サイドポート魔人のブログ一覧

昨日今日と、休み明け早々、あちこちに外出しっぱなし
外装修理の見積もりやら、出張修理やら・・・

ネタがなにもないのでお盆休みの照り♂のチューニングの話を・・・
というのも、ファスのスピーカーをぶっ壊したせいで、スピーカーを新調する羽目になり、同等のものを安く買えるわけでなし新品をオーダーしてた・・・

で、かなりいろいろいじくり倒しました
まず、今回新調した、同じくファスの6.5インチフルレンジスピーカー殉職したHR6.5のミッドと比較して比べ物にならないほどマグネットがデカイ（これでもフェライトコアなので廉価版だけど）
インストールに際してスラントタイプのインナーバッフルに交換して、内装はカットして貫通



定位はかなりしっかりしてて、高音域が物足りない感じはするけど、つながりがよくて物凄く自然な感じで鳴るって感じ・・・で、前のに比べてとにかく音が生々しい良いことに違いないけど、反面キレイなハイファイサウンドって感じや迫力に劣る


こっから試行錯誤がおっ始まったわけで・・・
まず、高音域はHRのパッシブとツィーターを追加してみると、物足りなく感じてた高音域はレベルが増えたけど、定位感が悪化するので、向きなどを散々試した結果、センターコンソール下の小物入れをエンクロージャーのようにしてセンタースピーカーのようなレイアウトに定位のぼやけは完全になくなった




このあと、バッテリーをハイパワーに交換したり、デノンちゃんの電源をリレーを使ってバッ直にして、バトラー総統の電源をぶっといケーブル（恐らく4Gより太いけどオーディオ用じゃないから銀線じゃない）に交換してみた・・・バトラーの端子の問題で直前で8Gに繋ぎ替えて接続してるけど

結果、て今まで設定してたゲインとボリウムの組み合わせでは音が大きくなりすぎて聴けないほど音がデカくなった・・・
今まで使ってたケーブルは・・・20Ｇぐらいかな外道しぇんぱいは4Gは必要って言うてたのを思い出した先人のいうことはきちんと守る方が良かったってこと

電源が不安定だったから、ゲインをちょこちょこ触ってるときは音がおかしくなったり、夜、ザラついた感じになったりしてたんでしょうね

更に、キャパシタなるものを追加



こんな小さなものでも0.5Ｆもの容量があるらしい・・・あんまり期待はしてなくて、電源強化になればいいかと思ってたけど・・・こりゃええ
一枚ベールを脱いだような感じでクリア方向になってるし、あと実際にはあり得ないと思うけど、再生周波数帯域が広がった感じ特に低音はぐっと前に出てきた生々しい音ってだけじゃなく、迫力もアップ

まぁ、スピーカーは仕方ないとしても、スラントバッフルとキャパシタの出費だけでこれだけ遊べたら十分ですよ
ただ、キャパシタ効果と電源ケーブル交換などの効能から、結局ツィーターは現在は鳴らしてません・・・その方が音が自然でバランスがいいもんで

明日ぐらいは中の仕事ができるかな・・・

明日からお盆休みをいただきます。
暑さのせいで完全に体調不良なので、ちょうどいいタイミングです

一応M号FDのエンジンをかけてチェックし終わったので、アップしときます
ただ、暑さと一酸化炭素でやられて、脱水症状で指がつってる状態でサージタンクやタワーバーもアッチッチなので、レーシング（空吹かし）も歯切れが悪いです。
エンジンは快調ですが、体調は超不調です

M号FDのセッティングから、断続的に点検と再現を繰り返しておりました
・・・というのも、どう考えたってノッキングではないと思うけど、ノックモニターが跳ね上がるから

基本的に、ダイナパック上での最終的なセッティングデータは安全マージンが溢れかえるほど当日にもダイナパック上で、かなりいろんなパターンを試してどう変化するかをモニタリングしてみたものの、特徴に大きな変化はなかった・・・

