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さて、ブレーキ系警告灯点灯で色々原因を探ってきてるわけですが、どうやら原因を特定出来たかも？って所まで来ました。

Dの判断では、リコール対象のエラーコードが記録されていた事。
さらに、ブレーキスイッチの断線が記録されていた事。

以上の診断結果により、上に関してはブレーキマスターなどのリコール対応作業の実施。
下に関しては、ブレーキスイッチの交換をしました。

ところが、その後でもブレーキ系警告灯が不意に点灯するという症状が出ていたので、改めて今までの異常を見直し、原因を探っていくことにしました。

確認出来ていたことは、
A.昼間でもナビがディマー状態になる
B.ブレーキ系の警告灯の点灯

ナビの方はナビが壊れたかな？と思ってしばらく放置していましたが。

Dラーで上記2つの対応後、それでも直らないため、改めて故障カ所の推定に入ります。
まず、ブレーキスイッチは、普段が断線で、ブレーキ踏むと接続される状態になります。
つまり、走行中は断線状態なので、走行中にブレーキスイッチ断線のエラーが出ることは有り得ません。
それなら、ブレーキを踏んでると思われる状態に誤検知して、スイッチが断線として検知してるのではないか？と推測し、ブレーキストロークセンサーを被疑部品として考える。

ここで、第一の診断ミスが入ります。ストロークセンサのコネクタを触ると、点灯した事から、この周辺で接触不良等起きてるのではないか？と思い、コネクタの抜き差しなどを行って様子を見る事にしました。

それで1日乗ったわけですが、問題なし。
当たりか？と思われたものの、ナビのディマーが昼間に起きる。ブレーキ踏んだ時と連動しているので、ブレーキからイルミへ回り込みが起きているのは確実な状況。


と言う事は・・・逆に、イルミからストップへの回り込みの可能性が浮上。
よくよく考えると、朝の通勤時は問題なく、帰宅時の暗くなった時に警告灯が点くことに気が付き、イルミからストップへ回り込んでる可能性が濃厚に。

回り込む可能性が一番高いところが、ブレーキランプとテールランプを兼用しているT20ダブル球(LED)です。
（ここ自体は数日前にブレーキからイルミへの回る込によるナビ不具合の被疑部品としての可能性を考えていたため数日前にAmazonに発注済で本日着弾してました。）

配線図を見ると、テール球からスキッドECUのブレーキスイッチ検知回路に配線がつながっている事が確認出来たので、おそらくビンゴ。
回り込んだ電圧を拾ってECUが誤動作しているのだろうと推測。

と言う事で、着弾したTダブル赤を、テール/ブレーキのT20のものと交換。
同じ物をリアフォグ/テールで使っているけど、フォグ回路には影響無いと思われるのと、雨が降ってきたので、とりあえずスルーｗ
リアフォグは、スモール側をテールに出来る様、T20ダブル化改造済です(整備手帳参照。車検通らないそうなのでテール側をキャンセルするスイッチもかませ済)

で、外したT20球を調べて見ることに。
テスターを付けてブレーキに12Vを入れた所、結構な消費が有るようで、電源電圧が9Vまで下がるのは電源の仕様(エーモンの単３電池から12V作る奴だから、容量小さいのよね(^^;)
その9Vまで下がった状態でも、イルミ側に5Vぐらいの出力を確認。
では逆にイルミ側に12Vを入れて見ると、イルミ12Vに対してブレーキ側に3～4Vぐらいで出てる事を確認。
簡易バッテリーでこれぐらいの出力が確認出来たので、実際の14V近くのを入れてた場合は、もっと高い電圧で回り込んでる事でしょう。
そうなると、ECUが電圧を拾って誤動作するのも納得という所です。
(配線図持ってる人は3-26や3-111辺りを調べると回り込みが分かります(笑))

と言う事で、まだしばらく様子見は有るのですが、これだけの電圧が回り込んでいるのであれば、ほぼ間違い無くここが原因でしょうという所まで特定出来ました。

まさかさ、ブレーキ系の断線エラーが、ストップランプのT20球LEDの故障が要因だとは、普通思わないじゃん？(^^;
ナビのディマー誤動作が無かったら、まだ気が付いて無かったかも知れません。

これでしばらく様子を見てみます。(特に夜間。昼間もスモール付けて走って見るのもいいかも)
問題なければ、Dへ結果の報告などもしたいですね。そういう回り込みでの誤動作の可能性も有りますって事で。最初からLED化されてる最近の車は大丈夫かもしれませんが、電球をLED化してる場合は、こういう回り込みも要因として考える必要が出てきますからね。特にダブル球に絡む所は。

