わがまま八兵衛のブログ一覧

私、運転中にＴＶなどは観ませんが、音楽は聴きます。

で、左右のフロントドアのスピーカーだけ、ちょっとだけ良い物に交換してあり、音は全てフロントから出しています。

交換したのがずいぶん前の事なので、メーカー等は忘れてしまいましたが、カー用品店でデモ用に展示してある中で・・・と、もう少し詳しく書きましょうか・・・。


スピーカーを購入するにあたり、まずカー用品店へ行き、展示品で音質をチェックすることにしました。

展示してあるスピーカーの直径は、１８ｃｍや１７ｃｍで、ビーゴは１６ｃｍなので、あくまでも参考程度です。
まぁ、ドアの内張等を加工すればもちろん１８・１７ｃｍでも装着できるとは思いますが、面倒だし、純正では不満はありますが、それほど音質には拘らないので、１６ｃｍで行く事にしました。

で、音を聞き比べてみると、同じ商品でも、スピーカーの直径が大きい方が良い音がします。

そして、コアキシャルよりもセパレート（ツイーターのあるモノ）の方が良い音の様な気がします。

そんな中で、今、私のビーゴに付いているスピーカーの１７ｃｍモデルが展示してありまして、コアキシャルなのですが、他の１８ｃｍセパレートに負けない音が出ました。

もちろん、展示してあるスピーカーの裏側のボックスには、（店側がスピーカーの販売に力を入れていればですが）良い音を出すために、デッドニングを施しているだろう事は分かっていましたので、純正のビーゴにそのまま取り付けても同じ音は出ない事は承知の上でしたが、１６ｃｍでもそこそこの音は出るだろうと期待をして買いました。

結果を言えば、まぁ悪くない買い物だったと思っています。

で、ですね。
私、今まで、どちらかと言うと、デッドニングには否定的な意見を持っていました。
確かに、スピーカーの音質の事だけ考えれば、デッドニングは良いと思っていますが、公道を走る車と考えた場合、スピーカーの音を外に漏れなくする加工はすなわち、１００％防音ではないにしても、外の音を車内に通さない事であるわけで、運転するのには都合が悪いと思うんです。

いえ、他人がどうこうではなく、私が運転する場合に、外の音が聞こえにくいのは運転しにくいって意味です。（デッドニングをした事がないので、実際にどうかは知りません。）

それにですね、ドアに鉛を貼り付けると言う事は、その分ドアの蝶番に負担がかかるわけで、数年後には、ドアを開閉するたびに、「ギ～！」と音を立てる気がします。

結局何が言いたいのかと言うと、デッドニングに少し興味が出てきました。

例えば、これから出かけるので、エンジンをかけておいたとします。
で、ちょっとトイレでも行ってきて、車に戻ってくると、車内の音楽が外に漏れているんです。
走行中は、自分は車内にいるので気が付きませんが、アイドリング中は近所迷惑です。
（まぁ、ディスクグラインダー等を使っている時よりはマシですけどね）

そこでちょっと考えました。

１、デッドニングをする。
２、オーディオのミュート機能にセンサー（あるいはスイッチ）を付け、運転席に人が座ってない時はミュートにする。

まず、１ですが、車全体をデッドニングしないと意味がない気がします。
もしかしたら、スピーカーの裏側に吸音シートみたいなモノを貼るだけでも効果があるかもしれません。

そして２ですが、オーディオの裏側にミュート用の配線があれば都合が良かったのですが、なさそうなので、今のトコロどん詰まりです。
カーナビと一体型のオーディオなので、出来る限り主電源はいじりたくないのですが、最後の手段として、スイッチでナビの電源をＯＮにする仕様にしようかと思っています。

物置の中からこんばんは。（この画像、物置の中で撮りました。）

最近、溶接機を買いました。（画像の左側の赤いヤツです。半分くらい切れてますが・・・）

１０年くらい前に安物の溶接機を買って試してみたのですが、その時はうまく行きませんでした。
その頃は、ただ押しつけるだけで溶接できるものだと思っていたので、無理もないのですけどね。

