雪風07のブログ一覧

軽自動車に乗り始めて３年以上たちましたが、私の愛車ワゴンRには「エアコンの故障という持病」があるという都市伝説がささやかれています。

そんな真偽不明な二つ名のような字名をもつ車がMH23SワゴンRです。

そもそも軽自動車のエアコンは効きづらいものなんですが、特にアイドリング状態だと厳しいですね。

これは軽自動車全体に言えることなのですが、効きが悪いと故障を疑いたくなっちゃってます。特にワゴンRは過去にエアコンのコンプレッサーへのオイル充てんに関してリコールを出しているのでエアコンが効かないと持病だなんだという風評が広まったんじゃないかと思います。すぐにネットで言われていることに飛びつく人多いですし。

ガスが極端に抜けるような車を放置することは厳密にいえば罰せられます。R134a冷媒はオゾン層の破壊には関係のない物質なのですが地球温暖化には関係するので必ず回収しないといけないガスです。大気開放すると罰せられます。これを個人で回収するのは至難の業ですし回収したとしても、その後それをどこに持っていくかも難しい問題だと思います。なので本来は個人でやっちゃいけない作業ですが、知らないうちに徐々にガスが減っててしかたなく補充はギリオッケーというか、そんなの自己申告しないと取り締まれないですよね！

※そういう状況を投稿するのは炎上する可能性があるので控えたほうがいいですよ。

で、ネット上でよく見かけるガス補充ですが補充する前に現在のガス圧に気を付けなければいけません。コネクターをつなげる際に弱々しく「プシュ」って音の場合はガスが抜けすぎて空気が入ってきてる可能性があるので必ず真空引きが必要になります。

真空引きとは何かというと、下の画像のように低圧、高圧の両ポートにホースをつなげてエアコンの配管内の空気を強制的に抜いてしまう作業です。エアコン関係の部品を交換する場合は最初にR134aガスを回収しているはずなので配管内には空気しか入っていないはずです。これをポンプで抜いていく作業です。真空引きをした後しばらく様子をみてゲージの針が動かなければ配管に漏れはない証拠です。同時に空気にふくまれる水分や不純物を抜く目的もあります。

これをやらずにガスを入れちゃうと、100％ふたたび故障します笑。まぁそんな人はいないと思いますが・・・。

真空引きセットはネットで14000円ぐらいで買えます。私は真空引きしたい場合は知り合いの整備工場で1000円もしくは昼食をおごる形で借ります(*´ω｀*)。もちろんガスも回収してもらいます。

ネタとして購入するのも良いとは思いますが、冷媒ガスのR134aガスの回収問題が残るので投稿の際は「スタッフがおいしく頂きました」みたいなノリでガスはちゃんと回収しましたという文言が必要かもしれませんね～

みんカラの投稿でもガスチャージの投稿はよく見かけますが、それに比べて真空引きの投稿は数が非常に少ないです。繰り返しになりますが空気が一度入ってしまうとガスをいくら入れようがどうしようがエアコンは確実に故障します。冷媒ガスと違って空気は液化せず高圧気体として残るので特に高圧側が異常高圧になりエキパンやオリフィスのパッキン破損やバルブコアのパッキン劣化を引き起こしてガス漏れを誘発させます。

なので空気が入り込まないようにエアコン配管内のガスが極端に不足しないように絶えず気を付ける必要があります。ある程度圧力が保たれていれば空気は入ってきません。

しかし何度もガス圧が下がるようなら、その都度何グラム入れたかはホームセンターで買えるデジタル秤で計測はできますが、総量で何グラム入っているのかを把握することは不可能ですよね。

そういう場合はやはり一度真空引きというリセットしてから正しいガス量を入れるのが正しい手順だと思います。

以下はエアコンは専門外ですが自動関係では誰でも知ってる某超大手メーカーのホームページでガス補充について書いてあるものです。

間違いはどこにも無いのですが、どうです？最後の「圧力計で適正レベルになっていることを確認する」ではエンジン回転数を1500回転に保持して電磁クラッチがつながってる時の圧力計をみるなんて想像できるでしょうか？

