ワゴンR　MH23S　サーモスタットとラジエター交換

サーモスタットの取り外しをメインに書いた前回からの続きです。

私はラジエター本体を外すためにファンシュラウドを本体から取り除きました。ボルト3本とコネクター1ヶ所外して上に抜きました。

チャコールキャニスターに刺さっているホースにはガソリンタンクから揮発したガソリンが抜けてくるので適当なボルト刺して封印しときました。

爆発しても困るので。
どっちがガソリンタンクからか分からなくなったので二本とも。本当はプラスティックの栓が良さそうですよね。

ダイレクトイグニッションへ配線は、ウォーターポンプにつながる厄介なパイプに留められているし、作業の邪魔になるので配線は全部外して端っこに避けておいた方が作業しやすいです。

サーモスタットに刺さってる水温センサーのコネクターは矢印の方から押してストッパを外します。

画像のサーモスタットに右から刺さっているホース2本はサーモスタット本体を外した後でホースクランプを外すしかない向きに取り付けられています。

その事を忘れて、特に下段のホースを新品のサーモスタットに取り付けずにサーモ本体をエンジンに付けてしますとホースクランプの向きのせいでもう一度本体を外す事になってしまします。

新しいサーモスタットを仮組しておきたい衝動が強いと矢印のステーを嚙まさずに取り付けてしまいがちです

ウォーターポンプにつながる、厄介なパイプを取り付ける際には赤い矢印のところにエクステンションバーなんかをあててプラスティックハンマーで軽くたたいてやると確実に穴に奥まで入れる事ができると思います。

上の画像のやっかいなパイプがしっかりウォーターポンプに刺さっているか確認します。

青い矢印のとこに見えるL字型のストッパがあるので刺さり過ぎになることはないのでしっかり叩いておきましょう。

冷却水関係のパイプはかるくサビが出ていることも多いので耐水ペーパーでサビを落としておくのも良いかもしれません。

あまり粗いペーパーだと水漏れの原因にもなりかねないので、注意が必要ですね。

ラジエターの上下二か所づつのサポートブッシュとかインシュレーターは劣化している事が多く異音の原因になってることがあるのでついでに交換しといた方が良いです。

私ですか？もちろん再利用するつもりでしたが、劣化で使い物にならなくなっていて青ざめましたよ笑。ほんとうにダメですね～。たまたま新しく買った中古ラジエターの本体側に一個だけ付いてきてたブッシュが使えそうでラッキーでした汗
( ﾟДﾟ)

作業の邪魔になるようであれば、CVTフルードのレベルゲージも抜いておくのもありだと思います。

ただし、CVTフルードにほこりやゴミが混入すると最悪故障のリスクもあるので赤矢印の穴はしっかり何かで塞いでおいた方がいいです。

全部付け直したら、最後に冷却水のエア抜きをします。

よく忘れがちなのがエアコンの温度をMAXにしてファンを回す事です。外気温が低かったのでなかなか水温が上がらずにエア抜きに30分以上かかっちゃいました。

この車を買った時からLLCは緑だったので、そのまま緑を使ってましたが、SLLCの青色入れてみようかな？

こういう形で冷却水温度が分かるとサーモスタットが開いてるかどうかが分かるので便利ですよね。

開き始めは88℃±1.5℃らしいです。

とりあえず、無事交換終了です。