ラジエーターファンの作動トラブル

4月の初旬の出来事なんですが…

トミーカイラZZに乗って
今話題のホンダS660を見に行った時

ZZのラジエーターファン(サイドラジエーター式)が
左右両方とも、作動していない事が分かりました。
(´・ω・`)

ZZのラジエーターファンは
水温94度で作動するはずですが…

水温が100度を超えても、ぜんぜん作動しません！
(;´∩｀)

なぜ、ラジエーターファンが作動しないか？

いろいろ調べた所…

通常、ラジエーターファンが作動する水温になったら
｢ファンスイッチ｣と言うセンサーが感知して
リレー側に電流を送るのですが

どうやら、このファンスイッチが壊れたみたいです。
(*T^T)

なので
このファンスイッチを交換したら
ラジエーターファンも作動するはずです？？

画像上側の矢印で示したのが
ファンスイッチがある場所で

サーモスタット側からの
冷却水パイプに取り付けてあります。（ ￣ｰ￣）

そのファンスイッチの部品は
日産から流用しているパーツで(№21595-73L05)
お値段は7,193円もする、かなり高価な部品です。
(*_*)

ちなみに…
ファンスイッチの故障で間違いないか？

一応、確認する為 (;^_^A

ファンスイッチの配線カプラーを車体側から外し
車体側のカプラー内に、クリップで直結させたら
(画像下側)

ラジエーターファンが、元気よく回りましたので
間違いなく、このファンスイッチの故障と確定
ε-(´･｀)

また、今回
ファンスイッチの交換作業のついでに
ラジエーターホースも新品に取り替え…

中古の触媒(中古品)も所有しているので
その触媒も一緒に交換をする事にします。（゜O゜;)

触媒を交換する作業なんですが…

厄介なのは
熱で錆び付いた触媒のボルトと(M8×35)
マフラー部分のパイプクランプを取り外す事です。
(;´∩｀)

特に触媒にはサイレンサーとも繋がってますから…

このサイレンサーを外せないと
ラジエーターホース(アッパー側)も交換できません！
(´д｀|||)


まず、錆び付いたボルトを外す為
ボルトとナットに、CRCをタップリ吹き付け
そのまま、しばらく放置し…

で…

画像のように
なんとか苦労して外した、触媒&マフラーのパーツと
ラジエータ側から抜いた冷却水パイプです。
ε=(＾◇＾;

※排出したクーラントは、紙チップ型のネコ砂で処理

ラジエーターホースを交換するにあたり
個人的に興味があったのは…

サイレンサーの真上部分にある
右ラジエーターホース(アッパー側)の劣化具合です。
ﾋｿﾋｿ( ￣∀(・。・;) ﾅﾆﾅﾆ?

通常、右ラジエーターのアッパーホースは
サイレンサーで隠れ、見えない位置にあるので
(画像上側)

サイレンサーの熱を、まともに受けてしまいます。
（￣□￣； ）

なので、熱の影響でホースの劣化が心配になり…

10年ぐらい前、矢印で示したように
ホースに断熱材を巻き付けました。(画像下側)

しかも、ほかの部分のホースと違い
ご覧のようにサイレンサーに隠れていますから

クーラント漏れが発生していても
全く確認が出来ません。（；゜゜）

それで、こちらが
右ラジエーターのアッパー側ホースの画像で

断熱材を外した状態の古いホース(上側)と
あらたに交換した、新品のホース(下側)の画像です。
m(._.)m

断熱材を巻き付けていたアッパーホースは
サイレンサーの熱による劣化などは
全く見られませんでしたが

サイレンサーを吊り下げているマフラーハンガーは
表面が、熱で焦げていましたので

断熱材を巻いた効果は、十分にあったと思います。
（V＾－°)

ちなみに…
画像上側の矢印で示した、ホースバンドには
クーラント漏れの形跡と見られる汚れがあり

今回取り付けた新品のホースには
クーラント漏れを防ぐ目的で
｢ホースクリップ｣を取り付けてみました。(ﾟ-ﾟ)

なぜホースバンドではなく
ホースクリップなのか言うと？

従来のホースバンドで締め付けるよりか
構造的にもホースクリップで締め付けた方が
クーラント漏れの心配が無くなると感じました。

特にサイレンサーで隠れた、右側アッパーホースに
再びクーラント漏れが発生した場合は
処置するのに、手間が掛かりますからね。(^_^)

※ホースクリップ品番
　日産部品 №01558-00731

ZZに取り付けてある
ラジエーターホースについてですけど（ ￣ｰ￣）

このZZのラジエーターホースは
日産のパーツ(№21501ｰ53J00)を流用した物を4個と

φ35サイズのストレート形ホース(長さ約135mm)が
アッパー側に2個必用になります。（・ω・｡）

日産のラジエーターホースの方は
ディーラーで、すぐに入手できるのですが

問題は、φ35サイズのストレート形ホースを
どのようにして入手するかなんですよ？ ┐(￣ヘ￣)┌

いろいろ調べて、検討した結果…

先ほど、見比べた画像のように
取り外した古いラジエーターホースの状態は
断熱材を巻いた影響で、ほとんど劣化していない為

安い国産車のホースを流用する事にしましたが
しかし、①②の条件が必用になります。m(._.)m↓

①ストレート(長さ135mm×2)の形状があるホース
②ZZのラジエーターパイプの直径(φ35)に合うサイズ

この①②の条件に合いそうなホースを探した所…

画像上側にある
大野ゴム工業の｢汎用ホース L型 ON-3001 ￥889｣を
通販サイトMonotaROから購入しまして

画像のように切断し
無事、ZZに装着できました。( ￣▽￣)

