ミスター・Kのブログ一覧

画像は、まっすぐ立てる君。


タップ挿入時の補助ツールです。





メートルネジなら下穴自体がガイドになるので、
集中すればフリーハンドでも、そこそこイケると思いますが、

フリーハンドでテーパネジ（1/8pt）を２連でタップ立てて、竹の子を挿すと、
パッと見の時点で斜めに刺さっているのがバレバレになります。


まっすぐ立てる君の場合は、最初の３回転だけ切ってあげます。
あとはバイスにガッチリ加えてタップを進めてあげるだけで
自動的にタップが垂直に入ってくれます。



タップ穴の曲がりでイラっと来たことは、
メカなら誰もがあるのではないでしょうか。

お勧めの一品です。

（好評に付き改題しました。）

時間がある時に、0.3ｍｍのジュース缶を使って
アルミ溶接の修行をしています。


0.3ｍｍでも、上手に熱を掛けたり、逃がしたりすれば
ちゃんと両側の缶に溶け込むんです。




どうだ！スゲーだろ？

と言いたいところですが、達人はほとんどラベルを焦がしません。


あと何本コーラ飲んだら達人になれるだろ。

日々精進です。

今夜はオイルクーラーの加工ネタです。

画像は某マツダ車ドリフト仕様のＰＳクーラーで
ＰＳのリターンラインのホース内径は１０φなのに、

お客さんが持ち込んだコアはパイプ外径８φ・・・



まず外径８φのパイプをぶった切って、コアの穴を６φ→１０φに拡大。
切りカスは徹底して洗い流します。

内径８φ、外径１０φのパイプを旋盤で削り出して溶接します。

これで内径を６φ→８φ、面積比で９：１６、約１．８倍になります。


中古のオイルクーラーは油っ気がなかなか取れなくて、
溶接中にコアの温度が上がるとオイルミストが出てきて
溶接を弾いてくれちゃうので、脱脂は入念に。


溶接したら、水槽で耐圧テストをしっかりと。



ここで圧漏れがあったら溶接し直しです。


アルミ溶接を始めた頃は、この段階で無限ループにはまってましたなぁ。




これくらいなら、勿体ないから直しましょう。

画像はビード（ホースの抜け止めの膨らみ）の比較です。

ビードが同じ位置でも、上はビードメーカーで膨らませて
いるので、パイプ先端が残ってしまい隙間が少ない。

下はパイプ先端に溶接ビードを乗せて隙間を確保。
たったこれだけの違いで大きな逃げを得られ、
エンジンの横揺れを逃がせます。


短い配管の中で、できるだけ大きな逃げを作らなければならない
中置とＶマウントは溶接ビード式で作ります。





以前はビードメーカーの方が偉いかな？
なんて思って何種類か買って使ってましたが
最近は前置きでも溶接ビードにしました。

ホースが被ってしまえば見えない部分だし
抜けなければ良いんですから。

このＳ１５は前置きなど少しでも改造の臭いがすると
乗り入れをさせてもらえないという
厳しい会社に勤務するユーザーの特別仕様車です。


こんな作り方もあるんだな。って感じで
見てもらえればと。



タービン交換ＮＧの生涯ブーストアップ仕様という事なので
コア幅４０センチのＴ社インタークーラーのサイドタンクを加工して
コアサポード下にマウント。

その後ろにＡＣ用押し込み電動ファン。
そしてクーラーコンデンサ、ラジエターを１●●ｍｍ（←企業秘密ｗ）バックで設置します。



ＡＣリキッドタンクも100ｍｍバックで。

ファンシュラウドはＲＢ用を使い、
ＰＳホースに当たる部分はカットしてアルミパネルで塞ぎます。



ＡＣリキッドタンク～エバポ間のパイプも、ロウ付けで100ｍｍショート加工。

コンプレッサ～コンデンサ間の高圧ホースはわたくしの得意技ユリ・ゲラー加工法で。ｗ



ウォーターアウトレットはこんな感じ。




インタークーラーのサイズが小さかったから可能になった
レスポンスびんびん♪快適仕様の出来上がり。


これ安請け合いしちゃって泣きながら仕上げました。
時給５００円くらいかも。ｗ