アーシング

定番のスロット部分。８－６端子使用。１０ｍｍスパナ＆メガネ使用。
ボルトを外すときにパイプに当たったので少しだけパイプを曲げました。
踏み込んでも軽いエンジンだったのが重みのある反応になり、アクセルのビビりが無くなりました。
カラカラいっていたアイドリング音もだいぶ減りました。

ここも定番のオルタネータ部分。８－６端子使用。１０ｍｍ小型ラチェット使用。
障害物もなく取り付けがラクラク。
エンジンの始動が一瞬ひねるだけでかかるようになりました。

スロット＆オルタネータのラインをタイラップで固定。
エンジンの熱で被覆が溶けないようにワイパーモーター付近で固定。

ＣＶＴ部分。８－６端子使用。１０ｍｍ大型ラチェット（３０ｃｍ延長）使用。
ラチェットを３０ｃｍくらい延長して少し緩めたら手を突っ込みボルトを落とさないように慎重に作業。長さの問題でボディアース部分へ持っていきます。写真↓
気分で付けたので変化は実感できず。

ボディアース＆ＣＶＴ↑部分。８－８端子使用。１０ｍｍスパナ＆メガネ使用。
見えずらいですが、ラジエーターキャップ固定台にタイラップでラジエーター等に触れないように固定。ボルトと接するボディ部分をヤスリで削ると通電がよくなります。
ボディアースによる効果のほどは不明。

５００円もかけて端子台を買ったのにボンネットが閉まらず断念。
１０ｍｍボルト、Ｍ６－１６ワッシャー、８－６端子を使用。
Ｌ字のステー（塗装あり）を見つけたので必死に塗装をはがして余分な穴をサンダーで切り落として取り付けしました。
ボンネットを閉めるときに端子が防音材に当たりギリギリで閉まっています。

仕事柄エンジンを弄るので頭の中で電気抵抗を計算しながら取り付けました。
今度はマフラーアーシングしたいと思います。
オーディオ用ケーブルだと７ｓｑになる上に値段も高いためスーパーデポでアーシング専用ケーブルを購入。

全体図。
使用品→アーシングケーブル８ｓｑを１４０ｃｍ、８０ｃｍ、６０ｃｍ、４０ｃｍ
８－８端子５個（バッテリー、ボディアース）、８－６端子３個（スロット、オルタネータ、ＣＶＴ）、Ｍ６－１６ワッシャー８個（各所）
※取り付け時、パッキンなど外してはいけない部分があるのでボルトを外す前に要確認。