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今年も2年に一度の車検の時期が来ました。いつも通りお盆の空いている時を狙ってユーザー車検（車＆バイク）で通してきました。

気になった部分は都度メンテナンスは行っているので基本的な点検のみ行いました。

2年前と比べると地味にうれしいのは自賠責保険の値下げですね。

バイク　11,520円　→　 9,270円　 -2,250円
車　　　25,830円　→　20,010円　 -5,820円

と、結構な値引きとなっていました。

次回の為に費用をメモっておきます。

【ロドスタ】
自賠責保険料　\20,010
重量税　　　　\25,200
検査登録印紙　　 \400
審査証紙　　　 \1,300
テスター代　 　 \1,320
--------------------------
合計 　 \48,230

【X4】
自賠責保険料　 \9,270
重量税　　　　 \5,000
検査登録印紙　　 \400
審査証紙　　　 \1,300
テスター代　 　 \1,100
--------------------------
合計 　 \17,070

車の車検が\50,000を切ってきました。
浮いた予算はメンテナンス費用に回してまだまだ乗れそうです。

その１ではリヤサスペンションをリフレッシュ（交換）しました。
次はフロントフォークのオーバーホールを行います。

おそらく２０年間フォークオイルの交換すらしていないので中を見るのが恐ろしいです。フロントフォークのメンテはなかなか行わない人も多いそうですが、コーナーを気持ちよく駆けるために期待を込めて初挑戦してみたいと思います。


まずはフロントフォークを外さないと話にならないので外しちゃいます。
ビキニカウル→ブレーキキャリパー→フロントホイール→フェンダーと外していきトップブリッジとアンダーブラケットの六角ボルトを緩めると下に抜けます。あ、フォークのトップキャップも緩めて置かないと後で苦労します。


緩めておいたトップキャップを外すとスプリングに押されてカラーが飛び出ますので注意。この時点でオイルを排出します。予想通り真っ黒のオイルが出てきました。そしてものすごく臭い！


まだインナーカートリッジが残っていますので、それを固定しているアンダーボルトを外します。いろいろな情報でこのボルト、インナーカートリッジと供回りしてしまうとの事でインパクトで外すと良いとの事でしたが六角レンチで普通に外せました。ネジロックが付いていたので硬かったですが。


ダストシールはマイナスドライバーで外せます。傷つけないように注意しながら。飛び石等の為かダストシールはボロボロでした。

次はその下のシールストッパー（輪っか状の針金）を外します。そこまで外した後にインナーチューブを上方向にガシガシやればオイルシールが外れるはずとの事、、、、なのですが一向に抜ける気配がありません。
１００回くらいやっても１㎜もズレていないようです。
どうやら２０年の月日でオイルシールが固着してしまっているようです。だいぶ困りました。マイナスでこじってもシールツールで引っ張っても抜けません。
これはショップ持ち込みコースか？


ショップに持ち込む前にもう一度ネットで良く調べてみると引っこ抜く方法で抜けない時は油圧で抜く方法があるとのこと。藁にもすがる思いで試してみました。
まず一杯まで伸ばしたインナーチューブ内に灯油を満杯に入れます。そしてスプリング等は入れずにトップキャップを締めます。


次に油圧ジャッキを使用してフォークを縮めます。すると逃げ場を失った灯油がオイルシールを押し出してくれるという寸法です。ネットでは家の基礎とブロック塀の間とかで行う例が紹介されていましたが丁度いい場所がなかったので、トータスリフトの両足の間で行いました。


恐る恐るジャッキを押し出すと見事オイルシールが抜けてきました。右のフォークは一気に抜けて床が灯油まみれになりましたが、もう片方はシールが斜めに出てきて灯油が漏れて抜け切りませんでした。斜めのシールを一度押し込んで圧力をかけ直したところ無事オイルシールが出てきました。やれやれ。


無事オイルシールが抜けたのでやっと消耗部品の交換に入れます。
交換するのはオイルシール、ダストシール、スライドメタル、ブッシュメタル、アンダーボルトとワッシャです。シールストッパは発注し忘れたので再利用しました。アンダーボルトにはネジロック必須です。