これプロ整備士にとっては学校でも習いますし当たり前のことです。また話は変わりますがエアコンの低圧側の配管に断熱材を巻く記事もよくありますが、冷たさを使った後の冷媒が通っているだけなので無意味ですしコンプレッサーで高温高圧の半液体の状態にされるので冷たすぎないほうが良いです。またエアコンガスの状態のチェック（冷媒自体はちゃんと冷えてる等）を妨げるだけなのでやめたほうが良いです。

経験不足で間違った整備をする整備工場や素人さんは、自分の間違いは認めずにワゴンRはエアコンのガス漏れという車特有の持病をもっていると風評を広げます。統計を取っているわけではないので正確ではないのですが、みんカラの投稿をみていると軽自動車とか関係なく全般的にアイドリング状態でガス圧を計測してみたりガス圧ゼロなのに真空引きで配管の漏れチェックも行わずにまたガスを入れてる投稿が非常に多いです。

そういう間違った整備をして自分で壊しておいて車のせいにする投稿は見ていて車がかわいそうになりますよね。

この直前のブログに関係するのですが、愛車のメンテナンスを自分で行う愛情をせっかく持っているなら自信のない整備はネット上の誤情報を元にすることはせずに、整備工場にちゃんとお金を払って整備を依頼して正しい整備を見せてもらってから自分でマネをするほうが断然いいと思います。

ただし依頼するときの注意ですが、参考になる作業とならない作業があると思います。現在は多くの工場が高価なエアコン冷媒チェンジャーみたいな機器で作業してます。この新品で100万以上、償却が終わったような中古でも10万ぐらいはする機器を買うような強者なら参考になると思いますが、ガスの回収まで考えるとちょっとした補充以外のエアコン関係の整備はプロに依頼すべき作業だと思います。

工場にとってはなんの利益にもつながりませんし、整備で生計をたてているプロに無料で教えを乞うのはマナー違反です。そこで車を買ったとしても、あなたのDIYを仕事の手を止めて時間をとって無料で助ける義理は無いということを覚えておきましょう。頼むとお金かかるからやり方教えて下さいって言う人が1日五人きたらどうでしょうか？

ネット上にいくらでも情報が落ちているのに、それをみても分からないとか理解力が足りない人は自分で整備するのは絶対辞めましょう。

車は走る凶器です。素人が分からないながらも整備しても更に壊れる可能性が高いです。プロが素人に教えたがらないのは、自分で調べ上げる能力もない素人は自分で整備して壊れた時に必ずと言っていいほど教え方が悪いという他責思考になるからです。もっと言うとネットで調べた通りしたのに壊れたと言い出します。

ネット上では正しい情報と間違った情報が混在しています。プロは何が正しくて何が間違っているかを判断できますが、素人は信じたい情報だけを信じる傾向があります。

もちろん整備を依頼するにあたり、作業内容や料金を聞くのは問題ありません。

他にもよくあるのが、他店の見積もりを出してきて、「あっちはもっと安かったのに」なんていうのは意味が無いです。ましてはネットで調べるとAIがこの作業は○○～○○の値段ですって検索ででてきましたなんて言い出す人も多いです。比較ではなく普通に値切りましょう。

それに店によって車検や修理の方針が違うので見積もりが違ってくるのは当たり前です。

あと、私のように整備は自分でやるから車検だけ通してっていう客も嫌われます。もちろん整備した後で持ち込みますよ！あとでちゃんと直しておきますなんて無茶は言いませんｗ

後で文句言われたくないので「この車は予防整備でこれだけ替えないとウチでは車検通しません」って言いたいと思いますね。

関連URLは面白い動画です。

関連情報URL : https://youtu.be/_W9QvKcLZPk?si=QOvUaV2S7Q_JYBU-

去年の６月にバッテリー交換をして9月にケースを新調したiPhone12ちゃん

https://minkara.carview.co.jp/userid/12337/blog/48672786/

https://minkara.carview.co.jp/userid/12337/blog/48499166/

662円ってやっすいケース使ってましたが、このたびまたケースを替えました。

今回は丸みを帯びたケースにしてみました。色も赤から青へ

値段は

さすが枯れた端末です需要がないから安い安いｗ

でもMagSafe対応ケースではないのでせっかく12月に買ったスマホホルダーにつきません。

なのでこれ買いました。これを張り付けるとMagSafe対応のホルダー使えるようになります。なんども付けていると黒い塗装がはがれるとか書かれていますが、最初からMagSafe対応のケースでも剝がれるので問題なしです。厚さも0.4mmで角を落としているので違和感はないです。

