マスズシのブログ一覧

おこんにちは。

先日バッテリー交換しました。
交換後、バッテリーのマイナス端子しっかり締めたのにも関わらず、ターミナルが緩々で、接触不良は起きてないっぽいんだけど超不安でした。
作業前に緩いか確認してなかったので、元々なのかもしれないけど。

それで一週間程様子見たけど、60kmほど走ってターミナルが抜けるとか段々ズレてくるとかはなかった。

じゃあそのままでいいやん。

良くない良くない気になるやん。
心のモヤモヤが消えないの。
マイナス端子のターミナル触ってみたらやっぱり時計回り、反時計周りにクルクル動く笑笑
対策したいのでやってみた。
前回バッテリー交換にターミナル緩い問題もあり1時間以上かかったけど、今日は30分ほどで終わった。
純粋なバッテリー交換だったら15分程でできるんだろうな。

↓で、やったことがこちら↓
マイナス端子のターミナルに、いらないパソコンのACアダプタのケーブルバラして剥ぎ取ったケーブルを巻き付けた。
この前銅線2周巻いてやってみたけど改善しなかったので、今回は銅線よりも太い線で7週巻いた。やり過ぎ感ある。
カサ増し大作戦だ。


↓ペンチでガチガチにねじって切断


↓取り付けた。
かさ増しし過ぎてターミナルが端子の奥まで入り切らなかったので、マイナスドライバーでターミナル抑えてドライバーの柄をハンマーで叩いて押し込んだ。
やった後で思ったんだけど外す時の事を考えてなかった。
あとケーブル巻き付けてるからケーブルの厚み分ターミナル上に上がっちゃうよね。
何にも考えてなかった。夢中で叩いてた。目の色変えて叩いてた。
まぁそれもまた良し。
マイナス端子ターミナル、ガッチガチで絶対に外れない！


これでバッテリーマイナス端子ユルユル問題は解決したが、1つやらかした。

↓バッテリー上側に付いてるステーを外す時に、ステー左側を固定している爪を吹き飛ばしてしまった笑笑
まあ爪折れた所でステー右側はT30のトルクスで止まってるし、ステー自体はバッテリーの上方向の動きを抑える為にあるような感じだから、機能的に問題はない。。。と前向きに考えておこう。



8月には県外遠征もあるので、とりあえずこれで安心かな？？？

おこんばんは





今日は三杉君（308）のバッテリーを交換しました。
三杉君を家族に迎え入れてから、一度も交換していなかったという。
アイドリングストップは買って早々かからなくなったのだが、今日まで快調に動いていた。

別に換える必要なくね？
ってぶっちゃけ思った。

で、バッテリー探してたんだけど普通に2万とか当たり前にするから高くてビックリ。
206の時はディーラー価格2万、自分で買ったら1万だったのに、どんなに高いの？？
アイドリングストップとかいうどうでも良い機能が無ければ、こんな高額にならないはずなんだけど。
高すぎてビックリしてたら目の前（スマホ画面）に輝くバッテリーが。。。




これ、再生バッテリーといって使用済みのバッテリーを使えるようになんか色々アレした物らしく、価格は新品の1/3くらい。
でもあまり使ってる人少そうなのでどうかなー思ったけど、レビュー評価良いしネタになるから良いかーと、思って買ってみた。
レビューがサクラじゃなければ良いんだけど。



何にしろ安すぎる。

で、今日交換してみた。
めっちゃハマった。
何にハマったか。
バッテリーのマイナス端子が締めても締めても緩くて、ターミナルをちょっと力入れて回すと普通に動くし、バールでこじるとスポット抜けてしまう。
ただガバガバではなくて、ちゃんと触れてはいるし、単純に手で引っ張っても抜けない。
因みにプラス側もマイナス側程ではないが緩かった。
端子のサイズはマイナス端子18mmで元々のバッテリーと変わり無し。

端子の先端部分はめんどくさいから測ってない。
プジョーに電話して聞いてみたけどガッチリ締まるのが正しいから端子のサイズ違うかターミナル壊れてんじゃね？って言われた。
外す時確かにボルト緩めると斜めに力かかるからバカになったのかな。
じゃあレバー式で外れるプラスも動くのはなんでや？ってなる。

マイナス側は少しでも噛みが良くなるように銅線噛ませてみた。
あまり変わらなかった。
とりあえず30分ほど運転したけど、わざと段差多く踏むようにしてもバッテリー端子がずれることは無かった。

なんかあったらその時考えることにする。

とりあえず快調！！
欧州車用のバッテリーは通常のバッテリーと同様2年ほどでの交換が推奨だけど、通常のバッテリーより長持ちする作りになっているらしい。
再生バッテリーも、販売元に聞いてみたら使用環境によるが3〜4年程もつと回答。

