つあらスキーのブログ一覧

ゴミにするにはもったいない。
故障したアクチュエーターを分解。



交換したものは、カバーがスプリングが入っている部分まで
覆われた構造になってる。これ水侵入対策？意味ある？



カバーには少し強度のある樹脂パッキンでそもそも防水処置がされてる。



モーター部分を取り出し。



モータに付いてた樹脂のギヤは割れや欠けはなし。



回転する部分の部品を脱着。
内歯ワッシャーでスプリングを押さえてる。
これをマイナスドライバーや細いラジペンで脱着。
ワッシャーが外れるとバネが勢いよく飛んでくから注意。



モーターからギアを介して回る部分。
グリスがモーター側のギアにはたくさん付いてたけど、
ポール側はほとんどなし。どっかに飛んで行った？
ギアが2ピース構造。内側にサビを発見。
水侵入？どこから入った。この樹脂のポールをつたって来た？



この下の丸い部分が回転してミラーが動く。



ミラーが回転するゾーン。意外に範囲が狭い。
樹脂のストッパーで、これ以上開閉しないように物理的に固定。
通常はこのストッパー（負荷がかかった事）に当たったことを検知して
モーターが停止制御してるみたい。（電流値の変化？）
グリスアップもされていて問題なさそう。

メンテナンスでミラーが開いた状態で、更に外側に手で開かせた場合、
このストッパーを乗り上げるのかな？



モーターからギアを介して回る部分。
ここも物理的に固定されているところ。
樹脂にピッタリとリングギア？がはまり、空回りはなかったから
ここも問題なさそう。



手で回して、物理的に明らかに引っ掛かりのある部分を探していると
怪しい部分を発見。

スプリングの力でギアが簡単に回らないようにしてあったけど、
このスプリング底辺とリングギア？の適度な摩擦でギアが回る。
この摩擦面のリングギア？側にグリスがなかった。
スプリングの切断面が水平に出ていない場合、
このバネの先端が物理的な引っ掛かりとなって、回転していったときに
この部分に負荷が集中してミラーが途中停止してしまったのではないか。

圧縮コイルバネの端面研削が水平でない？

また樹脂材料の選定が悪く、夏場など熱や湿気で
リングギア？がポールの樹脂膨張でスプリング側に少し上がってしまい、
バネの力がさらに強くなり回らなくなったか？
でも、途中までは動くことを考えると、このスプリングの加工問題か。

そもそも、こんなシビアな事をせず、バネレートもう少し弱めれば
グリス切れとか、少しの変化にも耐えうるのではないか。



上面部、こっちはグリスの痕跡なし。
ギア回転時にこのスプリングがどのような動きをしているか確認できなかったけど、
スプリング自体は回転していないと思う。
しかし、これだけ隙間ができていることから、全ての面で
均一な負荷がかからず、ある回転角で負荷がかかってしまい手でも回せない
モーターでも回せない現象が起きてしまったのだろう。


たぶんこのまま使用し続けるとモーターが頑張り
ギア欠けまでいってしまうのでしょう。

Mazda3。
ある部品を車検の時に変えたら音が出なくなった。

それはロアアーム。ブッシュが破れていたから交換したけど、
まさかここからだったのか。



今回は別のディーラーで見てもらうことにした。親切で丁寧な説明だった。
同じマツダでも店によって対応力・人財が違う。結局は対応してくれる人次第。

スタビライザー本体のブッシュから音が出てると仮定して、
車検前に今までチェックしていなかったスタビを見てもらった。

ここを揺らして見てもらったけど、音は出なかったよう。
ブッシュを外してグリスアップなどNGで、
メーカーから御達しがあるようでASSY交換になるよう。
ディーラー現場を信用していないのか...


車検の点検でロアアームのブッシュが破れていて、
左右のロアアームをアッシー交換～。高くてびっくり。
ここを変えたことで音がなくなるかは不明と言われたけど...
結果オーライ～。

ブッシュが破れていて、中身のグリスも少なくなっていたよう。
雨水やほこりが入って、ボールジョイント？の動きが悪く
音が出ていたのかな。

もっとも、ロアアームを交換するときに別の部品を外して
組み直したら良くなった事も考えられるが...


DIYのすごい強者たち
ケイすけさん
https://minkara.carview.co.jp/userid/450338/car/2767966/8354657/note.aspx

まるにつたさん
https://minkara.carview.co.jp/userid/2985560/car/2597060/8355179/note.aspx

過去のブログチェックしてたら、
こんなの書いてたなぁ～

『未だ、ムーヴのモデルチェンジなし...
（9年も現行モデル続いてる）』



ようやく公式情報公開。25年6月に帰ってくるらしい。
10年半ぶり、遅いって。マツダに乗り換えてしまったよ～。

でも、ディーラーに見に行きたい。

自宅で昔から使っている二股ソケット。
これは配線がキレイに出せるから好き。

上の物は三又。（この手のタイプはいっぱいある...）




同じものを買い足そうとネットで調べても出てこない...
あっても、送料の方が高い...（白はあった）

以外にも、近所のホームセンターで発見。即購入。




後日、なくなる前に追加購入。

続き
電源が入ったことで保護機能が解除されたと思って、
再度電源Onするとまた入らない。


ネット情報を集めて、どこかの抵抗を変えたりリレーを変えると
直るような事を見た。

マニュアルを見つけた。
どうやらPS1の電源電圧が正常値から外れていた。
正常値（29～118）に対し、148。




中を開けてみて見た。
今回は、IC22の96Pinがおかしいよう。




配線を追うのが大変だったけど、
電源は色んな基盤を経由してIC22にも入っていた。
（一部に過ぎない）
↓



IC側、コンセント側の両方から攻めてみた。
まずコンセント側。テスターでチェック。これはよさそう。
↓



IC22が付いている基板の裏側も関連部品があるので...

ここまで外すのに色んな部品と外し方がわからず大変だった。
この基盤があやしいと睨んでいる。
↓



厄介なのは対象の抵抗が極小で、抵抗値がうまく測定できない。
本来部品を外して測定しなければ正常値が測れない事はわかってる。




今までチェックした部品で、焦げている部分や半田がとれているような
所は見られなかった。
↓



これは無理な気がする。

更に同等のスペック部品を購入しようとしたら、部品が見つからない。
（例：0603 10kΩ 1/16W ／ 1/16Wなる物が見つからない）
一般市場には出回っていないような気がする。


1/10Wとかに変えてしまうと、保護機能が正常に働かず、
ICを破壊してしまうのかな？そもそもこの時点でも
交換が難しい部品が壊れているんだけど...

部品が売っていれば、頑張って外してみるけど...