターが付いてるフォルツァは密閉バッテリー（MF）なんで、密閉バッテリーに交換する予定

最近、日が暮れるのは早くなったのでツーリングから帰って来る途中、ライトを付ける事が多くなって来ましたが、実はFZRはライトが二つもあるのに暗いorz

そこで去年からHIDを付けようと計画してて、加工用で中古のライトをヤフオクで落としてましたが、色々問題があって放置w

なんせFZRのライトの球は、80年代～90年代前半の一部のヤマハ車に使われていた、特殊形式のPH6Eという超マイナーな球

カプラーはH4と同じなんだけど、バルブの長さと台座が違うんです





なんで対応するHIDやLEDなんてありませんorz

けどネットで調べると、この台座をくり貫いてH4の球とドッキングして付けてる人がいたんで、俺も真似して付けようかと思ってたけど、加工するのが面倒だし、一番の問題は発電量の少なさで不具合が起きそうなんで断念

けど最近みんカラの同じFZR乗りの方がLED化してる

こりゃ簡単なのでやってみる事に

その人によると、FZR750、FZR1000のライトは共通らしくライトがポン付けらしい

それになんと言ってもFZR750の球はH4らしい☆

これなら簡単に出来るので即行ヤフオクでポチリ



届いて見たら、ライトケースは同じ品番で共通

けどライト見たら、250は樹脂レンズになのに、750はガラスレンズで、250より薄く厚みが違う



それに250のポジションランプはT10なのに、750はG14と言う昔のメーター球に使うBA9Sの口金の球



これじゃ今ままで付けてたT10バルブのLEDが使えないorz

仕方ないので更にG14のLEDバルブをAmazonで探して購入

そして肝心なH4のLEDバルブもAmazonで購入♪



なんと、お値段1個1160円と激安☆

Amazonのレビューだと賛否両論のバルブですがベストセラー1位の商品

明るくなって満足とか、コストパフォーマンスが良いと書いてる人もいれば、すぐ壊れたとか、純正より暗いとか書いてた人もいたけど人柱でw

このLEDバルブバイク専用品で、LOビームで2面発光で12W、HIビームで3面発光で18Wと消費電流も少ないのでバッテリーにも優しい♪



それにH4R1/PH7/PH8バルブにも対応してて、中に台座が入ってます



心配なんで組む前に点灯テスト



めっちゃ明るい

そしてH4の台座と入れ替えてFZR750のライトASSYに組込み



中の防水のゴムカバーは付かないので、外側のカバーをちょっと切れ目入れて装着

後はカウルに付けて完成☆



250の樹脂レンズより薄いので、ライトが少し奥くに入ったけどそんなに違和感がなくてよかった

そこで比較ですが、純正は35Wのハロゲンランプで、もちろん黄色っぽい褐色なんで暗いorz



ポジションランプがLEDなんで白く光って見えますが、実際はもっと黄色っぽい色です

LOビーム


HIビーム


手前はぼんやり暗く、奥に光が集まってるような感じ

そしてLED点灯☆



真っ白で爆光

これはまだポジションバルブがLEDじゃないんで褐色の球が見えてます

そして同じ場所で点灯☆

LOビーム


HIビーム


もう差は歴然でめっちゃ明るい

けどHIビームにしてもあまり変わらないような

実際は、手前がフォグ点けたみたいに明るくなって上の方に拡散してるっぽい

やはりバルブの発光位置が違うし、光り方がハロゲンと違うんで光軸があってないみたい

とりあえずポン付けでこの位光れば十分だけど、後で光軸調整やってみます

この位明るくなって、これで1160円コストパフォーマンス良すぎじゃない？

暗いなんてレビュー書いて人は単なる光軸合ってないだけじゃないの？

これだから人の書いたレビューは当てにならんのよね

後は問題の耐久性ですが、なんせ旧車なんでライトが消せるんで、普段はライト消してポジションバルブだけ点けて走ってるんで大丈夫でしょう

まあ壊れたら1000円ちょっとなんでまた買いますw

とりあえず人柱成功でした