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スイフトのアクセルペダル取付台がガタつく件、修理しました。
改めてよく見てみたところ、スポット溶接が剥がれていました。

取付台の上側が左右溶接されているのに比べ、下側が左側１か所なので剥がれたのか（設計要因）、溶接の溶け込みが不足していて剥がれたのか（製造要因）、どちらが原因かは分かりません。

ただ みんからユーザーでも多発してるようですので、事故に直結しにくい部分とは言え、メーカーでも何とかしてほしいところです。

ちゃんと直そうと思ったのですが暑くてやる気が出なかったので、簡単にスポット箇所に穴を開けて、ボルトを通して共締めしようと思ったのですが、裏側のエンジンルーム側が狭くて、どこに貫通するか分かりませんでした。

ただブレーキ配管や電気配線に干渉することは無さそうだったので、とりあえずドリルで穴を開けたところ、もう一枚鉄板のようなものが見えたので、おそらく袋状になっているようでした。

なにかいい方法は無いかと道具箱を漁っていたところ、20年ほど前に乗っていたＫＰ６１のフェンダーパネルを取り付けるタッピングボルトが出てきました。

ＫＰは衝突事故車を買って、廃車のフロント周りとニコイチ修理したので、余ったボルトなど何となく道具箱に入れていたのが今さら役に立つとは 当のボルト本人でさえ思っていなかったことでしょう。
ちなみにＫＰは車検証の初度登録年は昭和57年でしたので、31年以上前のボルトですね（爆


タッピングボルトとはただの穴に締め付けるとネジ山が作られるボルトです。
ただしネジ山精度は甘いので、あまり繰り返しの脱着には向いていません。
Ｍ６ネジなので6ｘ0.8＝4.8mmの下穴を開けました。
スポット溶接で鉄板が硬くなっており、なかなかドリルの刃が立ちませんでした。


緩み止めを塗ったタッピングボルトを締めて大まかな目標は達成です。
ただネジ山が甘いのか、締め付けた最後のカッチリ感は少なめでした。
長い間にネジ山がナメて再発する可能性も否定できません。


アクセルペダル台を固定して終了です。
当たり前の話ですが、アクセルペダルがプルプルしないって気分が良いですね。

コルトの時は車載コンプレッサーあったので好きな時に空気を入れてましたが、スイフトになってからはスタンドで入れることが増えました。
（むしろエアを入れるために早目に給油することもありますｗ）

目盛を見るとつい0.1kg/cm2単位で入れてしまいますが、よく考えたら変色とかしてるし、ゲージ自体の信頼性も少し怪しそうです。

ある程度ちゃんとしたゲージを持っていれば、スタンドでは一旦やや高めに入れて、後で抜きながらゲージで再調整するという方法もいいかもしれません。




ゲージの構造は色々ありますが、主流なのがブルドン管式といって、銅系のパイプが入っていて、
その先端に針が繋がっているものです。正確で狂いも少なく、安価でコンパクトな傾向があります。


空気圧が高くなるとブルドン管が内圧で起き上がり、それに繋がるゲージの針が動く仕組みです。


安いゲージだとブルドン管の形状や肉厚が不安定だったり、途中のギアの潤滑が悪くて針が引っかかったりして誤差が大きくなってしまうことがあります。

ただ高いゲージでも使っているうちに狂ってしまうこともあるので、正確な数値を測る必要がある場合には 定期的に校正を受けたり、消耗品と割り切って買い直すという方法もあります。
(規格認定工場だと工場内の圧力ゲージは定期検査/校正を受けるよう定められていることもある）

あとゲージの使用範囲を大幅に超える圧力を掛けると、ブルドン管が破裂することがあります。
タイヤの空気圧程度でしたらそうでもないですが、数十～数百kg/cm2レベルの圧力計のブルドン管が万一破裂したらゲージ自体が吹っ飛んで危ないので、ゲージによっては背面のパネルを弱くしたりゴムの窓を付けて、破裂時に後方に圧力が逃げるよう工夫されているものもあります。