それが本当ならすごくありがたい。

今後どうなるか！！！？？





＜その他＞
新しいバッテリーによう分からんものが付いていた。

説明を見るとら排気孔にホースが付いてたら、ホース付け替えて、その反対側の排気孔を付属のプラグ（赤いピン）で塞いで下さい。
と書かれている。
いらんやろうけど、旧バッテリー見てみると。。。

マイナス側だけ塞がれとるやないかい！！
もうバッテリー交換してしまったわ！
分解したくない！
ってことで、手探りでなんとか付けられました。
いや、ほんといらんくね？？

おこんにちは

だいぶ前から、いつの間にか後ろのフェンダーエクボができてました。


で、

↓だいぶ前に買ってました。


総額4000円しなかったくらい。
ハンマー以外はいつもの中国から購入。

で、

デントリペアしてみた。
やり方はYouTubeでだいぶ前に見てたから、なんとなく分かってた。

つもりだった。
その前に↓余計な変形を発見

練習台にちょうどいい。
行けっ！ポンチとハンマー！

ポンチの先をでっぱりの先端に当てて、ハンマーで軽く叩いていった。

↓結果
めっちゃ綺麗に直った。まさか俺がデントリペア界の選ばれし者だったとは！！

メインもこの調子でやってやる！


あー調子良かったのここまでです。
ここから先は終わってます。


道具は色々あるんだけど、ほぼ赤○のしかつかってないです。


↓タイヤハウスの赤○隙間から道具を差し込みグイグイやりました。
YouTubeみたいにミートポイント上手く見つけられんだ。
鉄板硬いからか、裏から押しても動画みたいに隆起しなくて、映り込んでる背景見ながらここかな？とやってました。


↓結果↓

ピンポイントのエクボはほぼ消えた。
代わりにポイント間違えてるのに気づかず裏からグイグイ押しすぎた影響で、エクボの下が逆に少し浮き上がってる。
ポンチの先変えて叩いてみたけど、あまり改善しなかった。
ていうか追い込むほど酷くなりそうだったので、やめた。

ちょっと線沢山入るライト買ってやり直してみる。

道具グイグイやりすぎて、人差し指水ぶくれできたけど、面白すぎてハマっちゃう笑笑



やっぱ余計ひどくなってね？

おこんにちは

ファミリーの車の右側（運転席側）スライドドアが電動で開かなくなった件。
今日修理しました。

20250802追記
写真追加しました
右側のスライドドアと左側のスライドドアの写真が混ざってますが、気にするな！！


トラブルの内容としては、開く際、始動時にもう力なくて無理って感じで開かない状態で、最初だけ手で引っ張るとあとはちゃんと電動で動くし、閉める時は問題なく閉まる。
それに時々普通に動いたりする気まぐれな症状でした。
スライドドアオープンボタン押下→ピッピ→ア‘‘ァ‘‘ッッッ→ガッ（普通ならここでガチャッて音鳴る）→1cmも開かんぜどうなっとるんや

修理したいけどお金ないので、ディーラーでアッセンブリ交換するのではなく、アッセンブリの中のモーターだけ交換してみました。
ワイヤーはちゃんと張ってるし、モーターだけで行けるっしょ。

モーターの品番は
PAN14EE12AA1
です

いつもの中ごkではなく、メルカリで1200円で買えました。
安い！
で、届いたのがこれ↓下のモーターね
スライドドアリリースモーターらしい

因みに上の方はうちのミニ四駆のハイパーダッシュモーターです。
サイズ同じやんって思って比較してみました。
ミニ四駆のモーターよりチョットだけ大きいネ！
ハイパーダッシュモーターのお値段が当時価格で400円程だったので、それと比べたら高いね！
せめてなんかカッコいいラベルでも貼ってほしかったな！

で、交換してみた。
使った工具は
・プラスドライバー（多分2番）
・先細ラジオペンチ
・先曲がりラジオペンチ
・バール的なもの

内張り剥がしの工具持ってたはずなんだけど無くしてもうたの！！
内張り剥がしあればラジオペンチもバールもいらないよ！！
ラジペンは2本とも100均で買ったものだ！

【2025年8月2日作業時は以下の工具使用】

色々揃えたが使用したのはチェック付けた工具だけ
・プラスドライバー（多分2番）
・赤い柄の内張りピン外し（アリさんで黄色のプラスチック内張り剥がしとセットで300円くらい）
・銀色の内張り剥がし（アリさんで多分150円くらい）
・シリコンスプレー（ホームセンターPB WIZAのやつ　294円くらい。別に無くても良い）