ノッキングを誤感知してしまう原因として、集中アース不良やエンジントルクダンパーの振動、他にアペックスシール鳴きやウォーターポンプ空回りなどが考えられる。
そこで、後日アースを変更・追加したり、オイルポンプの吐出量変更や燃料にオイルを混ぜたり、ハンマーで衝撃を与えたりなどいろいろ車上点検してみてた・・・
他にもエンジンにブレーキがかかるようなチカラもノッキングとなるので、各テンショナーやプーリーの抵抗、インジェクター漏れ、リアブレーキの引きずりなども点検しといた


当然、全て繰り返しの確認になるから、気になる箇所は見当たらず、特に「パチッ」という音とともにモニター数値が上がるから、エキマニを冷却させてることから起こる”鳴き”だろうと改めて認識できた。ブレーキローターを赤くなるまで温度を上げて、風を直接当てると「パチパチ」音がしますね、アレと同じ
ローターは容易に1000度を超えるような温度まで上がらないけど、エキマニは軽く1000度を超えます

実際のノッキングの場合は下の絵のように一定時間持続される。


・・・で、モニター数値が上がることと、他の要素との関連性をずっと解析していました・・・
ありました横軸を0.2秒刻みまでスケールを広げて見てみると、一目瞭然一言でいえば、排圧が上がった瞬間にマニ内のＡ／Ｆが濃い時はその0.1秒ぐらい遅れて数値が上がる瞬間（0.1秒以内）がありますそのほか高負荷（アクセル全開後）の後のアクセルオフからしばらく遅れて断続的に数値が上がる瞬間（0.1秒以内）がある。
ちなみにブースト値はぴったり安定してるわけじゃなくて、常にウゲストゲートのバルブが上下しながら排圧を保とうとしてるため、頭のいいブーコンでも小さく波打って安定しています。だからこういうログでもとらなければ分からないけど、ブーストも排圧も常に変化しているというわけです。
　結局、排圧上がる＆濃いＡ／Ｆの条件が重なるとマニの温度が上がり、マニの温度に変化があれば、ローターの音と同様にパチパチ音が出るというメカニズムです。

バンデージを巻いて、マニを冷却しなければある程度の改善は望めそうな気もするけど、タービン保護と性能優先で今の形にしているので、それは考えないようにします・・・


ダイナパックの最も優れた機能である回転キープ機能（全開にしてもキープ：下の絵は4800回転キープ：）


一枚目の絵について、上がトルクカーブ、下のログデータは緑色のトルクカーブ測定時のものです。赤色のときと同じ1.0ｋブーストで、赤のときより、中間域の点火を進めて、ガスを減らしたもので結構薄めの状態です。ですから5000付近からスロットルを全開にしてない（青色線）のが分かりますね
ハイ、ハプニングはもうイヤなのでビッてスロットルを緩めてます負荷も高めだったし
だから本来、緑色線のパワーチェックでは多めにパワー出てたはずだし、赤＆青色線のマップでは点火が遅すぎてトルクダウンしてるでしょ
それだけ、ダイナパックの負荷は怖いってこと　それだけ、今回のリセッティングは慎重すぎるぐらい慎重すぎだったってこと

でもこのあともダイナパックでかなり回して、緑色線のときぐらいのデータかもう少し早くてパワー方向のマッピングを最終データとする代わりに補正をかなり組み合わせておりますです

今日のお話の結果、お盆明けに納車予定です
　

昨日はタイヤ交換やら削り物を頼まれて作業してたら、恒例の目の負傷
最近はメガネをメタルフレームからセルフレームに変えて（目に近づく）から削り粉の被害にあいにくいはずだけど、大きくパチ目の僕の美しい目には削り粉が飛んでくるのね
そっから目はゴロゴロするし、オロロ～ン状態・・・

今朝起きても症状が悪化してるようなら眼科に行こうと思ってたけど、鉄粉＆錆びじゃないみたいだから、アイボンでこん限りに洗浄して30分ぐらいはしみてたまらなかったけど、復活

天気もいいし、昨日できなかったから、照り♂のボンネットの塗装でもやることに・・・メタリック（特にシルバー系）によくありがちな、色のまだら模様の白み・・・これはクリアが飛んでしまってるからこうなるわけで、コンパウンドで磨けば雨に打たれるまではキレイになる（でも一雨で元に戻る）。
ホントなら色をつけて、クリアを塗るモンだけど、コンパウンドで磨いた直後にクリア塗装ツヤツヤ塗装です自前だから3度塗りの厚塗り完全に乾いたら（できれば2～3週間後）磨きなおすから更にテカテカシルバーに