インナーチューブの一番下にあるオイルロックピースがボロボロになっていたので金ヤスリでバリ取り・面取りしておきました。アルミなんで簡単に傷ついてしまうのかな？
組み立て時にインナーカートリッジを止めるアンダーボルトが締められなくて焦りましたがこの部品のバリのせいでした。ロックピース内にインナーカートリッジが嵌まる仕組みなんですがバリのせいでしっかり嵌らずカートリッジのネジ山までボルトが届かないという状態でした。


オイルシール打ち込み用治具です。専用治具は4000円くらいするので塩ビ管で代用です。塩ビパイプ(VU40)・TS継手キャップ(40)・VU継手ソケット (40)の合計で500円くらいです。


こんな感じでジャストフィット！手である程度まで挿入してから塩ビ管をあてがい、キャップをした上部からゴムハンマーで数回叩けばすんなり圧入できました。シールストッパ（針金）が嵌められる位置まで圧入しましょう。


オイルシールの圧入が終わったらダストシールも圧入してフォークオイルを入れます。スプリングはまだ入れません。オイルはホンダ純正は高いのでスズキ純正を使用。少し硬めを試したかったので15番をチョイスしました。X4は油量581cc、油面132㎜だとの事なのでとりあえず600c位入れて油面調整治具で調整します。


家にあったシリンジとホースとスポンジ、それとホムセンで買ったアルミパイプで作った自作治具。これで油面調整できます。
要はパイプの長さ＝油面の高さなのでインナーチューブ上面からパイプの長さ分だけ吸い取れば油面調整完了という事です。


油面調整が終わったらスプリング（狭い方が下）、ワッシャー、カラーを入れてからトップキャップを締めます。トップキャップを締めるのは力技です。怪我に気をつけて。


以上でフロントフォークのオーバーホール完了となります。
オイルシールの抜き取りにこんなに苦労するとは思いませんでした。10000㎞位で交換していれば固着しないんでしょうけどね。


さてこれで前後のサスペンションがリフレッシュされましたのでいつものショートツーリングコース（秩父）に行ってみました。
正直言ってリヤサスを替えた時よりフロントフォークOHの効果の方が体感できました。今までコーナーが曲がりにくかったのは自分の技量が落ちたからと半ば諦めてましたが、フロントサスペンションが粘ってくれるので狙ったラインを取りやすくなりコーナでの不安感もだいぶ減りました。プラス10km/hでコーナーが曲がれる位には復活しました。

「フロントフォークOHなんてしてもしなくても変わらない」と思っている方は一度やってみてください。お店に頼みと2～3万らしいですが自分でやれば1万以内で出来ます。オススメです！コーナーが楽しくなりますよ♪

先月のお盆休みにバイク（X4）の車検を通しました。
初年度登録が平成11年なのでロドに続きバイクも20年目に突入してしまいました。

車検自体はもう慣れたものなので1時間程度で無事終わりました。
これで次の2年も乗れる事となりましたが、最近コーナーリング時の安定性が欠けているのが気になっていました。オーバースピードでもないのに曲がりきれないというか・・・。タイヤのせいかとも思いましたが新品に交換しても変わらずです。

そこで気がついたのですが足回り（前後サスペンション）関係のリフレッシュというものをした覚えがありません。
車検も通してまだまだ乗るつもりなので、ここらで20年間一度も手を付けていなかった（であろう）前後サスペンションのリフレッシュを行うことにしました。

まずリヤサスですが今更純正をOHするのも馬鹿らしいので、ここはニューサスペンションにリプレースする事にします。


RFYのリヤサスペンションをAliexpressで購入しました。
全長340㎜、スプリング径8㎜、最大負荷360㎏です。純正が310㎜なので30㎜の車高アップです。送料込みで約15000円でした。
ちなみにX4のトップアイ取付径は16㎜、エンドアイ取付径は10㎜ですが購入後のやり取りでその旨を伝えると、わざわざそのサイズのカラーに打ち直して発送をしてくれました。（中国人やるじゃん！）

ちなみにRYFのサブタンク付きを装着しているX4乗りもいらっしゃいますが、サブタンク付きだとリヤカウルを加工しない限り前後逆に付けなければならないのです。私はそれが許せなかったのでわざわざサブタンク無しを探しました。


