アイドリングストップのみキャンセラー

アイドリングストップのみキャンセルする方法です。
ちなみにN BOXでも同じ手法が使えるようです。
N ONEは近くに乗ってる人がいないので未確認です。
ボンネットを開けて(ぱかーではなく、ハーフラッチ状態)、実際に走行してアイストしなくなり、その他異常がなければ、この方法が使えます。
エンジンスターターや後付けセキュリティ等、ボンネット開閉信号を必要とする物を取り付けている車には、走る時“だけ”リレーが作動するように、工夫が必要です。
リレーは入手のしやすさと、接点の大きさでこれにしました。
1300円位でした。
必要なリレーは、ノーマルクローズがあることが条件です。
信号線の断続なので、本来こんなに大きい容量は必要ないです。
接点の接触不良などでセキュリティの誤発報を避けるため、接点が大きいほうがいいかなと。
リレーの取り付け場所は、悩みましたが室内にしました。
理由は、作業しやすい所に安定したON電源がE/Gルームに見当たらなかった事(E/GのC/Uは過去の失敗からNG)と、室内からリレーをON/OFFできるようにスイッチをつけたかったから(この自己満足が面倒なことに)。身体的理由も大きかったからかも？

ボンネットスイッチのコネクターを抜きます。というかずっと抜いてあります。
作業に邪魔なものを取り外して、配線を加工しやすいようにします。
切るのは黒線。アース線の加工なので、バッテリーは外さなくても大丈夫です。
切った線にリレーの赤線白線を接続しますが、リレーの取り付け場所まで配線を延長します。
ギボシ等でもいいのですが、水がかかると端子が腐蝕し易いので、端子にグリスを薄く塗ったり、防水処理するといいです。

赤線～白線は回路上、ノーマルクローズです。
ノーマルオープンである黄線は使わないので、抜いてあります。
あとは、つなげた部分を絶縁し、配線結束用のテープを巻いて元に戻します。
赤線白線は防水コネクターを介して延長しリレーの赤線白線に接続します。
車に追加する配線は、コネクター等で簡単に外せるようにすると、後々の整備等で楽できます。

ボンネットスイッチのコネクターを元通りに差します。
あとは、リレーの青線にON電源、黒線をボディーアースすると、ON電源入力時(走行する時)、リレーがONとなり接点が離れて(ボンネットが開いていると判断され)、アイストしなくなるといった寸法。
E/Gルーム内で完結するなら、運転席側のヒューズボックスに燃料ポンプのリレーがあるので、それでも良かったかも。
でも燃料ポンプは、燃圧によりON/OFFするのでE/Gかけていないと、リレーがカチカチします。E/Gかけているときは、止まることはないでしょう。
その他は、私にはトラウマのE/GのC/Uにいくつかあります。
間違いを起こさない為と、この辺りで腰が限界を迎えた為、早々に室内まで配線を引き回す事に決めました。(エンジンを覗きこむ体勢が一番キツイです。)

先人様を参考にさせて頂きましたが、現実的なのはやっぱりここでしょうかね。今後に備えて配線を多めに通してあります。
フェンダーに干渉しない様に注意します。

リレーはここにつけました。
室内ならON電源は取り出し易いです。
ON電源をリレーの青線に接続し、黒線はスイッチをつけてアースに落とします。
キー？をONにしたときにリレーがカチッと音がするのを確認します。
ごちゃごちゃしてる後付けの配線は、次の機会にキレイにまとめますのでご勘弁を。

走った時に、アイストしないことを確認し、スマートキーでロックしたときにセキュリティが作動することを確認できれば完成です。
ちなみにこの方法は、常時アイストキャンセルを目的としたものです。
同一走行中は、このリレーを止めてもアイスト復帰はしないことが確認されました。
エンジンを一度止めて、リレーを止めて、再始動すればアイスト復帰します。
エンジンスターターや、後付けセキュリティ等取り付け車は、影響が出る可能性があります。

スイッチフェチな私。現行型オデッセイのアイストオフスイッチをDにて入手！ ニヤニヤ(^^)
ほとんど押すことのないであろう顔ぶれですが(^_^;)
リレーを止める為のスイッチですが、このスイッチはおすすめできません。
フリップフロップ回路とタイミングのコツが必要な為です。
単純にON OFFを保持できるスイッチのほうが使い勝手が良いです。

自己満足に最後までお付き合い頂いてありがとうございました。
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改造は自己責任でお願いいたします。