2011年09月15日
夏の間エアコンかけて走行してばかりだったせいか、
最近、バッテリーがお疲れ気味のようで、
夜間、ブレーキを踏むとメーターが一瞬暗くなったりします。
一応、バッテリーは点検したのですが液はちゃんと入っていました。
根本的にはバッテリーかオルタの交換が必要なのかも知れませんが、
とりあえず対症療法としてブレーキランプをLED化して省電力化してみました。
といっても、ヤフオクでソケット互換のLEDランプを買って交換しただけですが‥。
交換自体は簡単に終わり、玉切れ警告等も点きませんでした。
点灯させてみたところでは光り方も通常のランプと差異は無い様です。
効果のほどは‥確かにブレーキ踏んでもメータが暗くなることは無くなりました。
値段もそれほど高くないですし、玉切れの心配からも開放されるので、
メリットはあるのではないでしょうか。
Posted at 2011/09/15 01:21:12 | |
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2011年07月29日
入院から復帰したSWですが、早速車いじり再開しました。
とりあえずまずはナビを交換しました。
交換前カロツッエリアのXH900→交換後同ZH900
つまりスペック等はほぼ同等のオンダッシュからインダッシュタイプに
交換しました。
実際、SWに2DINタイプのメインユニットの場合、AVNタイプは画面が低すぎ運転中の視認性に難、
モニター収納タイプはモニターがエアコンの噴出し口を塞ぐ‥と、
ナビの機能だけを考えるとオンダッシュが一番良いのですが。
なぜ性能も変わらないのにこんなことをしたのかというと、
”地デジ対応”のためです。
XH900にカロツッエリアの地デジチューナーを追加する場合、
1・ナビの映像・音声入力にRCAコードで入力、操作は地デジ専用のリモコン
2・ナビの映像入力にRCAコードで入力、音声はIPバスでヘッドユニットに接続、操作はヘッドユニット
の2通りが可能なのですが、それぞれ問題があります。
1は操作に地デジ専用リモコンが必要で、ナビ側で操作(選局)が出来ない
2はヘッドユニットで操作出来るが、ナビの入力を外部入力にする+ヘッドユニットの入力も外部入力にすると2操作必要
ということでそれぞれ操作性がイマイチなのです。
ZH900の場合はヘッドユニット兼用の2DINナビ・オーディオですので、
入力を外部入力にするとIPバス経由で地デジチューナーが操作可能になる(はず)
なのです。
という訳でブレインユニット(HDD)やGPSアンテナ、VICSビーコン、ハイダウエィユニット
はXH900の物をそのまま流用し、ナビ+ヘッドユニットをZH900本体に置き換えました。
ZH900本体のみをいつものオクで入手し安価に済ませました。
本体だけの入れ替えですので作業的にも手間かからず完了しました。
ただ、機能だけなら楽ナビのオンダッシュタイプ
(ナビ本体が1DINでナビ兼ヘッドユニットになるタイプ+オンダッシュモニター)
が一番ベストかなと考えてます。
Posted at 2011/07/29 01:39:57 | |
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2011年06月23日
ボンネットの斑がどうしても気になるので少し端のほうをスプレーで塗ってみました。
が、本日は真夏日。
日中にスプレーしても端から乾燥してミストになってしまい、どんなにしても斑が
消えなかったので早めにあきらめました。
Posted at 2011/06/23 23:48:57 | |
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2011年06月21日
今日はダッシュボードを交換。
ウチのMR2は3型なので、MR2ユーザーおなじみのダッシュボードの浮きが
起きていまして(特にデフォッガーの吹き出し口のところ)
実は以前にも一度、ダッシュボードを交換しました。
が、交換した物も3型のだったので、だんだんと浮きが再発。
そこで、しばらく前からオクで探していて、先日程度の良い4型のダッシュボードが
入手できました。(4型以降は浮き対策品になっているそうです)
実際、入手した物も浮きは全く発生していませんでした。
家の中にダッシュボードを置いておいたら家人から邪魔だと文句も言われたので、
早速交換にかかりました(汗
DIYでMR2ダッシュボードを交換されている方をあまり見ないのですが、
実は、結構簡単です。
使うのは+-のドライバーと14mm、10mmのディープソケット、20mmのエクステンション位です。
