自作ピラーバー装着　パート３

代り映えしない画像ですが、パート３です。

かなり効果があったので小変更を加えました。

変更点はL型金具へ丸パイプをM8ボルト一本から二本で取り付けるようにした点です。

左

右です。

ボルト二本留め化にともなって、内装のプラスティックもカッターでざっくりと穴を広げてます。

ボルトナットの位置を反対にしています。

今回はこのボルトを使用しました。
ボルトは12mm、ナットは13mmソケットでという仕様です。

ピッチが1.0という事で緩み防止にも効果ありそうですね

前回は92cmに丸パイプを切断し潰し加工しましたが、今回は96.5cmに切って丸パイプを加工しました。

二点で留めることで剛性も上がったと思います。

前回の検証で、「180cmの私が座っても頭が当たらなかった」と書きましたが間違いでした。

リアシートを一番奥までスライドさせて目いっぱいリクライニングさせると完全に頭が当たりました（笑）

あまり後ろまでスライドさせずにフルリクライニングさせれば頭は当たりませんでした。

今回も少し割高のパールシルバー色を選択しました。

割高といっても120cmで700円弱という安さなのでやり直すのも容易ですね。

スズキスポーツレーシング（現モンスタースポーツ）のMH22S用まで発売されていた「リアパフォーマンスバー」がMH23S用に発売されていたら自作せずにこれを入手したかったです。私のワゴンRの場合はシートベルトの所よりもタンパーの所の剛性が格段に高いのでこの商品が発売されてほしかったですね～
(T_T)

ただ今回の材料費は約2000円という安さだったのでコスパは満足のいくものでした。

28Φのイレクター丸パイプ長さ90cmの場合は中央に垂直方向へ静荷重で45kg以上乗せると折れる可能性があるようどす。

ただ今回は垂直方向への力ではなく赤い矢印の様に順方向への荷重のかかり方なのでかなりの強度が期待できると思います。

右リアパネル

左リアパネル

シートベルト取り付けボルト穴の所よりもリアゲートダンパーの取付穴の所の方が剛性が高そうです。