さて、それはそれとして、新しいT20球。スモール側が結構明るいので、もうちょっと暗くしたいんだけど、どうしよう・・という所が目下の悩みでございます(笑)
また同じ様に、途中にCRDかまして減光させるか？？？


余談ですが、今回外したT20ダブル球LEDですが、マイナス側として固定していたダイオードのハンダが外れて断線してまして、アースが接続出来てない状況でした。
つまり、ストップに入った電圧が、そのままイルミに流れて、イルミに入った電圧がストップに流れるという回り込みが、テスターで確認出来ました。
単なる回り込みであれば、アースに落ちてる事から問題無かったのですが、アースが外れて居る状況になって居たので、回り込み電圧が10V～12Vと高くなっていたようです。
電球の方は、5W側と20W側の配線が完全独立しているので、回り込むことはあり得ないですが、LEDの場合は、ブリッジダイオード2つで整流しているだけなので。
試しに新しいLEDで同じ状況を作ってみたら、同じぐらいの回り込みを確認出来ました。
これ、T20ダブルのLED球全てに言える事ですので、その辺の変な挙動が有ったらT20LEDの断線を疑った方がいいかもしれません。
この回り込みを防ぐには、車両側のイルミ・ストップの電源ラインにそれぞれダイオードを入れて回り込まないようにするしか方法はないですね。


書きながらテスト・調査も並行してたので、結論がバラバラになっていたのですが、最終的な結論としては、マイナス側のダイオードが外れて居たことによる、10V以上の相互の回り込みが原因です。
通常時の5V程度の回り込みはあんまり関係ないと思われます。
で、このダイオードのハンダが外れて居た状態ですが、微妙に接触する事もあった為、完全に固定で症状が出るわけではなく、何かの振動で外れた時にブレーキ踏んだり、イルミが着いてたりして、回り込んだ電圧で誤動作という所かと思います。
結局の所、リコールのエラーコードは出ていたものの、まだアラームと言う訳でもなかったので、リコール対応はまだ先だったようです。
そして、ブレーキスイッチ交換は的外れな原因だったと言う事ですね。

A、Bの両方の原因が同じで、T20ダブルLEDのマイナス側が断線した事が、根本の原因だったかと思われます。


(ここまで言い切って症状が再発するようだったら、もう分かりませんｗｗｗｗ)

さて、前のブログに追記もしましたが、簡単に調べて分かった所を数点

メーター警告ランプの原因は、ブレーキストロークセンサーのコネクタの接触不良。
ここ触ったら、警告灯が点きました。再現性有りでした。

で、んじゃ、一度抜いて見るか・・・と、システム入ったままでストロークセンサーを抜いたら、エラーが固定になり、ECU-BとかABS No1、STOPのヒューズ抜きやっても解消せず。多分、ECUに対してエラーキャンセルしないとダメですね、これ。(ABS no2とABS MTR1,2は、集合のデカイヒューズで簡単に抜けなかったので諦めたｗ)

試しに、その状態で走ってみたら、走れるものの、回生ブレーキ全く動作せず。
まぁ、動作中に抜いたことで、ストロークセンサ故障と診断されてるだろうから、当たり前なんだけど、完全油圧ブレーキのみの動作になっている模様。
んで、ブレーキかけても、CHG領域にメーターが動かないというレアな状態になってます(笑)(笑い事ではないｗｗｗ)
これはおそらくディーラーでECUリセット掛けないと直らないと思われるので、明日、仕事半休取って行ってきます。ブレーキで止まれない事があると、通勤すら危険なので・・・

ちなみに、停止状態でポンピングブレーキを素早く連続して行うと、ブレーキのアラームがなります。おそらく電動ブレーキマスターの圧の補充が間に合わないからだと思われますが(そんなの試すなよｗｗｗ)。

それとは別に、ナビの不具合の原因もついでに判明。
不具合内容は、画面が暗くなり明るくなったり。いわるゆるディマーが不意になるって所で、ナビのイルミ信号検出部が壊れたかな？と思ったのですが・・・

ライトを全部消した状態でブレーキを踏むと、エアコンとかスイッチ類のランプがうっすら点くのね。ブレーキ系統からイルミ系統へどこかから回り込みが起こっている様子。
イルミ電源からの回り込みと言うと、ブレーキランプの所ぐらいしか思いつかなかったので、試しにブレーキのT20へのコネクタの左右両方を抜いて見ると症状改善。
再度入れて片方ずつ入れて見るも、問題なし。あれ？直っちゃった(^^;

でもここ外しただけで直ったって事は回り込み起きてるんだろうから、T20ダブルを交換した方がいいのかもしれない。(普通のT20ダブルのLEDをテール減光の為に、CRD挟んで有る改造T20ダブルなので・・・)
ダイオード入れればいいのかも知れないけど、T20のソケット部にそんな隙間はねぇｗｗｗ


