レクサスホーン取り付け

レクサスホーン　楽天で送料込みの１．９８０円で購入しました。

先日、阪神高速のなんばハッチのあたりのカーブで追い越し禁止帯を超えて目の前で車線変更してきた１０トン車にあわや追突か！という目にあったとき、純正ホーンの「ぷー」っという音が役にたたないと思い付け替えを決意しました。

みんからではJukeにこのレクサスホーンを取り付けたケースが見あたらず、サイズとか端子の接続とかで面倒なことにならないかちょっと心配でしたのでレポートします。

予習では、グリルを外すところが難関のようで覚悟していました。
まず、ピンですが、これはピン部分と外側の円筒状の２つのパーツからなる部品です。マイナスドライバーでピンの頭を１ｃｍ弱持ち上げると手で簡単に引き抜けます。　手前の２個と奥の４個は長さが違いますが、構造は同じです。

グリルの引き抜きは、先輩方の貴重な情報に助けられました。
下の穴から腕を入れて、まずは片方のグリル下端のクリップを押し上げて表からグリルを手前に心持ちずらします。
反対側も同様にすると、あっけないほど簡単にグリルは外れました。


グリル下端奥のクリップの形状が取り外すさいのポイントになります。
非常に固い、という情報もあったのですがわりとすんなりいったのは、このクリップ形状が変更になっているのかもしれません。

純正ホーンの取り付け状況ですが、平形端子を差し込むコネクター形状です。写真の丸形端子は純正ホーンとステーとの間に付いていたボディアースのマイナス端子です。
ラジエーターとグリルとの隙間は予想以上に間隔があり、取り付け作業には特に問題なしです。

まずは純正ホーンを取り外しました。
ステーと純正ホーンはボルトでがっちり取り付けられています。
モンキーレンチでやってみたらぜんぜんだめで、百均で買い置きしていた、ミニレンチセットの最大の８ｍｍをつかったらぴったりでした。

本来はバッテリーのマイナス端子をはずしてから電装品をいじるべきなのですが、車両側からのコード端子がむき出しになっていないコネクター形状だったので、バッテリーは触らずにそのまま作業しました。
（自己責任でお願いします。）

純正ホーンを外したらステーとのボルトにはまっていた丸形端子付きのコネクタごとはずれました。
コネクターのクリップをツメで押しながら丸形端子を引き抜きます。
もう片方のコネクターは純正ホーンに繋がっているので、これもコネクタのクリップをツメで押しながら引き抜きます。ちょっと固いのでマイナスドライバなどをテコのように使えば簡単に抜けます。

レクサスホーンの向きからするとこの角度になるのですが、車両側からの配線コネクタは厚みがあるので、ステーを挟んで両側に差し込むことができません。

そこで、ステーを避けてこの写真の角度で取り付けました。
ボルトでステーに固定しますが、純正のボルトサイズよりワンサイズ上でした。ステーの穴にはそのまま入ります。
ワンサイズ上のレンチ（９ｍｍ？）で固定して、あとはコネクタをそれぞれに差し込むだけです。
レクサスホーンにはプラスマイナスの極性はないので、配線の長さによってどちらににも接続できます。

純正ホーンよりも厚みがあるので、グリルとの干渉の恐れもあり、
ステーを奥側に若干曲げで取り付けました。

取り付けた状況です。
ステーを跨げなかったので、ステーの外側にコネクタが来るように角度をつけました。　ホーンの口部分は水が入らないように下向きです。
コネクタはレクサスホーンの平形端子（オス）に車両側のコネクタ（メス）をぐっと差し込むだけです。

事前調査では車両からのコードが短くて工作する可能性もあったのですが、この取り付け角度でそのままいけました。

レクサスホーンには、配線コード、ステーが２セット同梱されていましたが、使わずに済みました。
この金属ステーはそれほど厚みもなく曲げやすそうです。ナビアンテナのダッシュボード埋設のときに使ったエーモンの頑丈なステーを必死に曲げたことを思うと、これが事前に手元にあれば・・・と思い返しました。

取り付け後の正面からの図。
グリルを取り付ける前にホーンを鳴らして動作確認です。
悲しい「ぷー」音から「フォーーン」といい音がします。
高音用、低音用のふたつの音色を混ぜる仕組みです。
どちらかというと低音系ですが、音量も実用十分であり気に入りました。

これでわがザクレロ号がまた一歩高級車に近づきました。

グリルをもどして完成。
あらかじめ赤に塗り直しておこうかともおもったのですが、
ほぼ見えないし、のぞき込む人もないのでこれでOKです。