さあ作業だ！

まずはバッテリーを外sssssaさない！
めんどい！
真似ダメよ！
バッテリーを外すと、パワーウインドウの初期化必要になるかもしれないが、セレナでの初期化手順を把握してないので、バッテリー外さずに作業した。って、言い訳です。
でもハンドル下のスライドドアスイッチはオフにしておこうな！
↓こんなの

これオフにしたからと言って、電動オープンが無効化されるだけで、手で閉めた時の最後のロックは電動で動くから、作業中スライドドアが自重で閉まってきてしまうと、ロックが電動で動作してしまうので注意。

まずは内側の取っ手のネジを外したぞ！


↓取っ手のパネルを外したぞ！
ただ引っ張るだけだ！
赤○が硬すぎて、パネルが負けそうだった！
バールでこじったり手でガッツリ広げながら、赤○のオス・メス見えてきたところで、バールの位置をオス・メスに近づけてゆっくりこじればスッと取れたぞ！
取っ手のパネルが外れたら、緑の部分のコネクタを外す。矢印部分を押しながら引き抜くと取れるぞ！


↓内張りを剥がしたぞ！
内張りはピン止めされてるだけなので、左下の角からバールを差し込み、1つ外れたらあとはパワーでバンバン外すだけだ！
右側は外しづらいので、ドアを開けた状態で外すとまだやりやすいぞ！
内張り上面は窓枠のフレームに引っかかっているので、内張りの左右と下端を外したら、内張りごと真上に上げて手前に引くと取れる！
内張り脱着時はパネルの上から手を入れないほうがいいぞ！
写真赤○には防水シート貼るためのブチルゴムが塗られていて、手につくと超厄介！
ちなみに赤○の内張り側にもブチルゴムが少し付着してるから、内張り側の上面裏側も触らないほうがいい！
ちなみに内張り剥がしたら、ピンが内張りから取れてドア側に付いたままになることが多かった！
これは先細ラジオペンチで挟んでテコの原理でグイグイ起こすと取れる！
内張り剥がしあればもっと簡単だ！
外したピンは内張り側に付けよう！


↓スライドドアの駆動部分が見えてきたぞ！
今回修理するのはこの赤○の部分だ！
スライドドア開ける時の始動時、閉じ時の最後のロック動作時のみ使用される機構のようだ。
知らんけど！


↓ワイヤーを外すぞ！
青○の部分を外す！ここはハマっているだけだが、先端がピンになっており内側にはまっているだけだ！
次に赤○を外す。これもただハマっているだけだ！



↓青○のコネクタを外すぞ！矢印部分を押しながらコネクタを引くと外れるぞ！
次に赤○のネジを3本外したら、アッセンブリごと外れるぞ！
コネクタはアッセンブリ外してフリーにした方がコネクタ外しやすいぞ！
ワイヤーも外さないといけないが、アッセンブリ外す前後どちらのタイミングでもOK
黒い部分がギアボックスて、中にモーターがある！

↓外し方補足　ワイヤーとリンク部分の取外し

↓リンク部がこんな感じになったら

↓ワイヤーのピンを引き抜く

↓ステーからワイヤーを取り外す

取れたねー


↓アッセンブリを外すと、こんな感じになる
まずはドアパネルに固定するためのグレーのステーを外す
ネジ3本で外れるが、ネジロック塗布されているため少し固い




↓ギアボックス
赤○のネジ5本を外すとギアボックスを分解できるぞ！
ギアボックスを開く時は、まっすぐゆっくり引き抜くことだ！


↓モーターを外すには順番がある！
モーターを真っ先に外したい所だが、ウォームギアが他のギアに当たるため外せないのだ！
青○　①のギアを外す！上に引き抜くだけだ！この時、オレンジ○のシャフトも外れるので取付時シャフトがずれないように気をつけるのだ！
次に緑○　②のギアを外す！ただこのギアわかんないんだけど複数部品で構成されてるように見えるので、まとめて取れるように白○の部分を持ったら緑○のギア一式取れたぞ！
【注意】①ギアの右側に扇型のギアがあるが、触らないほうが良い。位置がズレると位相ズレるかもしれない。しらんけど



↓やっとモーター取れるぞ！
取れにくいので、赤○部分を引っ掛けて持ち上げると取りやすかったぞ！
細いマイナスドライバーとか差し込んでそっとテコの原理でやると外れやすいかも



↓モーターが取れたら、赤○のウォームギアを付け替えるぞ！
モーターのシャフトにハマっているだけで、左側に引くと簡単に取れるぞ！
付け替える時は、モーターのシャフト形状に合わせて差し込むだけだ！


