スタートアンドストップ・キャンセラーの(セミ)自動化

いやな予感はアタリ。

室温センサ・ASR&LED・RearDefog&LED・＄＝最低でも７～８本の配線が必要なのに、コネクタは6極しか使用していません。
テスタで探り、コネクタ内のどの端子が＄かは解りましたが案の定、分圧がかけられています。(メーク接点出力に非ず。)

間違いなく内部に何等かの回路がありますね。

スイッチユニット裏側です。黄○印のロック爪を押し込むようにこじりながらコネクタを揺すると抜けます。

パネル(白)・裏蓋(黒)のガッチャンコは４か所の爪。
白黒ハッキリしていて判りやすいです。
(1の画像=桃○・反対側も同様)

ハーネスを分岐して対応するには、ECUに送る低電圧を別に準備しなければなりません。
『やってらんねぇ』です(ﾜﾗ)
なのでバラして基盤をアタり、回路(抵抗1個だけだとは思いますが・・・)を通る前のメーク出力を探します。

分岐しやすいポイントが見つかったので、ワイヤ接続をコキます。

ハンダが入れられそうにない隙間なので無茶せず、[圧入＋余長＋テープ止め]にしておきました。

元に戻す際はこの手順が先です。
裏板に基盤を挿入し、プッシュスイッチを押すためのゴムパーツ(の♂♀)を先に決めます。
(当初気づかず組立失敗。押せないスイッチが発生。)

手つなぎ試験の結果は良好で、＄スイッチがリモート化できました。

話が変わってドアロックアクチュエータの『閉じる』側の配線にリレーを接続します。
このリレー出力に(電圧をかけずに)＄スイッチのメークを接続します。
(-コントロールです。)

念のため、リレーの１次側にフューズを入れ、アクセスし易い隠し場所に置きました。

都合・具合が悪い場合はコレを抜いて連動を停止します。

コレ(オートロック)が設定されていれば（車速20kmでしたっけ？）自動でロックされるのと同時に、＄がキャンセルされます。
試運転の結果は良好でした。

ちなみに、手動ロックを掛けた場合でも、自動ロックの電気的な動作は発生するので、キャンセラーの状態・手動ドアロック操作のタイミング(Ig=ONの前後)によってはキャンセラーが解除されちゃいます。

さらにエンジンを止めずに開け閉め～走行するたびに＄スイッチを押すのと同じ動作が発生します。
(だめぢゃん(ﾜﾗ))

・・・でもとりあえず・・・完成。ヤタッ！