ピッポンのブログ一覧

引き続き計算シリーズですｗ

空気抵抗の求め方は、D=Cd値×空気密度×前面投影面積×速度^2÷２です









速度の２乗なので、速くなればなるほどテラ大きくなります。
雨が上空何千メートルから落ちてきても痛くないのは、途中で自由落下の加速度と空気抵抗が等しく増えるので最大が一定のスピードにしかならないからです

人間も同じで、すごく高いところから落ちてもある一定のスピード以上大きく速くなりません(もちろん、頭から直滑降の様に落ちるのが一番速い)





空気抵抗はＮ(ニュートン)の単位で出てくるので、そのまま馬力に単位変換できます。
ここで、スープラの前面投影面積をカタログ通りに1810×1275としCd値を辛めに0.3とし空気密度を1.2で300km/hの空気抵抗を計算してみました。

結果は、327PSくらいになります

※Cd値を辛めにしましたが、社外エアロとＧＴウィングなどの場合もっと悪くなると思います。スープラは上にあるタイタンの写真のように、リップでカウルを作りボディ下に風を通さない方が良いという噂です
あと、空気密度ですが冬場0℃の場合1.32で夏場30℃の場合1.18と１０％近くも変ります！
夏場の方が密度が少ないのでスピードが出易いです、でもエンジンが吸う空気の密度も少なくなるのでパワーが出ません、エンジンさんと相談してください(ﾉ´∀｀*)
さらに空気密度は気圧によっても変りますので、トンネルや高所など場所でも変ります






これにタイヤの転がり抵抗や、駆動系の抵抗など入れていくと300km/h出る必要最低馬力がでます。
因みに、上記と同じ方法で400km/hにすると775PSくらいになります
450km/hだと、1104PS程度です。







仮に600PSのクルマがあったとしても半分以上は空気抵抗と戦っている事になります。ただ単に大気にエネルギー(ガソリン)を捨てているとも考えられますｗ

そこで、なんでこれがブレーキのカテゴリーかと申しますと
前回、300km/hからブレーキのみで停止するとローター一枚の温度が513.2℃という結果をだしました。
これは、あくまでブレーキのみであり。実際は300km/hでアクセルを離しただけで空気抵抗によりかなりのブレーキになると思います







結局雨の滴の落下のように、でかいブレーキってそんなに必要ではなく、ある一定の速度下からブレーキのみで止まれる性能があれば、ブレーキ単体の性能の差は出にくいんじゃないかと思います。

超高速域のブレーキに限ってはSLRのようにエアブレーキが、有効だと思います
0-400マシンとか終速が200km/h以上で停止距離が少ないですが、軽量化の為に小さなブレーキが付いています。
そして、そのままだと危ないので後ろにパラシュートを付けている訳です

大会の規則で240km/h以上だと１個、320km/h以上は２個付ける事が義務付けられているそうです。















そう考えると、SLRってカーボンブレーキにエアブレーキと最高ですね＼(^o^)／
てゆーか、俺のアイディアを全部ぱくられた気分ですｗ

カーボン板買いました
機能性を求めていない部分なので、ウェットの安いやつですヽ(´ー｀)ノ

本当は、ドライカーボンとかが無料配布していたら貰いたかったですｗ












カーボン製品は色々ありますが、ブレーキにもカーボンブレーキってありますよね。
ブレーキの基本原理は、運動エネルギーを熱エネルギーに変換しているだけです


こちらの質問内容のように
質量1600ｋｇのスープラが84ｍ／ｓで走ってきたが、前方に自動車がいたのでブレーキをかけて止まった。この時すべての運動エネルギーが熱に変わり、発生した熱がすべてブレーキを暖めるのに使われたとすると、ブレーキの温度は何℃上昇しますか。ブレーキは鉄製で質量25000ｇ、鉄の比熱は０．４４J／ｇKです。