エンドアイ部を回転させることで多少の車高延長もできます。その上の黒いダイヤルを回転させることで減衰力調整もできます。もちろんプリロードの調整も可能です。


エンドアイ部の横幅も問題なく、荷重時に可動することも確認しました。


心配していた取り付けも拍子抜けするほどすんなりと出来ました。

この状態での試走ですが20年、4万キロ乗った純正と比べるのが酷と言うものですが全く問題ないですね。レーンチェンジ・コーナリングもスムーズになった感じです。15000円以内でこの性能ならばはっきり言って買いです。
オーリンズ等の高級サスペンションは私にはオーバースペックですしそもそも買えません（笑）

リヤサスペンションについては以上の通りコスパに優れたリフレッシュが出来たかと思います。残りのフロントサスペンションもその２でリフレッシュします。

奥さんロードの改造ネタが続きましたが今度はやっと自分のです。

マイロードバイクCAAD12のメインコンポは105です。
そして奥さんのロードMERIDA RIDE 410もメインコンポは105です。

しかしRIDE410のブレーキはBR-R561というものなのです。いろいろ調べてみるとTiagra以上105未満な完成車専用パーツらしいですね。ということであれば性能としてはそこそこな物と思いますが、メインコンポである105に揃えたいのが人情というもの。そこでそれを理由（言い訳？）に私のCAAD12のブレーキをULTEGARにアップグレードし、余った105のブレーキをRIDE410に移植したいと思います。



シマノ(SHIMANO)－BR-R8000 前後セット　￥11,800（Amazon）
105と比べるとつや消し塗装になっており高級感があります。CAAD12もつや消し仕様なので車体にもマッチすると思います。



交換自体はワイヤーを外し、キャリパーを止めているボルトを外すだけなので簡単ですね。今回ケーブルはそのままを使用したかったのでインナーケーブルのエンドキャップを外しケーブルは切断せずに行いました。



そして次は奥さんの方です。これが交換前のBRーR561です。奥さん曰く効きに関しては問題なかったらしいです。



いきなりですが交換後の105です。１世代前のBR-5800です。
これでオール105に近づきました。あとはクランクのみですね。


さて交換後の感想ですが劇的な変化はないですね。もともと105も必要十分なので。でもレバーの引きが少し軽くなったとかなめらかに減速するのは感じられました。まぁそれでも「ULTEGRA」ですから確実に良くなっているはずです！
これからサイクリングシーズンに入るので長めの距離で確認したいと思います。

奥さんロード改造第2弾です。

以前装着したペダル「CRANK BROTHERS　CANDY1」ですが奥さんの脚力ではビンディングが硬くてはまらないとのこと。
このペダルは固定力の強さを調整することができないのため、ビンディングペダル+ビンディングシューズなのに固定ができないという状態になっています。

それではせっかくのビンディングシューズが無駄になってしまいます。調べてみたところシマノのSPDペダルで固定力の調整ができ固定したくないときはフラットペダルとしても使えるブツがありましたので早速購入してみました。



シマノ(SHIMANO)－PD-EH500 SPDペダル　\6,467（Amazon）
表側はSPD、裏側はフラットの両刀使いなペダルです。前モデルのPD-A530からの改良点として片面フラット側がピン付きになりグリップ力UP。SPD側はライトアクション仕様になり多方向での開放が可能で、付属のクリートでは内方向・外方向・上方向のどこに捻っても外れる仕様になっています。



この調整ボルトでクリートの固定力調整ができます。試しに最弱にしてみるといとも簡単に装着・脱着ができてしまいます。固定力は試しながら調整しないといけませんね。



フラット面側にはピン（イモネジ）を8本装着できます。このおかげで普通のスニーカー等で乗っても滑ったりしないので安心です。ピンと言っても尖っていたりはしていないので靴へのダメージも少なそうです。



付属のクリートをGIROのREPUBLICにつけてもはみ出しませんね。歩行にも問題なさそうです。シマノのクリートは手に入りやすいのが良いですね。



試しにSPD側にシューズを装着してみました。SPDなのでシューズとの接触面は少ないです。レースに出るわけではないのでこれで十分なのでしょうね。


試しに乗った感想は「前のビンディングより嵌めやすくて良い！」とのことです。でも固定力が弱すぎると「装着したかどうかが分からずいつの間にか固定されていてちょっと焦る」そうなので走りながらベストな調整値を探っていこうと思います。