ただ、左右のドアはある程度開けないとダッシュボードを外すときに引っかかりますので、
左右に余裕のある場所が必要です。(といっても左右それぞれ80cmあれば大丈夫)
シフトレバー周り、オーディオ、エアコンパネル、メーター周りと順に外して、
次にハンドル、運転席を外し、
サイドブレーキ(固定しているナットを2個外して邪魔にならないようにずらすだけ)、
運転席側のダッシュ下側、エアコンのダクトパイプを外し、ステアリングのアッシーを
車体に固定しているナット4個を外し、アッシーを床におろしておきます。
後はセンター小物入れ、センターコンソール、灰皿と外し、グローブボックス、
左右のAピラー内装を外すと後はダッシュボードを固定しているねじをすべて外せば
ダッシュボードは手前に引っ張ると外せます。
唯一難しいところは、助手席のAピラー根元の小さな3角のエアコン吹き出し口の中の
固定ナットを外す事です。
外すためにはその手前にある噴出し口を外す必要があるわけですが、
これが内部のダクトの爪に嵌め込みになっていて、上手く外せません。
仕方ないので力技で引っこ抜き(爪は割れる)、取り付け時は瞬間接着剤で固定しています。
今回のダッシュボードは交換したものなので既に接着固定してありますから、
-ドライバーで少しこじれば外せました。
また、シフトレバー直前にあるプラスチックのセンター部分を左右繋いでいる部品は、
シフトレバーにひかっかるので一旦接着を外しこれも取り付けてから再度接着します。
一度交換して段取りが解っているので、今回ダッシュボードをはずすまでで1時間くらいでした。
後は逆の手順で組み立てていくわけですが、今回入手したダッシュボードは
エアバック付きの物なので車体に固定する部分(助手席のエアバッグユニットが入る部分)
の金具の位置が合わず、一箇所だけねじが付きません。
が、それ以外で問題なく固定されていましたのでここはそのままにしてあります。
以上のダッシュボード交換で3時間ほどの作業でした。
先日のショック交換よりはるかに楽です。
ウチのMR2はエアバッグ無しですので、助手席のグローブボックスの上のエアバッグユニット跡地
はがらんどうです。
スペースが勿体無いのでそのうちここにTVチューナーでも収納しようかと考えています。
Posted at 2011/06/21 04:17:22 | |
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2011年06月20日
オクで落札したTEINの車高調が異様に硬く、また、ピロが死んでいるらしく
段差の度にガタガタうるさく、衝撃もひどいので交換することにしました。
早速オクでTEINのNA用ダウンサスを落札。
ほんど使用されていない物との事で、少し擦り傷があるくらいで
錆も全く無い良い物を入手できました。
こちらを以前、取り外したノーマルショックに組み付けます。
ノーマルショックも、前オーナーが一度交換したものらしく、
管理シールがついていました。(部品で買うと貼ってあるらしいです)
ので、そこまでヘタっていないとの推測です。
横にして置いてあったので、多少エアを噛んでいる様でしたので、
エア抜きのため伸縮したところ、伸び縮みとも抵抗はありました。
ブレーキラインをばらすのも面倒なので、組み付け前にブレーキホースの受けは金鋸で
切れ目を入れておきました。
サスをばらすついでに後輪にロールセンターアジャスターも追加しようとしたんです‥が‥。
錆びてる(汗
キングピンとナックルを固定しているナットが錆び付いて外れません。
相手がナットならば最終手段としてナットカッターで切ってしまうというのも可能ですが、
ハブを切断するわけに行かず‥。
何とか最終手段の900mmブレイカーバーで強行して緩めました。
梅雨のじめじめのなかでの作業だったので既にこの時点で汗だく(泣
それ以降の段取りとしては通常のショック交換なのですが、純正ショックはロングストロークなので、
ショックにナックルをはめるのが大変‥。
一人でナックルを押し下げながらショックをストラットタワーの穴に
はめなければなりません。
タワーを上から覗き込みながら片手でアッパーボルトの位置調整、
もう片手でをショックをホイールハウス内で持ち、足でナックルを押し下げて
何とかはめ込みました。
何度かやっているのですが、これだけはしんどいです。他に良い方法は無いもんでしょうか。
こんなことを4本分作業したところ、昼過ぎから初めて夕食を挟み、
終わったときには既に朝の4時でした。
とっぺんぱらりのぷう。
Posted at 2011/06/20 05:55:54 | |
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