Ｔ＝(1/2)*1600*(84^2)/0.44/2500＝513.2[℃]
実際はブレーキの質量がもっとあるのかも知れません、計ってないので不明です



この式からブレーキの容量を上げる方法が２種類あります
・ブレーキの質量を大きくする
これが一番、手っ取り早いです！！ブレーキローターの径を大きくするなどです
さらに同じローター径でも厚みがある方が質量が大きいので厚いほうが容量が大きいです。

・比熱を変える
上記の０．４４J／ｇKは純粋な鉄？の比熱です。
なのでRddローターのようにハイカーボンスチールローター（カーボン含有率35％以上）で鉄自体の比熱を変えて、さらに質量も軽くて済むように最適化しています。一般的なスポーツローターはそうだと思います

そこで究極なブレーキがカーボンブレーキだと思います
でも、カーボンブレーキにすると質量が軽くなってしまいますよね
密度が鉄の１／４とされているので比熱は４倍以上大きいのでしょうかね？？






まぁ、一枚８０万とからしいので普及して1/10くらいに安くなるまで待ちますが(ﾉ´∀｀*)

ＰＣ、Ｘｂｏｘ３６０、ＰＳ３のマルチプラットフォームで発売される話題のアクションゲームらしいです





血しぶきなど結構グロいのでこのまま日本で発売されるか不明ですが、面白そうです(爽快でと書いていいのか・・・)










ＮＹの街で暴れる系で、バイオハザート＋メタルギア＋ＧＴＡといった感じでしょうかｗ

次期スープラのホイールが汚いので、車体から外して本気で洗ってみたのですが鉄粉の層が厚くて断念しました(´・ω・)












最初はパープルマジックとスポンジでやっていたのですが、変化が見られないので謎の業務用「液体Ｘ」でやってみましたが→徐々に・・・

一部、過激派の某おじちゃんが金ダワシで行きなさいと言うのでカイズホームで激ピカ君とか買ってきてゴシゴシしたのですが→変化なし



気が付いたら、過激派のおじちゃんがハンマーでぶっ叩いていました＼(^o^)／














なんと、これが正解でした！！
ボロボロと少しずつ剥がれていきます。







でも、近所迷惑なのでミノみたいなのでガリガリ削って取りました

それが上の写真の部分です。










しかし、少し考えてみたらホイールに傷が付くので「今日はこれくらいで勘弁してやるか」と思い止めました。





実際は、凄い時間が掛かっていたのは内緒です|ω・｀)














という訳で、どなたか科学＆化学の力で綺麗に傷が付かないで厚い層の鉄粉汚れが取れる方法をご存知ではないでしょうか？？

よろしくお願いします

時計と言えば、いつかはワールドタイムです(*´Д｀)/ヽァ/ヽァ


私は週末しか乗らないですし週末すら乗れない時が多いので、私のスープラには代々、バッテリーのターミナル・カットＯＦＦを付けて来ました。
















しかしながら、バッテリーをOffにすると常時電源を欲しがる純正の時計は止まってしまいます。
乗るたびに時計を合わせるのも面倒ですので、今回Quartzの懐中時計を購入しました。









車内はロールゲージのパッドなどもすべて黒を基調にしてありますので、黒文字盤のお洒落な懐中時計をチョイスした訳です＼(^o^)／



あと、ブーストコントローラーの位置を純正時計の位置にいようかと思います。
初めは右側のキーの近くに埋め込みにしようと思っていたのですが、その場所は見え難いと指摘されさらにロールゲージが邪魔なので完全に見えない系です
因みに、Ｖ１２スープラはそこに付いていました(´・ω・)



結局は、ＥＶＣの５代目はスクランブル機能がありますので押し易い場所が良かっただけですｗ

まぁ、懐中時計なら電源が別なので止まったりすることが無いですが、常に車内に置くのではなく電車の運転手さんみたいに乗るときに持っていくスタイルにしようと思います。