って事で、現在、回生ブレーキが全く効かない状態になっております。
ストロークセンサ系が壊れたのか、エラー保持でフェイルセーフに入りっぱなしかは不明。
明日、朝一でDラーに行って、再度の診断と、今後の対策を相談してきます。
おそらく、ストロークセンサのハーネス部の補修になるんだろうと思われますが・・・、ここ狭いので、自分がやろうと思ってもあんまりやりたくない場所。
問題はいくらかかるのか？って所なんだけどもｗ

つぶやきでは何度か投げてますが、改めてこちらで更新

まず、9月中旬ごろ(連休前)。
メーターにオレンジの警告灯が3カ所点灯。


いやぁ、いきなりだとビックリしますね。
直後はちょっと警戒してブレーキの挙動を確認したものの、特におかしい動作はなく、走行には問題は無い感じ。
何が悪くなってるのだろう？？と思って考えていたら、そいえばリコール出てたなぁと思い出し、その封書を取り出す(車検証入れに入れていた)。

それみると、警告灯5つが点灯となっているので、状態はちょっと違うっぽいので、確定は出来ず。
とりあえず、購入したモータースへ電話・・・と思ったものの、時間外。
では、その仲介先のカローラ東海へ・・・と思ったものの、定休日。

それなら、いつもオイル交換で行ってるネッツ静浜(年中無休)へ電話してみる。
診断してみるので来て下さいとの事で、帰宅方面なので寄ってく事に。
警告灯の状態が違うので、リコール該当かどうかは分からないけど、調べたところ、リコール対象のエラーコードが記録されているとの事で、リコール対応になったんだけど、作業時間はMAX9時間ぐらい。念のため2日間入院との事なので、代車の都合とかあって、9月末に入院。
9/30の夜に入庫したあと、10/1の夕方には終わりましたとの連絡を受けて、会社帰りに取りに行く。特にこれと言って変わった事はないんだけど、リコール対応後は、ブレーキオイルの品番が変わるので、車検等をモータースで受けているのなら、変わった事を伝えて下さいとの事で、車検証にメモを貼り付けておく。

翌10/2。朝の通勤時は特に問題なし。帰宅時に、警告灯がまた賑やかに点く。
とりあえず、ネッツに電話してみると調べて見ますので来店を・・という事なので帰りにそのまま寄っていく。
こういうとき年中無休・夜8時まで営業しててくれると便利でいいですよね。
と言っても寄ったのは7時前ぐらいだけども。
で、改めて調べて見ると、ブレーキペダル部のスイッチの断線が検出されているとの事で、そこの部品を交換する流れに。
部品は土曜に入る予定だけども、土曜は仕事で寄ってるタイミングがないので日曜のお昼前に予約。30分ほどの作業らしい。

で、日曜のお昼前に入庫。予定通り30分弱ぐらいで交換終了。
ブレーキペダルの所に点いているスイッチを交換しただけなので、まぁ、作業は早いよね。部品＋工賃で3千円弱。

で、作業完了から、ドライブがてらあれやこれやで市内なのに4時間ぐらい。100km以上走ったけども、快調快調。エラーが出ることもなく、無事に直ったみたいですね。

とりあえず経年で出てくるものとして、ブレーキリコールは終わったので、次は、駆動用バッテリーの劣化が視野に入ってくる頃かなぁとは思うものの、とりあえず、TouchBRAINで見える17ブロック中14ブロックは問題なく動いてる様に見えるので、まだまだ大丈夫そうです。まだ10万キロも走ってないしね。

さて、タイヤも交換した事だし、いつまで乗ることやら・・・
現段階での候補は、
カローラツーリングの次期型
来年には出てくるであろう、カローラクロス。
次期MIRAI(買えるか！！＼(｀0´)／)
カムリWSの次期型。今より高くなりそうだよね。
ぐらいかなぁ。1.8L HVのエンジンも設計が古いし制御も良くなってきてるので、2LのHVに変わったら考えようかなぁ・・・って所。
第一候補は、カロツーかなぁ。セダンはなんかリアの形がしっくりこないｗ

それまで、現行車が壊れずに動いてくれる事を祈ります。今回の様な小さな故障はいいけども、万単位の出費となるようなものは勘弁願いたいｗ

10/5追加
そして再発へ・・・・
ブレーキストロークセンサの交換だと14kぐらい。
STOPリレーならもうちょっと安いかも。
ECUだと10万以上コース確定。そこまで行くのなら、箱替え検討かなぁ。年式も年式だしねぇ