iPhone12いつまで使えるのかな？とりあえず2027年９月まではサポートがあるので1年は使えそうです。OSサポートは切れますが、セキュリティ関係は2030年まで続くという話もあるそうですが、どうなるでしょうね？

自分史上最長に使ってる携帯電話になりました。

関連情報URL : https://minkara.carview.co.jp/userid/12337/blog/48499166/

今回は粘度についてです。※あくまで個人的な意見と経験なので諸説あることを踏まえてください

(*´ω｀*)

私の現在の愛車MH23SワゴンRターボの指定エンジンオイル粘度は5W-30です。

ネット上で見かける投稿にエンジンオイル食いをしているのでさらに高粘度の10W-30を入れるというものを見かけます。これは間違いに思えます。

というか粘度の高いオイルを入れてオイル食いを何とかしようとしても良い結果にはならないと思います。高粘度のオイルが燃えたりバルブ周りに侵入してくると遅かれ早かれヘドロのようになっていきます。

こういう民間療法のような対処は一時的には良くても、オイルが減るという現象を起こしている原因になっている故障が直るわけではないっていう事です。

脱線しかけましたが、5W-30と10W-30は10W-30の方が走行時に高粘度という認識がそもそも間違いです。

5Wと10Wを比べると常温では確かに10Wの方が高粘度ですが常温での粘度比較なので走行時の粘度とはほぼほぼ関係がないです。

よく40℃での動粘度を示しているという誤った認識をしている人も多いです。Ｗというウィンターグレードはマイナス何度でもエンジンスタートをさせることができるという指標であって走行時の性能には関係がないです。

そして画像の5W-30と10W-30は走行時でも10W-30の方が高粘度と勘違いさせるこの装置がミスリードさせてきたんだと思います。

話を先に進めますが、後ろの　-20、-30、-40は100℃の動粘度を示しています。

エンジンオイルはエンジンスタートから5分もすれば40℃はゆうに超えて100℃にどんどん近づいていきます。なので油膜の強さという観点からだけ言えば20より30、30より40の方が強いと思います。しかし同じ-30のエンジンオイルで5Ｗから10Ｗにしても走行時の油膜の強さには関係がないです。

次によく誤った認識の人が多いのが、同じ-３０なら動粘度はおなじという誤った認識ですね。

5W-30のエンジンオイルのネットの評価に5Ｗ-30なのにサラサラのオイルでエンジンノイズが増えましたなんて書き込みを見ることがあります。

ＳＡＥ規格の規定では

こうなっています。

同じ30グレードでも100℃の動粘度には幅があって9.3から12.4までが「-30」と表記されます。なので9.3であれば0Ｗ-20の中でも固い部類の100℃の動粘度が9.2のオイルに近いサラサラ具合ですし、12.4なら0Ｗ-40の柔らかい部類のオイルと近い硬さということが起こります。もちろんHTHS粘度（高温高せん断粘度）の観点からターボなら-30のほうが安心ということもありますが、-20でも普段使いなら問題ないと思います。他にもエンジンオイルの性能に関してはいろいろな指標があるので高粘度＝高性能は過去の話だと思ってます。

他にもネット上で0W-16なんて怖くて入れられないって言ってる人もいますが、0W-20の100℃の動粘度が7.5のものよりも0W-16の方が固い場合もあります。

なのでメーカー指定の0W-16よりも柔らかい市販の0W-20を入れてしまっている可能性もあります。

私自身はみんカラの投稿のために色々違うオイルを入れてみてはいますが、サーキットに行くわけでも耐久レースやってるわけでも無いので、そこまで気を使わなくても指定粘度入れておけばなんでも同じじゃない？って気持ちも半分以上あります笑。

