Ｍａｇｉｃのブログ一覧

奥さんの愛車リニューアル
シリーズも完結したかと思いきや



前回より
サブタイトル
そして伝説へ…



オーナーは満足されてないようで
もう終わり？と…
催促です( ・ε・)

あぁ…迷宮入り…(*･∀･*)



そして伝説へ…
と銘打ったからには
リニューアルネタを考えねば！


ウィッシュ君は
15年～18万kmになろうかとする
ご老体(* >ω<)

まずは急に動けなくなるのは
避けたいところ！

不動起因となる部品を交換だ
( ﾟДﾟ)ゞ


※メニュー※

○オルタネーター


車の心臓部と言っても
過言ではない重要な部品
動力源となる電気を作ります
(*￣∇￣)ノ
ドライバーはバッテリー上がりは気にしてますが
サブバッテリーだけでは
何の役にも立たないですからね
( *´艸｀)
オルタネーターの
発電があってこそ！
規定の電力を発電できてなければ
車は動かなくなります
＼(_ _)
テスターで確認したらまだ発電力はありましたがファンベルト外してみたらプーリーにガタが出てきてたので迷わず交換です(^^)d

え～っとリビルトですが…何か？
何れにせよ交換時期でしょ！
良くもっている方だと思います


○ラジエーター


こちらも年数や距離からして
交換しておくと安心かと(^^)d
樹脂パーツなので経年劣化は
顕著にでます！
(*σ´ｪ｀)σ
細いラジエーターホース継ぎ手の所がポキッと折れたり…
最悪は亀裂からのパンクして
冷却水ダダ漏れというお話は
良く聞きますね　ﾟ　ﾟ ( Д 　)
僕も昔乗っていた軽自動車で
ラジエーターパンクしました
10年位だったのですが
壊れる時は壊れます(-""-;)
漏れても動きますが
そのまま走らせたら大ごとなのは
お分かりでしょう
まあ…エンジン壊れて
動かなくなりますね┐('～`;)┌

部品は評判とコスパの良い
コーヨー製を選びました


○サーモスタット


これもちょくちょく
不具合を聞く部品
冷却水の温度管理してて
壊れるとオーバークール&ヒートになったり
いつ壊れるか分からないし
ラジエーター交換で冷却水抜くのでこれこそついでにやらないともったいない！
という事で発注(*￣∇￣)ノ

部品はサーモスタットと言えば！
多摩興業製です


○ウォーターポンプ


こちらも不具合率の高い
冷却水を循環させる部品です
冷却水抜くので
ついでにやっちゃいます(^^)d
トヨタ車はウォーターポンプが壊れ易いと聞いた事がありますが
今のところ大丈夫です！

ウォーターポンプからの
冷却水漏れや異音が発生したら
即交換ですね

部品はトヨタと言えば！
アイシン製を選択


以上のメニューです( ﾟДﾟ)ゞ


朝からはじめて
夕方までかかってしまいました…


ご飯も食いそびれ没頭


頭の中は…
腹一杯食いて～




娘は獲物に食らいつく









ちゃんとした道具や設備があれば
これくらいの作業は楽なんですけどね～
┐('～`;)┌



では
作業風景をどうぞ＼(_ _)

まずは冷却水を抜くところから
この前のリニューアル企画で交換したのでとても綺麗です(*´∀`)♪
※ブログ参照
もちろん再利用しました！


冷却水が抜けきったら
ラジエーターに着いてる
カプラーやらホースやらを全て外します！



ラジエーターを引き抜くのに
邪魔なコアサポートを外せば




はいこの通り簡単に取り出せます





一体となっているファンを
新品に付け替えます
作業効率を考え
取り付けは一番最後にしました

デリケートな部品です
組み付ける時はエアコンコンデンサーが邪魔ですが喧嘩しないように丁寧に！




お次は
オルタネーター
ラジエーター取り外して
作業スペースが広くなり
やり易かった(^^)d


ウィッシュは
作業性がよかです(*･∀･*)


はいお決まりの新旧比較
プーリーにガタがありました




次々
オルタネーターの下部にある
サーモスタット


こんにちは！(*￣∇￣)ノ


すぽっと抜いて



はいお決まりの新旧比較
かなりくたびれた感が
ありました
＼(_ _)






更に更に
ウォーターポンプです



ホイールハウスから見上げると
(*σ´ｪ｀)σソレソレ


冷却水垂れてくるので養生して
外します！


勝手に覗かないで下さい
(￣ー￣)


