いにゃのブログ一覧

オークションでたまたま
ステアリングスイッチが安く出てたので
購入それにあわせてスパイラルケーブルも
ステアリングスイッチを付けられるダイハツ用
と書いてあったのを購入カプラー配線付きだったのでギボシと配線をアストロで買って来て
ステアリングスイッチのケーブル加工してスパイラルケーブルに挿せる様に事前準備

長くなりましたがここからスタート

ステアリング横のトルクスを緩め

エアバッグカプラーを外し

ハンドルを19ミリで緩め

ハンドル外して直ぐにスパイラルケーブルを
動かない様に固定

スパイラルケーブル外し

ここで外したのと比べて全く違う！って事で断念
しようとしましたが無理矢理着ける事に
ここからオススメしないので端折ります





















後はナビ側のステアリングスイッチ1.2.4番に繋ぎイルミを取って完成
不具合を書くと
エアバッグカプラーが合わないのでメーター内にエアバッグマークが点きっ放し
スパイラルケーブルが上側しか止められるなかったのでタイラップで左右を固定し少しグラつく程度に修正
ハンドルに段差が出来たので指に引っかかる
(ハンドルは直ぐにでも純正モモステアリンに交換します)
多分ダイハツのステアリングスイッチ付き車
ムーヴ、ソニカとかのスパイラルケーブルなら
もっと加工が少なくて済むと思いますので
其方でのチャレンジをオススメします。

前回のエンプティ点滅満タンから
299キロ

ガソリン満タン
タントスローパーのガソリンタンク
普通のタントより小さいのかも知れない

リッター12キロ変わらずの結果でした
とりあえずこのままもう一回エンプティ点滅まで
走って同じリッター12なのか
検証したいと思います

アーシングが終わって会社行く用事があったので
いつもの道をいつもの様に走ったけど
かなり中速域でのトルクの太さが実感出来ました
メーターのエコマークが回転数なのか
アクセル開度なのか分かりませんが
信号待ちからの出足はそんなに変わらない？と
思ったけど車が流れに乗ってエコマーク点灯する
迄が早くなった様に感じました
KFVE2で7万キロ走ってる状態で1リッター12キロ結構良い燃費の方だと思ってたけど
これからもっと燃費が良くなると思うと
楽しみです会社迄往復30キロ以上有るので
直ぐに燃費結果も出せると思います
急ぎタコメーター付けてもっと
ちゃんとしたデータが欲しい所なので後付けか
カスタムのメーターでタコ付けるかも知れません

難しいタイトルですが要はアーシング作業です
昔の名残り8ゲージ

エンジン側純正の線に重ねる様にアース線増設

エンジンマウント近くのアース線と共締め


そのまま純正の線と同じ様に助手席側に


助手席側のメインアースバッテリーの裏ヒューズBoxの奥に見えてる所からアースを共締め

ダイレクトイグニッションの近く
純正のアース線と共締めし同じ様に純正線に沿って線をバッテリーの方へ

CVTオイルゲージの横ミッションマウント側
にもアース線を引き

全ての線を助手席側のストラット近くで纏めて終了

タントカスタムじゃないのでタコメーターが無く
平均取りづらいですがエコランプがなるべく点灯する様にして満タンから、満タン迄の距離で
今迄と比べたいと思います

ここからが難しいタイトルのお話なんですが
自分で色々調べた感じですと
充電制御車にアーシングをするとバッテリーの寿命が短くなったり、車両のオルタネータの寿命が短くなったりと色々書いてる方が居て
どれが正解なのかを人柱的にやってみたくなり
このタイトルにしました
今の状態は充電制御でも関係なく行えるアーシングとの事でパーツメーカーさん推奨のアーシングからスタートしたいと思います
後日
アースのメインに線を共締めし

充電制御を見てると言われるこのプラスチックの穴の中にアース線を入れ

このバッテリー裏のアース線を外しチャレンジしたいと思います

オーバーヘッドコンソールの取り付け
前にやったミラジーノに比べたら
めちゃくちゃ簡単でした！
フロントルームランプが止まってる金属クリップ2箇所を押してランプを外します

ヘッドコンソールの穴位置確認

車両側のナットが溶接されてるであろう
位置を確認

内側に金属のバリが有るので指を切らない様に慎重に！
ここでナットが溶接され2箇所の出っ張りが
確認出来たら後は超簡単
出っ張りが確認出来ない、分からないって人は
諦めてディーラーさんにお願いしましょう

センタールームランプ側の確認

目測で穴が有ろう位置を測ります

指突っ込んでる写真とルームランプ外してる写真有りませんが
センター側も確認しました有りましたので
そのまま作業続行
ナットが溶接されて穴が開いてる位置辺りに
マーキングし

小さい穴を開けて光が漏れ出て来るのを確認

大きな穴を空け

直径1.5センチぐらい

ここで穴のセンターから内張迄を図り
反対側も同じ位置にあろう？と思いマーキング
穴あけ

穴から溶接されたナットの大きさが
6ミリと分かり何か手近なボルトは無いかと？
工具箱を漁ったらナンバーボルトの
新しくなったステンバージョンが丁度4本有り
コレを使います

ヘッドコンソールの後ろから前迄を図り
フロント側の穴位置を決めて



ザックリ結構大きめな穴を開けました
フロント側

センター側

フロント側ルームランプの穴から35ミリ
40ミリでも良いと思います！
小さく切って徐々に広げて行くのを推奨します。

センター側
内張の切れから水平に40ミリ
此方も小さい千枚通しぐらいの穴から位置決めで
徐々に大きく開けるのを推奨


穴が空いたので取り付け
ボルトの長さも丁度良く一発で決まりましたが

若干フロントの穴が大き過ぎるてギリギリ内張が
見えそうその内モールでも入れて誤魔化すかも？

蓋とルームランプを戻して完成

本当はティッシュケース側の方に丸い穴が空いてるから何か付けるのかも知れないが！
中古で買ったのには入ってなかったのでそのまま

作業時間30分ヘッドコンソールが中古で2300円の送料1600円ちょっと作業の知識が有れば
物凄く簡単だと思います
簡単と言っても刃物も使えば大きい物を持ち上げるので力も少し必要ですが
自己責任で！作業出来るので有れば思った以上に
簡単なのでチャレンジする価値は有ると思います。
真似して頂いて一向に構いませんが！
自己責任ですよ！内張切り過ぎて自分みたいにならない様に〜
ブログ書く方が時間掛かってしまった！