うなうなたぬきのブログ一覧

ヤフオクで珍しい発電機を手に入れた。
ヤンマーYSG1500SSと言う防音型の発電機。出力1.5KVAで小型ながら大型防音型発電機と同じ構造。スチールのボディにセルスタート機能搭載。見た目錆だらけ見てくれ悪いですがちゃんと動きます。




ただし重い。30キロ以上ある。特筆すべきはその静粛性。メチャメチャ静かなんである。防音発電機のホンダEU16iなんて目じゃないくらい。ドメティックの防音車載発電機より静かだと思います。スクエアで頑丈なスチールボディだし、これは車載するのに持ってこいなんである。

当初は車体下へ取り付けるつもりだったが、車体下に潜って検討したところ、メインのメンバーが邪魔をして寸法的に不可能である事が判明。トランクとして使用しているシャワールームに取り付ける事にした。
採寸したらピッタリの寸法。まるで発電機を置く為にあつらえたようです。
発電機の排気は延長パイプを作って車外に出し、熱気はこの車のキャビンとは仕切られた水タンクや配管などのある区画を通って車体サイドへ。




その為にシャワールームに排熱、排気の為穴を開け、ボディにも穴あけ。その位置に元々あった外部電源コンセントを上方へ移動しました。









そして発電機搭載。ピッタリです。さらに木材でカバーを作成。防音スポンジを内側に貼り、発電機を覆いました。





そして室内壁にセルスタートのキースイッチを取り付け。キースイッチはケーブルを延長。化粧パネルは切り取ったシャワールームのFRPから切り出し、木目調シールで化粧。




そして、発電機起動。超静かです。リアゲート閉めた状態だと高級セダン並みの音量。これ住宅街でもいけるんじゃない？

ただし同じフロアにあるので室内はそれなりにうるさい。もっとも車のエンジンのアイドリングよりは静かで振動も無い。
同じフロアにあるので一酸化炭素中毒のリスクを考慮してCo2警報機を取り付けました。

非インバーター発電機だけど実用上問題なし。周波数の切り替えは可能。50HZにすると更に回転数が落ちて静かになります。
最高です。100万かけて某ワークスの防音車載発電機買うより全然いい！

ヤフオクで5000円で落札！やすっ！
で取り付けたんですがやはり予想通り下がりますよね～？キャリアそのものが。で絶対、簡単に擦りそうなのでちょっと改造。
まず角パイプ長すぎなのでカットし、




で、位置が下すぎなので切ったパイプの上にボルトで固定。これで短くかつ上へオフセット。




ヒッチメンバーとの接続部にもガタがあったので自作ガタ取りアダプターでしっかり固定！
これで大丈夫だ！




ただここまでやっても荷物載せると少し下がるので実用上問題ないけど、見た目に悪いのでちょっと考え中。

とうとう、走行距離 20万キロ超えてしまいました。




と同時にタイミングベルトの交換時期を示す警告灯が点灯。こんな警告灯があるんですね。余計なお世話なんだけどなぁ。

そんなわけで交換する事にしました。実はこの車を購入した時、すでに部品は買ってありました。ベルト類の全てとウォーターポンプ、テンショナー、アイドラー全て用意済み。全てを交換しました。













この車はタイミングベルトの交換はしやすい部類との情報でしたが、このエンジンルームの狭さは参りました。狭い所に手探りでボルトを外すわ、部品を隙間に落とすわ、外れんわ、力入れれんわで鬱陶しい事この上なかったです。気が付いたら腕傷だらけでアザもできてました。




二度とやりたくありません。今回も作業しながら1人で、「なんだよコノヤロ！」「ハァ？テメーいい加減にせぇよ！」とか危ない人と化してました。整備は車との格闘ですな(笑)
結局、午前中はヒッチメンバー取り付けてたんで15時から始めて終わったのが0時まわってました。9時間！はぁー疲れた！
具体的な手順はググれば腐る程ヒットするので割愛。ただ、どこにも書いてないポイントで、運転席下のカバーを外すのですがカバーに固定されたサイドブレーキワイヤーは取らずにカバーをワイヤーが付いたまま避けておくと言う事です。どこかに紐で括り付けておいた方が早いです。なぜならワイヤーを外したら再度着けるのにメチャメチャ苦労します。ワイヤーのテンションが邪魔をしてボルトの固定が困難なので。僕は外してしまい、これで1時間以上ロスしました。


