にゃん太郎００７のブログ一覧

本日、銀行に申し込みしておきましたマイカーローン？の結果の返答がきました。🤨

一応、500万の枠だったので枠いっぱいで申し込みしてました。笑😆

結果から言うと、借り入れは500万まで可能だと言う返答。しかしここにきて少し冷静になり
ハコスカ君の仕上げまでのザッとした費用を計算した結果、エンジン周り'(内燃機加工代、キャブ含む)120万＋内装40万＋ガソリンタンク周りのポンプ等20万＋クラッチ周り15万＋外装パーツ50万(ガラス入れ替え含む)＋足回り15万＋電装パーツやブレーキパーツ30万　など

その他に全塗装か部分仕上げかは未定ですが外装塗装代で20〜50万円を残しておきたいです。

ここまで350万くらいの仕上げ代ですが後で不足しての2重ローンは嫌なので安心の満額借り入れにしました。笑😂

イロイロと作業を進めていく上でボロも出てきそうなので安心料も含めての判断です。

ちなみに金利は1.5%で固定金利です。

まぁ、そんな事で今回は少しでもの経費節減で各パーツを少しずつ直していきたいと思います。


まずは水洗い。💦

ステンレス製なので、キッチン用の磨き材で錆を
水研ぎである程度落とします


乾燥。


ピカール君で艶出し。🌟


レンズも洗って艶出しをしました。


ワコーズ製のムースコートに一晩付け置き。


その他パーツも仕上げてみました。



フロントマーカーのベース側もリメイク。

T10のバルブの接点は大丈夫だったので錆チェンジャーで防錆対策。





フェンダー内の裏側もコート。


防水用のシーリング材で水が入らないようにします。


コード延長をしておきました。🙂


固定ビスは純正はステンレス製の鉄板ビスなので、今回はステンレス製の裏ネジ式のスクリュータイプに変更します。



次に鍵のリメイクですが、まあまあな傷みです。

外せた部分はトランクとフューエルリッド、助手席ドアです。
防塵フードは故障してます。


フューエルリッドの鍵は回転する上部のカバー部分は仕上げられないレベルなので再販品で交換します。


いずれにせよ片面キーの本体も錆ていて見栄えが悪いので日産純正のブランクキーを購入して鍵屋さんで中身をバラシて新しくしてもらう予定。


内側のロックピンは再使用は可能です。


スイッチ類は全てダメなので、2p&3pタイプまでなら、ロックのメッキ留め金のネジが最新のトグルスイッチのネジ径と合うので純正のノブがつくように加工して装置しようと思います。

ワイパーS/Wは純正部品を探してました。

ウィンドウウォッシャースイッチは2pなので、それに固定リンクは使えそう。
本当はプッシュ式の方が絶対に使い易いのですが、やはり雰囲気は大切なので…！





リアデフォッガーは白ガラスには熱線はないので必要がないスイッチになります。





そして最後に報告！

なーんと純正メーターを手に入れることができました😆🎉
　
やったー♪ まだ一歩前進しました。👏👏






美品とは言えませんが普通程度です！
大切なタコメーターの指針はセンターが破損。🥺
しかもこの型は指針が貫通してないし文字盤が丸くプレスされているのでレブ表示や目盛りの雰囲気はスピードメーターにはマッチしているので気がつきませんでしたがたぶんc110のケンメリGT系のメーターでしょう。🤔
微妙にC10系のノーマルよりカッコイイかも！笑　　機能的にが壊れてなければ指針のセンターを探して見ようと思います。


