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現在 26.8万キロです。エンジンを交換してから、ざっと 9000kmほど走りました。

最近、エンジンの当たりが付いてきたのか、なんと 3500 ～ 4000rpmでブースト 1.0kを加えると、クラッチが滑るようになってしまいました。3500rpmでブースト 1.0kを超えると、いきなり4200rpmまで回転が上がり、ATのトルコンみたいに 4200rpmを指したまま速度が上がるという状態です。4200rpmまで速度があがると、そのあとは 4300, 4400, 4500rpmとエンジンの回転数が上がっていきます。フライホイールとクラッチは、両方とも純正新品に交換したばかりなので、どうやら純正クラッチの容量を超えた出力が出ているようです。最大ブースト圧も、せいぜい 1.3～1.4kぐらいなので、ウェストゲートバルブが壊れているわけでもなさそうです。それにしても、どのシフトポジションでも同じ回転数 + フルスロットルでクラッチが滑るので、本当にびっくりです。

新車 GRBC spec C + R205 ECUのときを思い出しても、シャシダイ計測で 342.5ps, 47.1kgmでしたが、このようなクラッチが滑る現象は全く記憶にありません。ということは、つまり現在はこの出力を軽く超えていることになるわけで、これはちょっと嬉しい誤算です。もう少し様子をみて本当に出力が上がっているようなら、強化クラッチを入れようかと思います。


なお、エンジンは下記から購入しました。本当にありがとうございました。

ラリーパーツショップHAS
http://www.hasrally.com/

26.2万キロで車検整備を行いました。総額 20.6万円 + 税金です。

ソレノイドバルブ AY/AVCSの交換 (オイル漏れ)
下回り防錆塗装 (スリーラスター)
エンジンオイル/フィルタ交換
ミッション/デフオイル交換
フロント・ワイパー修理 (モータ,　レバー交換)


いつもの担当の営業マンから、「ここ数年の整備費用を考えると、結構いい新車が買えますよ」と言われてしまいました。実際そうだろうと思うのだけど、残念なことに他に欲しいクルマがない...。

かなり時間が空いてしまいました。

2回目のマグネットオイルフィルタのマグネット部を拭き取った様子です。拭き取る前も拭き取ったあとも、目視ができるような金属粉は見当たらず、綺麗な状態でした。1回目は僅かに金属粉があったので、今回で一応は慣らし運転は完了と見なしても良さそうです。

慣らし運転から 2回目に取り付けた PIAA マグネット オイルフィルタ Z6-Mを分解して、金属粉の量を確認しました。分解したのは 3回目のオイル交換の直後だったのですが、年末で忙しすぎてどうにもならなかったので、今さらながら記録を残しておきます。

まず、オイルフィルタを覗き込むと、内側に磁性を帯びたリングがあります。磁力はさほど強くないように見えますが、そこに金属粉が付着していました。




ティッシュで拭き取った様子は、下記です。写真を拡大しています。実寸大では、縦横数センチ程度の長方形です。目視で見える範囲ですが、最大でも 0.05 ~ 0.1mm程度以下の金属粉でした。写真では結晶のようなものが写っていますが、これは写真撮影と照明の都合で写ったティッシュで、大きな金属片ではありません。




続いて、フィルタ本体を金鋸で切り落としました。切断面には、このときの金属粉が付いています。




フィルタをすべて取り出すには難しく、一部だけをサンプリング的に取りました。フィルタ表面を目視で観察したのですが、こちらには目視で視認できる金属粉はありませんでした。オイルの流れは内側から外側だったはずなので、金属粉はマグネットフィルタでキャッチされているのかもしれません。




3回目のオイルフィルタもマグネットフィルタなので、次のオイル交換でも、よく観察しようと思います。

どういうわけか、MOTUL J-01 Street 5W-40のオイルを入れてから、BBタービンから金属のこすれるような音が発生してしまいました。入れた直後から音が変わったので、まさしくオイルが原因だろうと思います。あまりにも合わなかったので、自分の備忘録としてオイル選定を急遽まとめておきます。それにしても、オイルのデータシートを見ても違いが分からないので、データシートに出てこない添加剤の影響なのかしらね。

下記の備忘録は、GDB-Fの頃から現在までの記憶を頼りに書いています。EJ20との付き合いはトータルで 34万キロぐらいなので、経験値としてはそれなりだろうと思います。サーキット走行ではなく、市街地と高速道のみです。高速道の割合は高めです。おおよそ 3000km毎に交換しているので、少なくとも 113回はオイルを交換し、452リットルは購入している計算に...。1回あたり平均 0.5万としても、オイルだけで 50万円以上は使っていることに... (^^;


◆ 良い
SUBARU LES PLÉIADES ZERO 0W-30
ZERO SP Titanium R 10W-40 SN
ZERO SP Titanium R 10W-50 SN
RESPO F TYPE 10W-40 Turbo
RESPO F TYPE 10W-50 Racing

◆ 普通
SUBARU MOTOR OIL 5W-30 SN
Mobil1 0W-40 SN
ELF RESERVE 10W-40
Castrol EDGE 5W-40 SN
Castrol MAGNATIC 10W-40 SN
Castrol XF-08 5W-40 SM

◆ 微妙
Mobil1 15W-50 SN (ちょっと高い、堅い)
モリドライブ RESCUE 10W-40 SP (入れた直後は良いが、恐らく高温に弱い。2000kmを超えるとノイズが増える)

◆ 使ってはいけない
MOTUL J-01 Street 5W-40 (BBタービンから金属音が発生)



測定器で調べたわけではないため、良いと普通の差が分かりにくいですが、なんとなく良かったという程度の記憶です。理由が説明できない...。

モリドライブ RESCUEは、最初のフィーリングが良かったので何度か入れて使ってみましたが、走行距離 2000kmを超えたあたりからイマイチでした。アイドリング時のエンジンからノイズ音が聞こえます。オイル交換の前後で音の違いが分かるので、耐久性がないのだろうと思っています。

これを書きながら思い出してみると、ディーラーの純正オイルがコストと性能のバランスが良かったと思います。新しいエンジンでは、LES PLÉIADES ZERO, SUBARU MOTOR OIL, Castrol EDGEあたりを中心に使っていきましょうか。ZERO SP / RESPO Fも良かったのですが、ちょっと値段が高いことと SM「相当」で認証がないのが気になるところ。