ちなみに…

画像下側の①～⑥は
ZZの古いラジエーターホースなんですが

①左側ラジエーターのロアホース
　日産パーツ(№21501ｰ53J00)を、そのまま流用

②左側パイプホース(サーモスタット側へ繋ぐ物)
　№21501ｰ53J00のホースを切断して流用

③右側ラジエーターのロアホース
　№21501ｰ53J00のホースを切断して流用

④右側パイプホース(エンジン側へ繋ぐ物)
　№21501ｰ53J00のホースを切断して流用ですか
　今回は、Z33型のホースを切断して交換しました。

⑤右側アッパーホースと⑥左側アッパー側ホース
　今回は大野ゴムの汎用L字ホース1本を切断して交換
　
このホースを切断するのも
ただ単に、ぶったぎるだけではなく

③と④は、現物合わせな部分もあり
けっこう、時間と手間がかかってます。（×＿×；）

今回…
車の事など知識がない、ど素人が作業したので

いろいろな疑問や勉強になる事がありました。
（￣～￣）

ラジエーターホースのサイズや素材の事…

ホースクリップとホースバンドの利点や欠点…

それに、ボルトの強度や種類についてです。(ﾟ_ﾟ

特に触媒やエンジンに取り付けるボルトは
なぜステンレス製のボルトてはなく
錆びてしまう、鉄ボルトを使用しているのか？
(・_・?)

最初は、ボルトなんて
錆びなければ、どんな物でもいい…
そんな知識ぐらいしかありませんでしたので

触媒の取り付けボルト(M8×35)は
錆びないステンレスに交換するつもりでした。(ﾟ_ﾟ

しかしステンレスボルトにすると、錆びないかわりに
ナットを外す時、カジリつく可能性があるようで

そうなるとボルトを取り外す事が困難らしく
めちゃめちゃ大変な事になるようです！（゜O゜;)

高熱が発生する
エンジンやマフラー部分に鉄ボルトを使えば
当然の事ながら、錆びる可能性があって

ボルトやナットを取り外す時には
折れたり、錆びでボロボロになりますけど
( ´△｀)

しかし、ボルトさえ外れれば
重要なパーツが取り外せない事はありません。

そんな触媒取り付けボルトの事を
いろいろ調べてみましたら…

ZZの触媒取り付けボルトは
鉄製の｢クロメート処理｣をした｢強度区分8.8｣の物で
ホームセンターに売っていない特殊なボルトでした！
(◎o◯；）

ちなみに
画像左側が触媒を取り付けていた古いボルトで
ボルトの頭に8.8の数字が記載されてます。

中央部がクロメート処理をした触媒を取り付ける
強度区分8.8の新品ボルトです。

画像右側が一般的なホームセンターで市販されている
ユニクロメッキ処理の強度区分4.8のボルトです。

今回の作業では
ファンが作動しない原因の、センサー交換のほかに…

①触媒(中古品)
②サーモスタット
③ラジエーターホース
④マフラーハンガー(20%強化品)→純正品
⑤ホースバンド→ホースクリップ(アッパー側のみ)
⑥ラジエーターキャップ
⑦パイプクランプ&ボルト

などを、あらたに交換したのですが↓ (*´ω｀*)

http://cdn.mkimg.carview.co.jp/minkara/societybbs/000/010/787/170/10787170/bbs_10787170_25768E63CC44F31DEE8AF185B3C3766B.jpg?ct=fbb2cf2899d5

触媒を交換し
マフラー部品を、元通りに取り付け直したところ…

マフラー配管とサイドブレーキワイヤーの間が
交換前より、かなり接近した位置になりました。
（；゜゜）

長年ZZを所有されているオーナーさんは
すでご存じだと思われますが…

マフラーとサイドブレーキワイヤーが
接近し過ぎて、もし接触したりすると

マフラーの熱で
ブレーキワイヤーの表面が溶かされてしまいます。

そうなると、サイドブレーキが解除できなくなり
出先だと、走行が困難になってしまいます！(;＞_＜;)

マフラーとサイドブレーキワイヤーが
なぜ、交換前より接近してしまったのか？

原因を探してみたら (;￢＿￢)

サイレンサーを吊り下げているマフラーハンガーを
純正品より20%強化品に交換した事で

強化品で吊り下げられたサイレンサーは
揺れ動く幅が、純正品より固くて少なくなった為
マフラーとワイヤーが接近した事が解りました。
┐(￣ヘ￣)┌

結局…
苦労して取り付けたマフラー部品を、また取り外し
マフラーハンガーを純正品(新品)に交換
(日産部品№20650-50A00)

これで画像のように
(上が純正品装着、下が強化品装着)

交換前と同じぐらい
マフラーとワイヤーの距離を保つ事が出来ました。

原因が解ってしまえば
しょうもない話なんですけどね。f(^_^;

まぁ…
そんなこんなで…

今回の作業は
ホント！いろいろ勉強になりました。（o_ _）ノ彡

以上…
｢ラジエーターファンの作動トラブル｣でした。
m(__)m