メーターガラスは使えるレベルです。



後期のストレートカプラー タイプなので、そのまま使えます。




メーター内の照明ホルダーが５個欠品。
タコメーター裏のコンデンサー？欠品。




基盤のエッチングが一部剥がれて断線していますが修復可能なレベルです。


そんなこんなで次回はメーターケースをバラシ中身が使えるかを確認してみます。😺🙌

なーんかメーターが来ただけだけれど、スンゴク楽しい😃笑

パーツ欄にも載せましたがテールランプのカプラー が届いたので早速交換します。

カプラー は純正ハーネスに付いている形状の物がほしかったのでAmazon先生で探してみたら同形状の物はコレしかありませんでした。😣

しかも、Amazon在庫でなく中国からの発送パターンのやつです。
絶対ヤバいと思いながら当たりを引く場合もありますのでポチりました。☹️

到着まで約3週間。到着しました。







パッと見は、まともな商品でした。が…！🧐
コードがフニャフニャでやたらと細い。☹️


シングル用でもないのに台座のプレートが抜けてきます。



W球を付けるともちろん接点が合いません！😣




取り付け口の口径と切り欠き位置は問題無しです。🥳




とりあえず左側2セット分をハーネスより切断。


バラシます。



もちろん純正はキツく圧入されていて後ろから押しても外れないので壊して取ります。



結構ボロいが使えるレベルです。


配線は純正ハーネスと同じ太さのコードに交換。

もとのコードは錆でコードの中まで使えません。


アース側を純正と同じ位置に決めてマウントを圧入します。


マイナスコードを固定。




中華部品の中身はマウント部の寸法もまるで違うので使える部分はありません。




当時の純正ハーネスは末端部はカプラー が交換できるように途中に半田で接続部分があるのでハーネスをばらして半田部を探します。



すこしハーネスが短くなってしまうので念のため5センチくらいコードを伸ばしておきました。





見えない部分もキッチリと仕上げます。😊


今風にハーネスチューブをさりげなく。





左→ 中華コード

中→ 純正ハーネスコード

右→ 交換したコード




本当は見た目や太さだけではなく銅線は経年劣化があるので新品のハーネスコードの引き直しがベストなのですが予算の関係上やれる範囲内で最善の方法を模索するように頑張ります。😃


不安があるような場所は無くしました。





組み立て後点灯テストはしておきました。










この後、右側の2セットを作り完成しました！




パーキングランプ用のT10のカプラーのピッタリサイズがまだ見つからないので本当は完成ではないのですが…！笑😆

毎日、雨ばっかり降っている今日此の頃ですが
明日からは晴れるみたいなので週末は屋外作業が出来そうです。☺️

先日からはじめた、ハコスカのハーネス作りはトランクルーム部分はテールランプのソケットの部品待ちですのでとりあえず終了です。

次は、すこしカプラー 数が多い室内部分の直しです。
メーター周りや集中スイッチが結構あるので昭和47年のフルアナログといえど電気まわりの配線は結構な量になります。
心臓部と言えばメーター裏はそんな感じの場所になります。
昭和48年以前の車はエンジン内部が壊れてなければ燃料を送り→点火→排気でエンジンを動かせました。
ポイント式ならエンジンをかける為のブラックボックスは殆ど無し、フルトラならピックアップセンサーとアンプのみが電子部品でした。

水没してもプライベートで仕上げる意欲が湧くのはこの単純構造のお陰です。

水没車はただの旧車仕上げの復活作業とはまるで違う作業なので本当に有り得ない状態の連続です。😥
それにめげてしまって戦意を喪失してしまうとこと半ばで断念してしまう恐れがあるのでそこは避けなくてはいけません。☹️
その時にハコスカ君の簡単構造がヤル気を後押ししてくれてまた前に進めるという感じなのです。

作業に戻りまして
メーター裏の日が当たらない室内部分なのでコードの劣化が殆どなく、ビニールの柔らかさが保たれていました。😊
交換しないで保護巻きだけで大丈夫みたいです。






はじめに掃除機がけをしてから見えている配線を一本ずつ水拭きしてからアルコールで脱脂します。




50年以上の汚れを令和の年代で一度リフレッシュ！新品の輝きに戻します。




室内のヒューズボックスは管ヒューズのホルダーの接点が変色はしてますが導通に問題は無いレベルなので、接点復活剤とピカール磨きで大丈夫です。🥳


ボックスの裏も配線は柔らかく結合もしっかりとしているし接点焼けなどもないので大丈夫だと思います。
湿気等によるコードの中の銅線の変色も一切ありませんでした！








カプラー は全ての数を新品で揃えていますが、コンソール周りはカプラー の経年劣化で起こる材質変化やピン端子の変色などは殆どなく、取り替えをしなくてもいい場所が10箇所くらいありました。😆