はいお決まりの新旧比較
ウォーターポンプは見て動かした感じでは不具合はなかったです！





新品取り付けました～(^^)d





さあ
後は逆の手順で
戻していくだけだ
(*´－｀*)ﾉ

ねっ簡単でしょ？














((-ω-｡)(｡-ω-))イヤイヤ











。。(〃_ _)σ∥
めちゃ疲れた…






作業組み付け完了の画像です



後は冷却水を入れて
エアー抜きして
作業終了～＼(_ _)



作業を終え…


家の中に戻ると…


奥さんは…











































寝てました…


えっ

(；￣Д￣)？






そして伝説へ…








ではでは
(*￣∇￣)ノ

とにかく寒いですね
ﾌﾞﾙﾌﾞﾙﾌﾞﾙ((*´д｀*)) ｻﾑｩｩｩ･･･

僕の地域(九州)は
それほど雪の影響は
なさそうですが

降雪の多い地域のみん友さん

車の運転には十分に
お気をつけ下さい！
(*σ´ｪ｀)σ


安全第一で( ﾟДﾟ)ゞ
お出かけも控えた方が
良さそうですね

ウィッシュ君曰く

寒さのせいか…
最近微熱気味です

と言ったか言ってないか…




本日は
ラジエーターキャップ交換です！

秒でメンテナンス
( *´艸｀)



エンジンルームで
主張してますな～
((*´－｀*)ﾉ



劣化するとお熱が下がり難くなって最悪はオーバーヒート🔥
！！(゜ロ゜ノ)ノ
巷ではそう言われてます

しかし
昔ほどオーバーヒートは聞かなくなりましたがねf(^_^)

僕の若い頃は路肩に車を停めて
クールダウンさせてる人を見掛けたものです

そういえば
うちの親もやらかしてましたww



ラジエーターキャップは
重要なお仕事してますからね～

ただのフタじゃなく
圧力をかけて冷却水の沸点を上げたり下げたりすることでエンジンを効率的に冷却するシステムなんですよ！



カッコ良く言えば
「圧力調整装置」




こんなイメージか!щ(゜▽゜щ)



(；￣Д￣)？

遠からず近からず


ちがうか‼️





少しでも
ウィッシュ君の健康に
プラスになった事でしょう🎵




ではでは
(*￣∇￣)ノ

謎が多い案件で困惑しております
。。(〃_ _)σ∥





そこへ

みん友
トパーズぱぱさんから
参考イラスト画像を頂きました
ヾ(*＞∇＜*)ﾉ


それをもとに
考察してみます



先日調査した
スタビライザーとそれを取り巻く
ドライブシャフト
ロアアームとの干渉域ですが
概ね僕の測定値とイラストで大きな相違はなさそうです👌
目測ですがやはり僕のTTの方がバンザイ気味に見えます











(*σ´ｪ｀)σ
純正のスタビライザーは思ったより地面に対して水平ではないようですね
それはサスのスタビリンク取り付けブラケット位置よりも
かなり車輌前側にスタビリンクの取り付け位置があるからでしょう
力の応力を考えると適正角度はイラスト画像で正解かと(^^)d
※スタビリンクがかなり斜め設定


参考

奥さんのウィッシュです
画像自体がちょっと斜めですが
ウィッシュはスタビリンクがほぼ垂直に立っているのでスタビライザーは地面と水平になるように設定する方がスタビライザーの性能を活かせます！

TTと違いスタビライザーリンクがドライブシャフトを跨がずに設置してあります

画像はジャッキアップ状態ですので少し下へお辞儀してますがタイヤを装着して接地させるとスタビライザーが起きてほぼ水平になります(そうなるようにスタビリンク長さを調整しました)

余談ですが奥さんの愛車リニューアル企画でこのようなひとつひとつの塵積メンテナンスで
車が激変している！
音が静かになった！
燃費も良くなってる！
とオーナー様から嬉しいクチコミを頂いております！
イイねと高評価もww
(*´∀`)♪

新車購入したかのように
運転が楽しくなったと
無駄に走り回って走行距離が延びる要因になっております！

無駄ではないか…ww
( *´艸｀)





