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このところTwinやW3にも入れて試してみてるエンジンフラッシング剤をオイル交換時に入れてみました。WAKO'Sのe-CLEAN PLUSです。

この商品は、遅効性で穏やかに洗浄が行われるとの事でしたが、古い車やバイクのシール、ガスケットへの影響が心配でしたので、一応メーカーさんに直接お尋ねしたところ、「全く心配は要りません」「但し、バイクは、クラッチへの影響が出るので不可です」との事でした。

因みに、「バイク」とは、クラッチの潤滑もエンジンオイルで行うタイプ（今のバイクははほぼ100%？）で、私のKAASAKI W3は、クラッチ、ミッション共に別体で、エンジンオイルの影響を受け無いため入れちゃいましたけど・・・。

さて、MGはヘッドカバーを外しての確認はしていませんが、やらないよりはやった方が良いかも？程度の動機でフラッシング剤を入れたのですが、心なしか日に日にオイルが黒くなってきている様で、次のオイル交換が楽しみです。


内部の状態。ヘドロ状の物がこびりついてる訳でも無く、先日ヘッドカバーを開けたTwinよりもきれいです。


キャップの内側。まずまずきれいです。


MG、Twin、W3共に、連続使用してみようと考えてます。

先日右側のテールライトレンズのボルト部分が割れて取れてしまいました。緊急的にガムテープで仮止めしましたが、そのままではみっともないので、パーツを買うことにしました。

考えたショップは本国の２社、米国の２社。ベースのガスケットも含め、もちろん本国が約3000円と一番安いのですが、到着期間を考えると米国の方が早く、「どうしたものか」と迷いました。

試しに国内の専門ショップに尋ねてみると、在庫在り、価格は納得できる範囲に収まったので、こちらで買うことにしました。

「経年で色がさめてると新品を付けるとチグハグになるかも？」というショップの意見もあり、２セット買ってみました。注文した翌日に届き、中を見てみると、流石に新品の色つやは気持ちが良いし、ガスケットもちゃんと弾力があるのでGoodです。

割れていない左側と較べると、目立つ程の色褪せは感じないので、１セットは予備で持っておくことにしました。


テールライトレンズは、同世代のMGBと同じもので、上下２本のボルトで止まってますが、これは下部の取付ボルト側。


硬化し、ヒビが入ったガスケット。


こんな感じのセットです。翌日届くのは国内ショップの有り難さ。


一見何にも変わらない感じ。


新品側。


温存側。錆びていたボルトは新品を用いました。

イグニッションコイル、プラグ交換時に発見したオイル漏れ。
そのままで良い事は無いので、早速パーツを手配しようと午前中に近所のスズキディーラーに行きましたが、「今忙しいから午後に又来てね」との事なので、面倒くさいのでネットで買いました。

注文後２日で届き、早速交換しましたが、オイル漏れはたぶん止まったと思います。ま、少し乗ったら再度確認してみます。


用意した交換セット。ForcrewさんでK6Aターボエンジンに換えた時、「マツダラピュタのモノ」ということでしたので、資料やヘッドカバーの特徴から「プラグホールパッキン一体型」を発注しました。


ヘッドの状態。


ヘッドカバー内側の状態。結構（だいぶ？）スラッジが固着してたので、少しの間、こすって落としました。が・・・


ヘッド内部の２か所に何だかイヤなモノ発見。円形の窪みにスラッジが溜まってまして、ドライバーでグリグリすると・・・


こんな感じで取れました。これは大変気持ち良くないので、２か所とも丁寧に取り除きました。


取り外したパッキン。外周は未だ弾力が残っていましたが、プラグホール周りはカチカチで、特に２番はポキポキする状態。

このところやや始動時のクランキングが長くなってきたので、試しにイグニッションコイルを交換してみる事にしました。ついでに２万キロほど使ったプラグも新品にしてみる事に。

コイルはNGKのU5157、プラグは同じくNGKのPremiam RX DCPR7ERX-P 97620です。

サクサクっと交換し早速試乗してみると、始動性の向上は体感できました。
しかし、他の部分に問題が・・・。

プラグホールがオイルでベタベタ。交換時に外したコイル下部とプラグもオイルでベタベタ。
自分で出来る事は、ヘッドカバーガスケット交換位ですが、早速パーツを発注しました。

交換後の眺め（カバーとインタークーラーに隠れて見えなくなってしまいますが・・・）


交換前の眺め（交換後と大差ないです）


このセットを３気筒分交換です。


プラグはあまり減って居ないみたい。


交換時にインタークーラーとエアクリーナーパイプは外しました。

先日ETCのチェックも兼ね高速を30km程行ったり来たりした後、一般道での信号待ちでエンジンが「スパッ」っと止まってしまいました。その後も信号待ちやアイドリング近くの回転に落とすとその状態の繰り返し。一瞬青くなりましたが、何とかだましだまし家まで帰ることが出来ました。帰宅時点でランプ類はもう全く点灯せず、当然エンジンも始動不能の状態です。

早速テスターで計ると、電圧は見事に「０」になっていました。「よくもまぁスッカラカンに使い切ったもんだ」と感心もしましたが、原因を特定しないと今後が困ります。「ダイナモの異常、レギュレーターの異常、良くて中華バッテリーの寿命」と思い、先ず充電してみましたが、バッテリーはもう生き返らず、新品の物に替える事にしました。

ダイナモもレギュレーターも両方手持ちはあるのですが、換装が簡単？なレギュレーターを用意して、届いたバッテリーを積み替えて調子を見てみました。

今までのレギュレーターと手持ちの新品は共に社外品で、とっかえひっかえ試すと、各回転域でほぼ同じ電圧を示しています。

新品バッテリーを繋ぎ、計りますとダイナモはちゃんと発電できており、アイドリングで12V台、高回転域ではややオーバーチャージ気味？にはなりますが、常用回転域ではほぼ14V台なのでレギュレーターもOKと思われました。

さてどっちのレギュレーターにしようかと考えましたが、ま、折角用意したので保険の意味も込め、この際新品に交換する事にしました。

という訳で、今回の不調はバッテリーの寿命と「一応」結論付けてみました。なぁーんだ、良かった。


新（左）旧（右）の社外レギュレーター。共にデンソー製で、品番も同じ。でも・・・


裏側を見ると、配線の本数、長さ、色が違うし・・・


端子の形状も異なります。それもそのはず、左はSUZUKI K125という2stのビジネスバイク用。本来なら同色のリード線にすべきですが、面倒なので、不要な1本は取り去り、全体を短くカットし、先端をオスのギボシ端子をに付け替えただけで使う事にしました。ダイナモから来るラインが本来の黒色のモノ（右束）と違い、やや細い黄色のモノ（左束）になっているのがやや不安・・・。


アイドリングでは発電しないので電圧はこの状態です。（この時、もちろん赤色のチャージランプは点灯しています）



4000rpm弱でこの電圧。5000rpmを超えると値が不安定となり、一瞬15V台入ったり下がったり。これも不安・・・。