スタビライザー交換

クソトルクで締まってるボルトがあるので、エアツールがあると楽です。

車体上げて固定して、後から邪魔になるのでフロントパイプを外す。(ソケットサイズ14)

スタビリンクも外す。(14)

メンバーのボルトを外す。(画像左が17、右が14)

画像は片側だけしか写っていませんがもちろん両側外します。

恐らく錆び水が大量に出てくるので、汚れてもいい格好で作業しましょうw

エクステンションを使ってロアアームのサービスホールからボルトを外す。(17)

汚くて見えにくいですが、スタビブラケット外します。(12)

メンバー外してからのほうが外すの楽なので、後に回してもいいですが、つけっぱだとステアリングラック外す時に地味に邪魔です。

因みにスタビ交換後は逆手順で組んでいくわけですが、スタビブラケットの取り付けはメンバーの固定が終わってからにしたほうがいいです。

理由はスタビが太くなるので、スタビを先に固定すると『手順4のサービスホールからボルトにアクセスできなくなるからです。

別にサービスホールを使わずメガネレンチ等で直接締め付けも可能ですが、その場合は締め付けトルクを掛けにくいので注意してください。

ステアリングラックを外します。(17か14か忘れました)

工具の振り幅が余り取れないので、結構鬱陶しいです。

これで中途半端にメンバーが降ります。(完全に降ろす必要はありません)

この状態になれば、特になんの苦労もなく純正スタビが外せるので、交換するスタビを純正と置き換えて、先に書いた理由でスタビブラケットは固定せず、スタビリンクを仮止め。

自分は一人でメンバー担ぎ上げて仮止めしていきましたが、無駄に疲れるので誰かに持ち上げてもらうなり、ジャッキ使うなりしたほうが楽です。(担いだほうが早いけど)

メンバーが落ちて来ない程度に仮止めして、ステアリングラックつけて、メンバー固定します。

注意しないとメンバーは適当に締めると、斜めや歪んでいてもなんとなく固定できてしまうので、ちゃんと真っ直ぐつけましょう。

自分はメンバー降ろす度にこの調整するのがダルいので、先日リジカラを入れました。

んで、メンバーを完全に固定したらスタビブラケットを固定。

スタビリンクも固定。

フロントパイプを付けて完了です。

余談ですが、工具振れる幅が狭いので、12#14のラチェット式のメガネレンチがあると便利です。
自分は自動車整備によく使う10#12と14#17だけはラチェット式のメガネレンチを買いました。(増し締め時は普通のメガネレンチを使用)