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Nokishi@Dr.MMのブログ一覧

2013年12月06日 イイね!

ホイールの話

後世への遺産として

昨日に引き続き今日はホイールについての簡単な話を綴っておきます

まぁ

参考程度に経験則を頼りに書いておりますので

自己判断で願います

あと、少し間違ってそうなところもあるかと思いますが

御愛嬌で





またしても白々しい前置きをしておきまして

本題です



ホイールの話

アルミホイールにはいろいろ種類があります

作り方やサイズやら



おむすび包んだりと

って

それアルミホイル―♪





大きく分けると

普通のリムとリバースリムがあります


通のリムは至って普通です。笑

リバースリムは

同じサイズでも大径に見える
リムを深くできる

といったような特徴があります

では、見分け方です

タイヤがついていなければすぐにわかります

変な段がスポーク側についてるのが普通のリム

変な段がスポークと反対についてるのがリバース

その他の見分け方として

リム幅の数字の後に「J」とついていますが

これが

「J」の場合普通のリムです

「JJ」の場合リバースです

(極稀にそうでない場合もありますがこれが一般的だと思います)


さて

次に

よく皆さんがリム幅をきくときに「何J」ですかと聞きますが

「J」は単位ではないです

ただ、この呼び方が一般的になっているので問題ないと思います

一応ですが

J数と呼ばれているものは「リムの幅を定義しています。単位はインチです」



取り付けに当たりP.C.Dというものも存在します

私のいる世界でPCDと言えば多結晶ダイヤモンドですが笑

ピッチサークルダイヤメーターの略称です

国産だと100mmもしくは114.3mmが一般的だと思います

これが合わないとまずホイール使えません




次に

オフセット

最近は
プラスオフセットはインセット

マイナスオフセットはアウトセット

と呼び方が変わったみたいですね

古い人間なので相変わらずプラスマイナスの呼び方で使っていますが。笑

こいつを計算するのは少し面倒ですね

特にリム幅も変更になると計算が訳が分からなくなります



そんなわけで

簡単な計算方法書いておきます

今日は図解です

中古でホイールを購入したもののオフセットやリム幅が不明な場合があると思います

一応ついてるタイヤサイズからなんとなく予想はできますが



とりあえず

簡易的なオフセットの図り方




まずリム幅Lを測定

内側のリムから内側のリムまでですが、外側と外側で測定しても誤差はあまりないと思います

メジャー等で測定して「mm」単位にします

測定した数値を25.4mmで割ります(1インチ25.4mm)

L=メジャーで測定した値/25.4

これはリム幅です(J数と呼ばれているもの)

リムの外側で幅を測定している場合は少し数値が大きくなるので勘違いしない様に注意してください
(例えば計算結果が7.48・・となった場合7.5インチではなく7インチになります)



次に

Aの長さを測定します

適当な棒をホイールの裏側にあてがい円周の対角で端を渡すように棒を設置します

その棒からホイール取り付け面までの距離Aを測ります

次に

測定したリム幅Lを1/2します(インチ換算していない実測値)

B=L(実測値)/2
(オフセット計算をするときはリム幅Lを図る場合リムの外側同士を量った方が正確になると思います)

そうするとホイールの中心までの距離が出ます

後は

OFFSET=A-B (mm)

この計算結果がプラスになればインセット
マイナスになればアウトセットです

これでやや誤差はありますが大体のオフセットは把握できます





では

次です

リム幅もインチアップした場合の計算方法





オフセットが変わらない定で説明していきますね

図のようにリム幅が増える場合

例えば7Jのホイールから9Jに変更したとき

オフセットは変わらないので

図中のC分だけ広がります

この場合2インチアップなのでCの値は25.4mmです(1インチ25.4mm)

なので

外側に25.4mm出ることになります

そうした場合OFFSETを考えないとフェンダーに収まらないことがあると思います

その場合は

単純に基準となるホイールのオフセットに25.4足してあげれば解決します

例えばオフセットがインセット20であれば

20+25.4=45.4(大体44~46くらい)といった感じでしょうか

あくまで例です



ただ

ここでも問題が出ますよね

引っ込んでるタイヤに対しリム幅をインチアップさせて外にだしツライチにしたい

こういう欲望をかなえる事も計算で簡単にできます




まず

フェンダーから重り付の糸を垂らします

ホイールのリムもしくはタイヤのサイドウォールから糸までの距離を測ります

そうするとあと何mm外に出せるかおおよそ判断できます

この数値をホイールオフセットから引いてあげればOKです
(この数値分ワイトレなどのスペーサーでもOK)

