TTコースケのブログ一覧

電子工作には必須のアイテム、だけれども頻繁に使う分、リード線の付け根でよく断線してしまう。

折角考案した回路をブレッドボード上や最終半田付けの基板上で作動チェックする際に思った通りにならない、何で？、と思ったが事多々ありました。

一発でテスト成功した喜びは満足感で満ち溢れ格別な思いです。
が、そうならない場合も回路設計の見直しやIC交換などの悩ましいロスタイムもまた面白い時間に思います。

でも、その原因がしょっちゅう使うテストリードが付け根で内部断線(見かけ上被覆で繋がっていて中の銅線が断線していた)と分かると「時間返せ〜」と叫びたくなりストレスが溜まります。

リード線とクリップの半田付けをし直して、クリップの扱い方が粗末なのかと気遣いながら使っても気疲れをしてとても良いツールとは言えず仕方なく使っていました。

そんな事を繰り返して行くうちにリード線の長さが半分程に短くなってしまい、取り回しも使い辛くなってきました。
もはやリード線を交換するしか手は無いのか、他に何か対策はないか真剣に考えてみました。

そしてやっと解決策を見つけました！！
その原因は単純に買った時と同じ状態にリード線とクリップの溶接(半田付け)をしていたからなのでした！

その後今現在ではクリップを乱雑に扱っても断線する事は殆ど無く実証済みで、信頼性が格段に向上してストレスフリーです！！

同じ思いをしていた方はコレを見て是非トライしてストレスを解消して下さい。

ICテストリードクリップは私が今知る限り手持ちの以下のクリップのリード線の溶接部がタイプAとタイプBの2種類有ります。
それぞれ方法が違うので留意して下さい。



先ずはリード線の処置からが大事です。
被覆は短か過ぎず少し長めに剥きます。
そして肝心な事は剥かれた銅線を縒ってはいけません。
また、銅線の先端側だけを半田付けし残りの銅線の根本部は柔軟性を保持する為に半田付けはしません。
バラつきを抑える為に先端部だけを縒ることは構いません。

タイプAの場合
大事なことは銅線をクリップに通す向きを今までの正面からではなく裏側からにします。




そして銅線の先端部だけを半田付けし根本のスルーホール部はフリーにします。


そしてリード被覆部を折り返してキャップをします。






この溶接方法によってリード線の根本部の柔軟性を確保して取り回し中の付け根に掛かる応力を分散し断線のリスクを激減します。


タイプBの場合、



リード線は裏側からでは無く正面から差し込みます。
タイプAと同様に銅線の根本部は半田付けしないでフリーにしますが、くびれの部分は薄く半田付けします。









何故なら同様に柔軟性を確保する為に被覆リード線を一巻きする為で、厚盛りにするとキャップをした時に摺動が出来なくなるからです。



もしリード線が太い場合は、ベンチで圧力を掛けて潰して薄く変形させるか、もしくは、タイプAの様に裏側から通して半田付けしてから被覆リード線を半巻してキャップする方式でも十分有効です。
断線のリスクを下げられてストレスフリーです。
是非お試しあれ！！

近所のカー用品店からセールのチラシが来た。

そろそろ冬支度。
オイルやタイヤを除けば少しの値上げが殆どだけど驚く程値上げしている商品もあってガッカリ！

ダイキンエアコンでもよく壊れているALPS/ALPINE社製の湿度温度センサーの設置場所は左側面後方下部フィルタースクリーンの裏側にあります。

この商品は充電式でとても重宝しています。
クローゼットの他に冷蔵庫横のレンジフード下面にマグネット接着して使っています。

夜中に起きて冷蔵庫から冷水を取り出す(呑兵衛の)為にキッチン照明では寝ぼけ眼には眩しく、また、
適度の明るさのレンジフードランプはスイッチの位置がハッキリ見分け難く間違ってファンスイッチを押してしまう程暗い場所なので人感センサーで自動にオンオフしてくれるこの商品を購入しました。

がしかし、自分が思っていたよりも周囲が明るめでレンジフードランプが点灯している時でも反応して点灯してしまう程なのです。
でもって不要に充電回数も増えてしまうのです。

そこでもっと暗い時に点灯させる感度調節改良方法は

1. セロハンテープで人感センサーの反応領域を制御する方法(人体赤外線を透過しない)

2. 明暗センサーの内部配線のR7抵抗(200kΩ)を大きい抵抗値に交換する。(可変抵抗器500kΩ〜2MΩまたは適当な固定抵抗)

です。

先ず、1から実施します。


指爪で照明カバーを外して人感センサーレンズに貼り付けます。




これでも真下に手が入ると点灯してしまうので次の2を実施しました。

照度センサー(明暗センサー)は下記写真の基板に「CDS」と書かれていますが実際はフォトダイオードが使われています。
これに黒などのマスキングテープを貼ってしまうと暗いと感知し逆に周囲がより明るい時点で点灯するので注意！


抵抗R7のオリジナルは204(200kΩ)ですが手持ちの同サイズSMD抵抗チップの225(2.2MΩ：レンジフードランプ点灯時でも無反応)に交換しました。
これでセロハンテープを取り外しても良くなりました。


抵抗のSMDチップがなければ1/6W〜のカーボン被膜または金属被膜抵抗器をハンダ付けします。
微調整したい場合は別基板に200kΩ(補償抵抗)＋0〜1MΩ、0〜2MΩの可変抵抗器を取り付けると良いでしょう。

近頃、お風呂場のシャワーとカランの切替ハンドルが重いなぁと感じたので軽くしたくてバラしてみた。



メタリングホールのOリング2個が劣化で膨張していてその摩擦で回転を阻害していた。
また、ステンレスチューブを固定するスピンドルのツメの片側が折れかかっていた。



KVKのメンテパーツは「切替弁ユニット」PZ695A(市販品)又はZ695A(バルク品)のアッシーしかない。

値段は約3千円前後で決して安くは無いので低コストで修繕する為にOリングの同等品を探してみた。

カクダイ KAKUDAI 794-85-14 [補修用Oリング/13.8×2.4] (2個入) ¥173 @ヨドバシドットコム
がフィット。

それとカランの内部構造を良く良く検討した結果、シムリングプレートをユニットとの間にセットすれば「KVK FKシリーズあるあるのハンドルが空回りして水が出ない」が修繕予防出来る。

岩田製作所 IWATA BRS016024020 シムリングSUS (1枚入)T0.2 ¥110 @ヨドバシドットコム

合計283円(更にポイントバック)で安上がり！



高いお金を掛ける前にやってみる価値ありです。
投稿動画
https://youtu.be/a41qbKIKCTE?si=y299mD6gIjJK0-Td