↓ウォームギアを外したぞ


↓ウォームギアを付け替えたぞ！
ついでに元のモーターに、赤□のゴムシートのような物が付いていたのでそれも付け替えたぞ！


↓モーターを付け替えたぞ！
あとは逆の手順で組み立てだ！
ギアボックスのカバー閉めるときは、ちゃんと隙間なくカバーがはまっていることを確認してから、ネジ締めすることだ。

↓【注意】このギアは3箇所のピンにはめて取り付ける

↓【参考】ギアのシャフトはちゃんと付いてたらこれくらい飛び出る感じになる




組み立ては逆の手順で！
組み立てる際は、内張りのピンにシリコンスプレー少しかけておくと取り付けやすくなるのでオススメ
組み立て終わったら、スライドドアが電動で開くか確認だ！
30回くらいは開閉しような！
画像や動画はないが、バッチリ直ったぜ！！

今回の症状は、スライドドアオープンの始動時に止まってしまう症状で、スライドドア自体を動かすワイヤーに断線や弛み等の問題が無かったこと、最初の始動時だけ手で軽く手伝うと、あとは問題なく開くことから、リリースモーターの問題と判断してうまく行ったが、ぶっちゃけ構造よくわかってなかった笑笑
スライドドアを移動させるモーターが悪かったら、もっと高い出費になってた。
因みにスライドドアを移動するための駆動部はここっぽい↓
スライドドアからテールランプへ回ってるワイヤーもこの辺から行ってるっぽい。
知らんけど。



とりあえず、1200円で直ってラッキーだぜ！！

2万くらいはお金節約できたので、新しいスニーカー買おうと思ってる

2023/6/4　オイル、オイルフィルター交換（75323km）

使用オイル：日産部品　日産 SP スペシャル 0W-20 　Vシリーズ エンジンオイル 全合成油
使用フィルター：アストロブロダクツやつ

次回交換：2023/10

<備忘録>
パーツクリーナー使い切った。
セールになったら買いに行く。
ショップタオルももう少ない。
コストコで値引きされたら買いに行く。

今日は風が強かった。
ほとんどオイル抜けて滴り落ちてる時に強風で滴り落ちるオイルが流されてしまいオイルキャッチバケツから外れ原油流出事故発生。
またまたカーポートの土間におねしょ跡ができてしまった。
オイル交換とか、洗車する時って大体風強い日ばっかりなんだよな。
旅立ちの日でもなんでもないんだけど。えっ？

【悲報】
①ボンネット開かなかった。
ボンネット開けようと運転席のボンネットオープナー？引いてもいつもの「ガチャッ」って音しなくてヘナっとした音だったのでアレ？っボンネット見に行ったら、開いてないんだけどなにこれ。
そのままボンネット押し込むと、微かに「カチャッ」って音したから、ロック解除の努力はしてたんだなと思い再挑戦してもダメで、最終的にボンネット無理矢理持ち上げたら少し上がったのでエンジンルーム側のロックレバーで解除して開けることができた。
ただもう一回閉めて開けるとやっぱり開かなくて、最終的にロックレバーのリンク機構にCRC 556 DXをブシューしたら綺麗に直った。
何気にCRC556DX初使用だったけど普通のCRC556との違いは全然分からんだ。
DXの方は先細ノズルが超細い金属製で、狭いところにも塗布できてかつ高級感漂うラグジュアリー潤滑剤なのである。
CRC556はどっちも超優秀な潤滑スプレーだ。

②運転席側の後部座席スライドドアが電動で開かなくなった。
どうも今日始まった話でもないらしい。
オープンする時の初動で止まる。
すごい力弱〜い感じ。
手動だと問題なし。
電動でもたま〜にちゃんと開く。
ワイヤーはちゃんとテンションかかってて問題なし。
レール清掃と、レールのローラーをスプレーグリスでグリスアップしても変化なし。
dcmブランドのスプレーグリス、モリブデン入りの買ってみたんだけど粘度もあっていい感じだった。
これで400円程ならコスパ良いわ。
でもスプレーノズル短くてスライドドアの下側のレールはノズル届かなかった。
なのでショップタオルにグリス吹き付けて届く範囲で手でグリスアップした。
まぁ、無駄な努力だったんだけど。

明らかにモーター駄目そうなので、メルカリでモーターだけ買ってみた。
モーターちっさ！（写真見た感じ）
家にあるハイパーダッシュモーターの方が良さそうなんだけど！
天気良ければ来週修理する。
ダメだったら大人しくディーラーにお願いするが、アッセンブリ交換って高そうなんだよな。。。

日産の車ってこんなもんなの？
オルタネーターすぐ壊れたし足回りから変な白いスポンジ落ちてきたし、ボンネット開かんくなるわスライドドアも開かんとか日本車なのにヨーロッパテイストゴイスー！
だがそれもまた良し！！