さて
話は戻りますが

ネット情報の切り取った言葉を
鵜呑みにして
スタビライザーは地面と水平に調整しましょうという話を聞きますが…

車輌の足回り構造によって
調整する角度に違いがあります！
まあそりゃそうだ┐('～`;)┌



なので
調整イメージとして
(*´－｀*)ﾉ

まず調整で大事なのは
干渉回避が第一優先！
車を破損させては本末転倒
( T∀T)


そして
スタビリンクとスタビライザー軸の角度を90度に近づける方向へ調整すれば良いかと思います




先日の調査通り
僕のTTだとスタビリンクを延ばす方向へ調整すると更にスタビライザーの効果を発揮できるかと思います


※現状の問題
フルバンプでL側のスタビライザー先端とドライブシャフトが干渉
( ´;ﾟ;∀;ﾟ;)

※結論(スタビリンク調整～延長)
よほどフルバンプさせることは
無いですが…調整要








そして
僕のTTの1番の謎
(；￣Д￣)？



よ～くみて下さい　ﾟ　ﾟ ( Д 　)
スタビリンクを
サスブラケットに取り付ける向きが左右違うのです‼️
なんか気持ち悪い(-""-;)

L側


R側


(*σ´ｪ｀)σ
ほらねっ！




最初は組み付け間違いかと思いましたがこれで正解のようですね
( *´艸｀)

スタビリンクは左右同じ形状の物を使ってあります

サスに同じ方向から組むとどちらかがスタビライザーに組み付かないです…変なの…


なんで？

この構造の意図が分からない？？
┐('～`;)┌


ご存知の方
又は推測でも構いませんのでコメント頂けると幸いです👍️

先日隙間からスタビライザーの角度を覗いて見るとスタビライザーが結構バンザイしてるのを発見！
！！(゜ロ゜ノ)ノ

中古車で購入後に気付かないで
スルーしてた案件でしたf(^_^)

スタビリンクは純正の物がついており車高調でローダウンしてるのでスタビライザーは正規の角度でないのは確か

調整するには調整式のスタビリンクに交換する必要がありますが
まずは構造的に各パーツとの関係性を調査して今後の対応を考える事にします！

同じ車輌に乗られてる方
ご参考になれば幸いです
(*´－｀*)ﾉ

まずは僕の車輌情報
2008年式
2.0 クアトロ cczf
車高調～KW
ホイールは245/35R19

車高前輪



車高後輪





右側のジャッキアップ時


スタビリンク先端と
アームとの隙は30ミリ
ドライブシャフトとの隙40ミリ




左側のジャッキアップ時


スタビリンク先端と
アームとの隙は50ミリ
ドライブシャフトとの隙30ミリ


左右で間隔に違いあります


タイヤを装着して
接地させると10ミリほど
上方へうごきました

なのでアームとの隙は広がり
ドライブシャフトとの隙は狭くなります！

走行してバンプすれば
更にスタビライザーは上方向へ
動きます

逆にアーム側には動きません
ジャッキアップした時に隙が確保されてればアーム側は余程大丈夫です👌




わかった事

現状のセッティングだと
左側のドライブシャフトとの隙が20ミリしかなく干渉のリスクが大きいです
※隙30ミリはあった方が良さそう



現に干渉した痕跡あり

先日
4人乗って運転中に
フルバンプした時に
嫌な音がしたのがこれかと…
( ´;ﾟ;∀;ﾟ;)
大事には至りませんでしたが
ヤバいです…


推測ですが純正のスタビライザー角度はまだ倒れているかと思います

正確な数値は分かりませんが…

アーム側の隙間は余裕がありますのでやはりもう少しスタビリンクの長さを伸ばす方向に調整のようです！


後は調整式スタビリンクにした時の干渉問題があります
ハンドルをフルに切った時
赤○の部位が壁とギリギリ
純正でもほぼ隙がない…




調整式のスタビリンクは
ロッドが太いので当たりそう
車体側のフランジ削ればいけるかな





そこをクリアできれば
位置関係が成り立ちそうです👌



後は調整(長さ)範囲の問題
奥さんのウィッシュに取り付けた物と同じやつを流用したらいけそうですが
調整式のスタビリンク
何か良いものご存知でしたら
コメント宜しくお願いします🙇




あと
車高調のスタビリンク
取り付けブラケット
スタビリンク上側
左右で取り付け向きが違うんですね？

右側



左側


最初見た時
取り付け間違いかと思いました💦

純正サスも
こうなのかな(；￣Д￣)？