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シートのリクライニングにメモリー機構がないため、分解して改造しようかとも思っていた。

車検で困るかもと思い、なかなか作業に取りかかれずにいたのですが、いっそのことRECAROを導入してしまうのも選択肢のひとつと考えていたけど。

RECAROにするとしたら


普通にこれかなあと思ってましたが、



CR-Zの内装と合わないんですね。
いっそ助手席も最近の黒いのに変えようかとも思ったが、

白とグレーのツートン内装も結構お気に入り。
こう思いながら早５年近くたってしまった。



そんな時発売されたのがRECAROのコンフォート系新作。
これならドライバーズシートのみ交換してもOK。

まるでZF1のCR-Zにつけてと言わんばかりの色とデザイン。
欲しい。　でも結構お高いんですよね。

テールライトを改造しようと思います。



このライトどう加工するかを計画しましょう。
実行は、おそらく正月の休み。

ライト加工は結構大変そうなので、良く計画して、まとまった時間で改造します。


これに加えて、縁取りを黒くします。更に、できる限り保安基準に従って作製しますが、万が一の際に備えてスイッチ一つで点灯パターンを元に戻せるようにしましょう。

一番の問題は、一番下の段のソケット追加をどうするか。

多くの方は、ビックルのふたを加工して作製されているようです。これはなかなかナイスなアイディアと思いますが。

こだわり派の私は、独自の方法を試みてみようかと思っています。それは、他のホンダ車のテールライトからソケット部分のメス穴をくりぬいて移植するという方法です。

最近の車は、LEDテールが増えているので、なかなか良いのがありません。
ポジション用にT20を、そしてサイドマーカー用にT10を使っているテールライトをさがします。



電球タイプのFITのテールをヤフオクで入手してみました。
これにはT２０が使われてます。



T10 をさがすのはなかなか大変でしたが、エアウエイブの内側がT10ソケット持っているようです。これもヤフオクでゲットしました。



ソケットは、今後、こんなのを購入してみます。

後は加工用の器具を入手しましょう。




超音波カッターです。　高いんだよねこれ。
でもいろいろな事に使えそうです。


後は、ロングブレード



T10のソケットもいりますね。

いろいろそろえる必要があります。

まずは、ソケット移植を試みて、だめならテールライト下部を部分から割りして、LEDラインを組み込む予定。

なお、一番の大問題は、テールライト自体を新品にするかどうか？


微妙にブルーなZF2用の新品を買うかどうか？？？　高そうなんですね。

加工に時間がかかりそうなので、新品をゆっくり加工してから取り付けるというのが楽そうなんですけどね。

テールゲートスポイラーをつけたのですが、予想どおりテールゲートが重くなってしまいました。

買ったときには、結構軽いかなあと思っていましたが、パテ盛りでの表面修正と塗装してさらに取り付けも接着材取り付け、やっぱりテールゲートが重くていまひとつ。



モデューロのテールゲートスポイラーには、強化ダンパーが付属しているようです。この補修部品が手に入らないかを検討してみます。

いつものアメリカホンダのパーツ検索でさがすと、

でてきました。

スロコンを使いやすくする検討しています。

まずは、操作パネルの再配置から。



これがもとです。




クルーズのON/OFFの場所を移しました。



さらにメインパネルの位置もかえます。
アイドリングストップキャンセラーを2階に引っ越し。

操作はしにくくなりますが、



ここだと、ステアリングのすきまから、表示が見えます。

後は、クラッチを奥まで踏み込まないとキャンセルされない問題を解決していくのですが、

手始めに、交換したらよいと思われるホンダ以外の車用のクラッチアダプターを入手してみました。

ONからOFFかOFFからONかの違いでブレーキ信号の疑似信号をスロコン本体に入れるだけなので、ダイオードとトランジスタぐらいの簡単な回路を想像していましたが・・・。



中には、なんとこんな複雑な回路が組み込まれていました。

PIVOT恐るべし。ゆっくり時間をかけて考えていくことにしました。

クルスロの良いところは、設定範囲の広いこと。



このように、そのうち高速の最高速もUPしそうなので、是非がんばって改良していきます。

スロコンをつけましたが、目的は、２つ。

いまいちかったるくて使えないECOMモードを改善すること

そして、純正クルーズコントロールのカバーしない速度でも使えるようにすることです。

ECONモードの出足改善は、問題なし。アクセル踏み込んだらECONの意味ない？
そんなことないです。

ECON、NORMAL、SPORTSをそれぞれ1, 2, 3とすると、
SP1にすると、それぞれ0.5ずつUPして　1.5, 2.5, 3.5ぐらいになります。

ECONの出番が増えます。ECONで同じ出足ぐらいの発進をしても、ECONでは、エアコン制御により低燃費を実現してくれます。

でも結局こういうことすると気持ちよく走るためアクセルついつい踏み込んで燃費は元通りになってしまうんですけどね。

さて、クルーズコントロールについてです。

スロコンのクルーズコントロールは、30-140ｋｍ/ｈで設定可能。純正のクルーズコントロールは、40-100ｋｍ/ｈです。RESUME,　CANCELスイッチがついているので、純正の方が使い勝手は格段にいいのですが、設定速度の幅が広いのはメリットです。

３０ｋｍ/ｈでも設定できますからね。　将来高速道路の最高速度がUPしたときにも役に立つでしょう。

問題点は、クルーズのキャンセルの操作方法です。

AB、BB1とMTのプレリュード乗り継いできたので、クルーズコントロールのキャンセルはクラッチを軽く蹴ることによってキャンセルしてきました。この習慣はすでに四半世紀以上にわたって身についています。

PIVOTのクルスロを説明書どおりに取り付けると、クラッチを奥まで踏み込まないと解除されません。　純正は、CANCELスイッチかクラッチを軽く蹴ると解除されます。

人間、とっさの際には、身についた動作をしてしまうもので、解除したと思っても、実際に解除されてないと危ないですね。

最もメーカーも純正クルーズ装着者には取り付けできないと記載しています。
取り付けできて使えてますので問題ないですし、動作もどちらかのクルーズコントロールの設定速度の高い方になるだけのことです。

そこで、クルーズコントロールの解除方法を統一する方法を考えて行こうと思います。

クラッチのスイッチがどうなっているかを探してみると、解析してくれている方がいらっしゃいました。
https://minkara.carview.co.jp/userid/908480/car/756744/1358214/note.aspx

このHirtsさんの解析によると奥のスイッチと手前のスイッチは、動作も電圧も違うようです。
黄色カプラは、OFFからON（こちらがPIVOTの説明どおり）
白色カプラは、ONからOFF



このクラッチアダプターにクラッチのスイッチから配線しますが、２種類のアダプターがあります。中身が何をしているのかよくわかりませんが、おそらくブレーキ信号をクラッチ操作で出しているだけと思います。


２種類のアダプタの配線図をみると、ONからOFFとOFFからONでアダプタを変えないといけないように思えます。

トランジスタかリレーを使って回路を作ったらよさそうですが、素人ですし、安全にかかわりますので、もう一つのタイプのアダプタを入手して中を覗いてからさらに考えていこうと思います。