私は業務でオイル交換をしていましたが、そのほとんどは走行後の冷えていない状態でオイル交換をすることが多かったです。その際出てくるエンジンオイルは5W-40でもかなりシャバシャバです。上記のへんな装置のおかげで走行中も粘るオイルを思い浮かべるユーザーさんも多いですが走行中のエンジンオイルは実際かなりシャバシャバです。

かなり長くなってしまったので年々短くなっていく交換頻度とシビアコンディションという便利な売り文句についてはまた今度ということで、終了です。

とりとめない文章を読んでくださってありがとうございます。

タイトルの画像はｄアニメストアの2022年のCMです。

この「好きに全振ろう！」のキャッチフレーズとyamaさんの「MoonWalker」の曲が相まって私の中で好きなCMになってました。

で、コロナ自粛が終わりかけた2023年5月ぐらいから自粛の反動でひとりカラオケによく行くようになりました。私はもともと歌が上手いわけでは無いのですが歌うのは好きなのでなんでも歌うタイプです。

でこの歌を歌ってみたのですが、最初は79点とかの惨敗でしたが徐々に点数がよくなってきてました。

そして先日初めて・・・

突然初めて90点を超えることが出来たので慌ててスマホで撮ったのですが・・・・この画面はあまり長いこと表示されないので慌てました！

（画面下のほうにあるように「ＤＡＭ」ボタン押せば表示が延長されるのですが、機転もきかず・・・）

結局何の曲だか分からない画像になってしまいました。

さぁここからがやっと本題です　(*´Д`)ﾊｧﾊｧ

この画面を知り合いに、「ついに！」の文字とともに送りたかったのですが失敗撮影で終わったので画角を調整することに。私は普段16：9で撮ってます。

余談ですが最近の若い子はもう横じゃなくて縦で撮ってるので16：9の横だとたまにバカにされますｗ

まぁそこはおいておいて、iPhoneだと撮ったあとで「写真アプリ」を開いて

画像の編集画面に入っていくと

こんな感じで画像の画角を選ぶことができます。

16：9で撮ったものを5：4に変更すると

ちゃんと曲名がみえました。

編集画面で切り取りを選んで画像のところを指でドラッグすると写って無かったところがスライドされて出てきます。

みなさんのスマホがもしiPhoneならこの手順で写ってないと思っていた画像外もしっかり撮られていますよ。

と、やっと表題にたどり着きました。

意外なものが映り込んでるかもしれませんよ

( ﾟДﾟ)！　　〇倫旅行や浮〇旅行に行った時の画像に写っちゃいけない人が写ってるかも・・・ｗ。人ならまだ良いですが、人外の可能性も((((；ﾟДﾟ))))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

案外このことを知らないオジサンが多かったのでブログにしてみました。

これは撮影用のCMOSセンサーの形に起因するもので

デジタルカメラ等でもこのCMOSの形はいろいろあって3：2とか真四角の1：1とかいろいろあって、受光した撮影素子のどの部分を切り取るかで画像のサイズが変わることに起因しています。

昔は撮影素子のCCDやCMOSセンサーの端のほうはノイズが乗るから真ん中のあたりだけを使ったりしていましたが今はそんなことも無いそうです。

Iphoneは切り出す前のデータを保存していて、後で編集できるようにしています。

私は撮影した画像は無料で使うことができるGoogleドライブやoneドライブにいったん飛ばしてからPCにダウンロードしています。

その際に

真ん中の画像で赤点線で囲っている「未編集のオリジナルを書き出す」ボタンを選ぶとiPhoneのメインカメラで一般的に使用されるソニー製CMOSの4032 x 3024ピクセルのフルの4：3の画像データが出力されます。

一度iPhoneの外に出されると元には戻せないので（と言ってもiPhone内のデータが有れば何度でも出力は出来ます）元の4：3の画像を出力しておくか、そもそも4：3で撮影しておくのも良いかもしれませんね。

関連情報URL : https://youtu.be/7Y-irzSTH3Y?si=4z4md0xgK7NI5dC8