(出来れば両側で測定してください。個体差やアライメントの狂い等があります)







では

簡単に計算例を書いておきます

ホイールサイズ

リム幅7インチ(7J)
オフセット インセット30(+30)
と仮定しておいて
ここからリム幅9インチに変えたい場合の計算方法
フェンダーからホイールまでの距離は20mmと仮定しておきますね

まず
7J+30なのでリム幅を変換します

9J+30

ここで7Jの時のリム位置に対して9Jのリムの位置は25.4mm外側に出ます
(当然内側にも25.4mm出ますので車体やショックとの干渉に注意)

フェンダーとホイールまでの距離が20mmとしているので

計算上だと5.4mmフェンダーからはみ出ることになります

なので

オフセットにこの数値を足します

30+5.4=35.4

なので

リム幅を9インチ(9J)にした場合のオフセットはインセット35.4mm(+35.4)になります

ただし

こんなに都合の良いオフセットのホイールはないので

インセット35~44(+35~+44)くらいが選択肢でしょうか

少し引っ込む程度のオフセットを選択しホイールスペーサー等でツラ具合を調整してみるとよいかと思います






意外と簡単な計算だと思いますがいかがでしょうか

ただ

誤差があるので

誤差を考えて計算してくださいね

有っても±3mmから±5mm程度だと思いますが





お約束ですがこれも自己責任でお願いします



間違っていたらすいません。。。


















Posted at 2013/12/06 18:06:27 | コメント(3) | トラックバック(0) | トラブル解消 | クルマ
2013年12月05日 イイね!

車高短という愚行(笑)

運転歴=車高短車運転歴となっておりますが

その中で経験したことをぼちぼち綴っていこうかと思います

まぁ賛否両論あると思いますが

今後車高短車に乗りたいという将来有望な方や

車高短ですが乗り心地が悪いという方にも

参考程度にいかがでしょうか

あくまで理論無視の個人的主観ですのでご理解ください




白々しく前置きをしておきまして

本題です

図解は一切ないのですいません


・車高を下げるメリット
カッコいい
路面とフロアの隙間を少なくして乱流抑制
足回りの強化

など、いろいろあると思います

・車高を下げるデメリット
段差乗り上げれない
乗り心地が悪い
輪留めとクラッシュする
各部の干渉

など、いろいろあると思います

それはさておき

車高を下げるにあたって

1.ダウンサス
2.車高調
3.エアサス・油圧サス
4.バネカット
5.ノーサス


まぁ、4と5は問題外ですが



今回は乗り心地改善ということをテーマにしておきたいと思います
見た目が良くても乗り心地が悪いと最悪ですので


車高を下げる際に気を付けないといけないことは

「アライメントの変化」です

最近は取り付けてくれる店にもよりますがアライメント込の工賃になってたりします

アライメントが狂うと当然車は真直ぐ走りません

タイヤのへり方もおかしな感じになります

そして燃費悪化につながります

アライメントを取り直すことで乗り心地が改善されることがあります

一般的にはフロントがトーイン気味になっていると思います(直進安定性)

トーアウトよりはトーインの方がタイヤのヘリが遅いです

ただ、理想は前後0だと思っています

キャンバーも変わります

鬼キャンもよいですがやりすぎもよくないので適度に起こしましょう

キャンバーボルトやピロアッパーマウント等で調整できると思います

ダブルウィッシュボーンの場合はアッパーアーム交換

(厳密にいえばキャスター角やスクラブ半径やら色々ジオメトリが変わります)






ショックをただ付け替えるだけではダメです

「1G増し締め」をすることをお勧めします

純正から社外に変更する場合

当然ショックの長さが変わります

なので、アーム等を固定している部分のブッシュにテンションが掛ります
(メンバー降ろしたことがある方ならわかると思いますが、テンションが変にかかっている場合手ではアームを動かせないことがあります)

そこで各部のボルトナットを緩めてテンションを解放してやり接地状態で再度増し締めをします

そうすると本来のアームの動きになり変な突き上げは概ねなくなります

一応参考までに書いておきますが

フロント側
・マクファーソン式ストラット
ロアアームのメンバー側

・ダブルウィッシュボーン
アッパーアームの車体側
ロアアームのメンバー側

リア側
・マクファーソン式ストラット
・マルチリンク
・ダブルウィッシュボーン
・トーションビーム
・ホーシング

アーム関係全部(共通)