やはり用意したベースのハーネスはなかなか良いものだったので良かったです。


ハーネスリビルド作業は、かなりの時間節約が出来そうな感じがしてきました。😉

しかし、最後のボンネット内のエンジンルームハーネスは外ですしエンジンの熱さもあるのでかなりの傷みがあると思うので、そこにパワーを注入しようと思います。

とりあえず途中経過の内容でした。

ちなみに、後期型の6連式レイアウトメーターも全て駄目なのでyahoo先生で探してましたがボロボロの作動未確認でも2〜5万円位します。😲💦
まぁ、検索に引っかかるだけでも感謝ですね🥲

調べてみたら、こんなのも開発されていました。
😃😃　　いいなぁ！すごいなぁ！ほしいなぁ！

わかってるなぁ^_^


旧車GAUGE
純正デザインの旧車用タコメーター 見た目は純正、中身はハイテクで高精度、ハイレスポンス。


PIVOTの旧車パーツサイト

作動動画あり！


https://pivotjp.com/product/kyusha-gauge/

東北も梅雨に入り、なかなか思うように屋外のDIY作業が出来ずにいました。

そんな時は時間を無駄にせずにゆっくり時間をかけて室内でできる作業がたくさんあるのでご紹介しましょう。😙

今までのブログを観ていただければお分かりいただけると思いますが、いつもリビングにはダックス君が一緒に居るので天候や日夜を問わずにカスタマイズをする事ができる環境です。🙂

ダックス君は仕上がり予定の期間は設定していないので気が向いたらの作業が大半です。

ところで今回の天候に関係なく室内でできる作業
の紹介内容は、現在直しているハコスカ君のハーネスのリビルドです。

旧車のハーネスは現代の車と違い大体のレイアウトはエンジンルーム、室内、トランクルームの三分割で構成されています。

とりあえずはじめにウォーミングアップを兼ねて簡単でカプラー数が少なく配線の経年劣化の傷みが少ないトランクルームの部分からはじめます！




純正パーツ番号もキレイにしましょう。





ハンド消毒液で脱脂！笑😂




もちろん現在の水没の車両のハーネスは毛細管現象でハーネスの中まで錆びてしまっているので再使用は不可能です。😩

予算が無尽蔵にあるなら社外の新品のリビルドパーツを各エリア分の3点セットで揃えて交換するのが一番良いのですが、まあまあな値段になります。

そこで程度の良いほとんど改造されていない中古のハーネスを購入しカプラー と端子を全て交換、硬化しているコードのところも交換、エンジンルームと室内に関してはヒューズブルリングに直結してるコードを重点的に見直します。


フルセットの中古の極上？ハーネス😺


地味な作業ですが、基礎の部分なのでしっかりと！


カプラー 交換は全部で30箇所近くになります。





ハーネス製作の秘密兵器。🤗

またもやカインズホームの商品。笑😂

プライベーターのハーネス製作の隠し技。

わかる人にはわかる！

ハーネスは面着剤テープで巻くと劣化でベタつきが出るのとコード同士の圧着で固くなり曲げ難くなるので純正のようなしっとり感がなくなってしまいます！

そこでコレ！😃





面着剤無しのエアコン用の結束テープ。

幅を半分にして使用。



まっすぐ切るのは長年の技術力！笑






純正も面着剤なしです。
コードがヨレるので一気にバラさず50センチくらいずつ分けてやるのがコツ。



巻きの重ねは三分の1巻きが曲げに強くて良いです。






ヒューズブルリング線は後で新品の物にします。

ダイナモはリビルドの70Aにしてリフレッシュ予定。

まずはあまり先を急がないでぼちぼちはじめます。



その上に弱粘着性のアセテート布製のテープで仕上げます。



中はサラサラで柔軟性があり良い感じ。
昔の西ドイツ車のハーネスのよう。

布製の光沢感が純正の様です。



テールランプの新品のソケット待ちで大体完成！












まだまだ先は長いですが、残りの2セットもキッチリ仕上げたいと思います。😁

土曜日で行きつけのガソリンスタンド⛽️がサービスデーだったので満タンにしたら、100円引きの洗車サービス券が出てきたので、撥水洗車をしました。^_^






ここのスタンドの撥水洗車の薬液はFK2を使っているみたいなので、当方の希釈撥水剤と同じため洗車後に再度上塗りコーティングをするとツルツルが凄いです。😝






ガラスコートもまだまだ元気なので、拭き上げはとても楽です!




ピカピカ✨になりました！

やはりほとんど他の人がいない夜の洗車は楽しいナ
😉