端で見ている限りだと、ガス溶接が簡単そうに見えるのですが、近くにガス屋さんがないのと、その設備が高いので、アーク溶接機にしました。しかも１００Ｖで。

板金屋さんに言わせると、「せめて２００Ｖはないと、何もできないよ」と言われてしまいましたが、溶接機を売っていたＤＩＹセンターで話を聴いてみると、「１００Ｖでも皆さんヒョイヒョイくっつけちゃうみたいですよ」と言っていたので、思い切って買ってしまいました。

本体が約１２,０００円に皮手袋、皮のエプロン、頭からすっぽり被る遮光マスク（？）と溶接棒（鉄用とステン用）で、しめて２万円也。
（溶接時の青い光は紫外線なので、お肌のシミには気をつけないといけません。）

さて、買ったはいいのですが、アーク溶接は天候に左右されやすい事が分かり、実はまだ何もしていないんです。

風が強かったり、湿気が多いとアークが発生しにくいので、素人には溶接できないらしいんです。

ところで、この溶接機、差し当たり何に使うのかと言いますと、実はまだあれこれ試行錯誤している最中なのですが、ビーゴのスペアタイヤ部分に、サリスのサイクルキャリアを取り付けて、マウンテンバイクを積みたいんです。

そのサイクルキャリアとビーゴのリアハッチの間に、台座になる金具が必要なので、それを作りたいわけです。

最悪、スペアタイヤもカバーも外してしまっても構わないのですが、できればカバーは有効利用したいと思っています。
外してどこかに保管しておくのは、場所を取ってしまうので、できれば避けたいのです。
（どこかに保管するくらいなら、いっそ捨ててしまいたいと思っています）

ちなみに、画像の真ん中の２本の四角い鉄棒と、その後ろの鉄板を加工するつもりです。

①画像一番右・・・　ビーゴの純正アルミを組ませた、２１５－６５－１６。
　　　　　　　　　　　　（って言うか、買ったままの純正タイヤだけど・・・）
　　　　　　　　　　　　ＰＣＤ１１４．３、５穴、オフセット・・・不明（多分＋５０くらいかと）。
　　　　　　　　　　　　ほぼ未使用。

②画像真ん中・・・　インプレッサに履かせていた、２２５－５５－１６。
　　　　　　　　　　　　ＰＣＤ１００＆１１４．３（１０穴マルチ）、
　　　　　　　　　　　　オフセット＋４８。（多分・・・）
　　　　　　　　　　　　８０％以上、山が残っています。

③画像一番左・・・　インプレッサに履かせていたスタッドレス、１８５－６５－１４。
　　　　　　　　　　　　ＰＣＤ１００、５穴、オフセット・・・不明（＋５３くらいかと）
　　　　　　　　　　　　アルミではなくテッチンです。
　　　　　　　　　　　　タイヤはほぼ未使用ですが、露天に何年も放置してるので、
　　　　　　　　　　　　ゴムが固くなっているかもしれません。　　　　　　　　　　　

当時のインプレッサ（ＧＣ８と同等）が純正で１４インチを履いていたのを、２インチアップして１６インチにし、更に最終的には、車高を上げて、扁平率も上げて、外径を大きくしていました。ラリーカーと言うよりはピックアップの様な感じでした。

偶然にも②のタイヤは、ビーゴの純正タイヤとほぼ同じサイズです。

更に、②のアルミの穴はマルチの１０穴なので、インプレッサのＰＣＤ１００とビーゴのＰＣＤ１１４．３の両方に対応しています。

なので、多分、ビーゴには①はもちろんの事、②も履けそうです。

③はフィットやスパシオ等のコンパクトカーならば、サイズ的には合うと思います。
ただ、１４インチのホイールは４穴が主流だと思うので、ホイールは別途必要かもしれません。

捨てるのも売るのも忍びないが、残しておいても邪魔になるので、やっぱりオークションにでも出そうかしら・・・。