だと思います
(経験と記憶を頼りにしていますので忘れてるところもあるかも。。。)
板バネは経験ないので省略します。すいません



ここまでやれば比較的乗り心地はよくなると思います




スタビライザーの最適化ということで

ショックとスタビがリンクで繋がっている車に関しては

リンク長を調整してスタビの角度を変えてあげましょう

車種やショックによって最適な長さは異なるのでいろいろ試してください

ロアアームとスタビがつながっている場合はリンク長変えなくてもあまり乗り心地に変化はなかったと思いますが

気になる場合は試してみるとよいかもしれません






タイヤ

車高を下げたらインチアップをしたくなると思います

ただ当然インチアップをすれば

乗り心地が悪くなります

特に偏平率が小さい場合や極度に引張タイヤにしている場合です

単純に空気圧を低くすれば衝撃を吸収できるので改善はできますが

リムが接地したり、タイヤのビードがリム落ちする可能性があります(お勧めしません)

空気圧の調整ですが

一般的なタイヤの場合

だいたい2.0から2.2(単位忘れた笑)です

偏平率40%以下の場合すこし大目に入れておくことをお勧めします

大体2.4から2.6程度?

入れ過ぎもよくないので乗り心地や燃費、運動性との兼ね合いで好みの値にすることをお勧めします(入れ過ぎると路面のギャップや段差等でバーストします。あとブレーキ効きません)

タイヤは乗り心地改善にあまり影響しないかもしれませんね

ただ、メーカーによって乗り心地は全然違いますので試してみるとよいかも知れません

国産ブランドはよいです










乗り心地改善の大きなポイント

「減衰力調整」

アライメント調整やアームのテンション解放、インチアップと一通り終わった定としておきます

あと、車高の調整も終わっているとします

(ダンパーとバネが別の機構になっている場合はバネの長さと、ダンパーの長さを最適化してやらないと乗り心地悪いです)


よく勘違いしがちな話ですが

「減衰力MAXソフトだけど乗り心地が良くならない」

当然です

減衰力調整をすることでダンパーの動きを制御します

バネの周波数とダンパーの力がうまく共鳴すると比較的乗り心地が良くなると思っていますが

実際のところ詳しくは理解していません笑

車が跳ねないようにダンパーでバネの動きを制御する感じでしょうか

元に戻りますが

ではどうするか

まずは調整方法としては硬いほうから順番に柔らかくしていきます

出来ればフロント側から調整することをお勧めします

フロントの変な突き上げや跳ねがある程度なくなるまで柔らかくしたり硬くしたりします

フロントがだいぶ落ち着いたらリアに行きます

リアの変な突き上げや跳ねがある程度なくなるまで柔らかくしたり硬くしたりします

面倒ですがこれの繰り返しです

前と後ろの減衰力が同じになることはほぼありえないと思います(極稀にありますが)
(重量物が有ったりすると変わってきますのでなるべく常用的に使用する状態で調整することをお勧めします)



こんな感じで

これで思いのほか車高短でも乗り心地はよくなると思いますよ

(車高調のバネは遊びがあるとだめです)




番外編

ド車高短

車高を下げると気になるのは

バネレート

バネレートを上げると乗り心地が悪くなると思われがちですが

あながちそうでもないです

ただ重要なのは減衰機能だと思います

もともと調整範囲が狭くかつショックが柔らかめのオイルで組まれている場合

単純にバネレートを上げると減衰調整が追いつかなくなると思います

なので、もともとバネレートの高いものを購入することをお勧めします


バネレートを上げる際の注意事項として

バネを硬くすると車高が上がります

なので

バネレートを上げる時は短いバネを買いましょう

短くしすぎると遊びができてしまう場合

ヘルパースプリングを入れましょう




というわけで

大体こんなところでしょうか

経験則による覚書ですので細かいところはご了承ください





あくまで自己責任でお願いします



あ、車格によっても全然違います

小型車よりは大型車の方が車高を下げても乗り心地はよいですよ

車体が振動を減衰してくれるので。






それでは



Posted at 2013/12/05 20:54:35 | コメント(4) | トラックバック(0) | DIY | クルマ

プロフィール

「ステアリングラックブッシュ交換挫折…」
何シテル?   07/03 12:17
Dr.MMです。 シルビアS14→FC3S→カローラフィールダ→AE86→イプサム→ミラージュ→E91 325i→エクストレイルHT32→30プリウスに乗って...

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