3度塗りをやってる最中にバトラー総統のＧＡＩＮ調整とデノンちゃんのボリウム調整をやってた・・・
通常ならCDヘッドユニットのボリウムを決めてアンプのGAINを決めるんでしょうけど、ＧＡＩＮを下げてボリウム上げると音が滲んで聞こえがちになるし、ＧＡＩＮを上げると音が歪むし・・・
いいところを探りながら、調整してはボリウムを上げて滲みがないかを確認してたんですよ・・・最終的には、物凄いボリウムまで上げても歪みも滲みもない位置を発見
凄まじい大音量で「やっぱりファス中尉はいい仕事してるなぁ」と惚れ惚れしてた瞬間・・・「ブツッ」音がして、片方から音が出なくなった
バトラー総統（アンプ）に近い箇所から違うスピーカーに繋いでみて、確認していって、最終的に右側のミッドバスの線を違うスピーカーに接続するとちゃんと音がする・・・
もう一度ファス中尉を繋いで、ツンツンしてみたり、心肺蘇生（コーン紙を動かしてみる）を試みたが、殉職です

すかさず外道しぇんぱいにしたら、「ハイブーストと同じ、ミッドウーファーをパワーかけて壊すなんて男だねぇ」と・・・

・・・・・

どりゃぁぁぁあんた、じぇったい、見てわろうたじゃろがぃチ、チキショォォォ

んで、違うスピーカーを繋いでみたけど、殉職前のファス中尉の音が忘れられないんだよぉ

我慢ならんので、欲しかったフルレンジをオーダーしてしまったついに新品にまで手を出してしまった
フルレンジが取り付けできるまで、とりあえずブッシュマン（正確にはボッシュマンか）を付けてみたけど、コアキシャルのくせしてファスのクロスオーバーを介してローパスにする方がマシだった
とはいいながら、さすがバトラー総統こんなスピーカーでも雰囲気だけはある音を響かせてくれる全体的に音がボヤッキーだし、音の粒子がデカイって感じだけど・・・
・・・これでもウサビッチの効果音なら十二分か

まだ、だるさと頭痛が少し残ってるけど、朝の涼しいうちにエッサホイサ

まずはイチゴーのセルモーターの交換・・・
症状は
①走行後、再始動しようとしたときに、ウンともスンとも回らない・・・冷めると回る
②セルが回るときもキュルルと回らず、回転が遅い

こういうときはまず、バッテリー確認をしないといけないけど、ついこないだ車検で比重チェックしてる・・・さらにセルが回らないときに直接鉄パイプなどでセルモーターをブチ殴ればセルが回りだす・・・典型的なモーター内の接触不良です
急ぐなら別の修理もあるけど、ファーストカーのFDに乗ってるから急がないし、スーパーわがままなダークプリキュアがオーナーだからヤツがオーナーの間に二度と同じトラブルはイヤって発想だからリビルドに限ります

エンジンマウントが強化されて位置が大分上がってるから、地べたの作業としては結構苦労したけど、なんとか完了キュルルルルSRのセルは遅いイメージがあったけど、これが正常なのね


・・・で、FDの本チャンタイヤ＆ホイールを工場の奥のほうへしまいこんでたのをひっぱり出してきて、交換、ブレーキフルード抜き替え、アース処理の変更・追加・・・
パワーチェック時と回転キープ時のロギングデータもチェックして、13V後半～14V前半ぐらいで安定してるのでバッテリーケーブルの配線方法と配線チョイスは良かったこと、オルタネータ交換して、かなり改善されてるのが確認できた
それとこないだやった濡れ手でリークテストやテスターで確認してもアースも問題ないとは思ったけど、念には念を入れて、サイドハウジング・ローターハウジング・エンジンハーネスアース部、サージタンクからアースを取り出すよう変更・追加した
当然のことながら、ボディ側のメインハーネスの集中アースなどは以前から新設してる

あとは、もうちょい点検するぐらいでかな・・・