交換後にタイミングベルト警告灯をリセットしますがこれがまた面倒。メーター外して基盤のボルトを入れ替えると言う作業をしてようやく消えます。(アナログメーターの場合)

格闘9時間、ようやく完了。
目指せ50万キロ！

ハイエースにヒッチメンバー取り付けました。
メルカリで安く中古があったのでポチりました。
結構ボロくてサビだらけでしたが磨いて塗装したら見違えました。





取り付けは難しくないですが、かなーりめんどくさいです。特に車体に4ヶ所穴開けする必要があるのでホールソーが必要だったり敷居が高いかも。
右側は牽引フック取り付けのボルト穴を利用するのでボルトオンですが、


左側はフレームに二ヶ所ボルト穴を開け、その直上のフロアにボルトを締め込むのにソケットレンチを入れる為に、大きな穴を開けました。ここは後でクッションフロア材で隠すので見た目は問題ありません。



つまり袋状になった閉鎖空間にボルトを入れて締め込む為にフロア上にも大きな穴を開けるのです。




フロアから長いボルトを通せばいいかもしれませんが、フロアからフレームまでまっすぐ貫通穴を開けるのは至難の技なのとボルトがフロアから付いてもペラペラのフロア鉄板が座屈するだけで強度的に疑問なのでフレームにしっかり付けたいのです。

悪戦苦闘する事数時間、中々開かない穴に一時は溶接でくっつけたろか？とも思いましたが、100Vのおもちゃ溶接機では不安なので思い留まり、なんとか穴開けて取付きました。




トレーラー引っ張るわけじゃないので配線は取り敢えずしませんでした。
ヒッチキャリアを付ける予定です。

取り付け完了しましたんでレビューします。

まず、起動するにはモード1とモード2の２種類のモードがあり、コントローラーの3番ボタンを3秒長押しで1度刻みの温度設定ができるモード1での起動、コントローラー4番長押しで5段階のざっくりとした温度設定のモード2での起動になります。



実際、ヒーター本体の吸気と排気に温度センサーが内蔵されているようで設定温度より吸気温度が高いと出力を落とし、ファンの回転が低速になるので、きめ細かい温度調節ができるようです。真冬に、暑すぎないか、寒くないか、試したいところです。いかんせん、日中はまだ暑い時期なので正確なところはわかりません。
1番ボタンで各種ヒーターの状態をモニターできるのが良いですね。カラー液晶でヒーターが動いている様子がアニメで表示されてるのが楽しいです。

ボタン押す毎にモニター状態が切り替わります。
バッテリー電圧




ファンの回転数




点火プラグ電圧




燃料ポンプ稼働状態(周波数)




排気温度




吸気温度




設置してからの日数




累積稼働時間




この様に、きめ細かくて良いですね。メンテナンスのタイミングの目安やヒーターが正常に稼働しているかなどが一目瞭然ですから。
壊れた場合はエラーコードが表示されるようになっています。

さて、稼働中の作動音ですが本家べバストと特に変わりません。エアヒーター特有のコーッっと言うジェット旅客機のエンジンの排気音のような音は本家べバストと変わりません。自分が買ったキットには吸気サイレンサーは付属していましたが排気サイレンサーは付属していなかったので別で注文しました。




これもAli Expressで送料込み1900円でした(国内で買うと5千円程)
これも取り付けました。




ただ、音量はさほど変わりません。1割ほど音量は小さくなったかな？と言う程度です。
それでも車のエンジンかけるよりも圧倒的に静かですのでこれで充分でしょう。

以前乗っていた軽キャンピングカーは本物べバスト搭載車でしたが、あれはダイヤルだけの簡単なコントローラーで温度もザックリ、稼働状態もわからず、エラーコードもLEDの点滅パターンだけでしたのでそれと比べるととてもハイテクに感じます。これで壊れなければ最高ですね。メーカー不明で保証は実質無いと思ってください。壊れても部品安いですから平気ですが。
自分で取り付け、修理などが出来るスキルを持った人ならコスパ最高でしょうね。

何度も言いますがDIYでの取り付けは自己責任で！車内に排ガスが侵入したら死亡事故になります。当ブログ記事を見て生じた如何なる事故、不利益が発生しても当方は一切責任持てません。