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マンマの愛車 [マツダ アテンザセダン]

整備手帳

作業日:2007年1月21日

インナーバッフル製作

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1
アテンザのスピーカー(以後SP)交換の際
ネックとなるのは、楕円形タイプを使用している事です。
社外のトレードインSP(無加工で交換、ポン付け)の
機種がかなり限定されてしまいます。

そこでインナーバッフルの登場です。
もともとSP制震の為に使用されていましたが
最近ではSP互換性アップの為に使われるようです。


今回16cmのSPを入手し、どんな音かを確認するために
製作取り付けをすることにしました。

材料の木材はMDF(中質繊維板)の16mm厚。
詳細は省略しますが、カーオディオではよく目にするごくポピュラーな板です。
密度が均一で、加工が大変、楽なので私も愛用しています。

まず純正SPのネジ穴をマーキングします。
このマーキングでバッフルの中心を決め、また車体への取り付けにも
このマーキングを使用します。
2
純正SP穴(バッフル取り付けネジ穴)から、
バッフルの中心を取り、そこから
SP穴径・SP取り付けネジ径・バッフル外形の円を
マーキング。

取り付けネジ径に合せて、社外SPを乗せ、
SP取り付けネジ穴をさらにマーキングします。
今回のSPは16cmということもあり、
6箇所の取り付け穴。

ここら辺の作業は、図工(笑)が得意な方は、お手の物でしょうw
3
ここで、使用SPのご紹介(汗
破損品のため、オクで格安入手が出来ました(笑

PHASS(ファス)の「MW 650(HR 6.5WのMID)」です。
う~んネットグリルが眩しいw
(今回はインナーバッフルの為使用しませんが…)

PHASSの音がどんなものか以前から大変興味があり、
またアテに16cmが可能か?の検証もあり、
今回チョイス。
4
さて、作業に戻ります。

マーキングしたネジ穴を穴あけ。
MDFの為、画像のハンドドリルでも簡単に穴が
開けれます。

SP穴はジグソーで開けるため、呼び穴を開けます。

バッフル取り付け穴は、今回SPが被さってしまうので
座繰り加工(ネジがバッフルに埋まるように穴あけ)が
必要となります。
5
で、ジグソーでSP穴あけ。
最近ではDIYブームのため、比較的安価な工具も登場し
大変ありがたいことです。
まぁ安物なので簡単に壊れますけどね…(汗

SP穴を切ってから、バッフル外径を切るのが
作業がし易いでしょう。
6
開けたSP穴は、音の抜けをよくする為に
テーパー加工します。
ここでもMDFのありがたみ。
カッターで簡単に削ることが出来ます。

トリマーでの作業もお勧め(また工具が増えていく…)
面白いように削れ、思わず削りすぎてしまうぐらいです。
削ったキリコが自分に被爆してしまう難点がありますが(笑
7
MDFは水気を吸ってしまうと、ふやけてしますので
防水加工が必要です。
私は安易に色を塗りました。

画像のようにSP穴のテーパー加工をしましたが、
まだまだ削り足りませんね…
今回はあくまで仮設置なので、多少の事は目をつぶります。
8
塗装が乾いたら取り付け。

SPに破損した跡が…(笑
その為に格安なのでしょうが。

恐らくドライバーか何かを刺してしまい、
軽くボンドで穴を塞いでいました。


さて鳴らしてみると…うぉ音悪い。
当たり前です。
内張りを付けなければ窓からの音の回り込みで聴けたモノではありません(汗

今回16cmと言うこともあり、デッドニングの粗が次々と。
とりあえずビビル箇所に鉛テープで補強を加えました。
(またドアが重たくなる…)


さて、内張りを取り付けての結論ですが…
 ・SPインプレ
PHASSは素直な音と良く言われますが、まさにその言葉がピッタリ。
癖がありません。
今まで使っていたSonic Designも癖が無いかなと思っていましたが、比べてみると
Sonic Designがかなり癖があると感じるほどです。
EQをほぼフラットで聴いても、全く疲れません。
しかし逆に面白みが足りない反面もあります。
POPなどでは16cmの径の割には、若干物足りないと感じてしまうかも。
しかし、ピアノやチェロと言ったアコースティックなモノの
鳴りは素晴らしく、ココで初めて16cmにしたんだ…
と認識させてくれました。
今後色々なジャンルを聴き比べるのが楽しみです。


 ・アテへの16cmインプレ
正直アテには16cmは無理です(汗
取り付ける事は簡単に出来ますが、樹脂パネルの強度不足が
深刻な問題で、音質に悪影響を与えてしまいます。
また、SP背面に障害物も多く(樹脂パネル・鉄板のインナーパネル等)、
音抜けに不安があり(事実不快なピークが一部あります)、
根本的な加工が必要となるでしょう。

今回のPHASSは、SP重量も比較的軽く
低音にさほどエネルギー感もありませんので、さほど気になりませんが、
コレが重量でエネルギーのあるSPで、60~80Hzまで鳴らすとなると、
正直無理でしょうね…
樹脂パネルを切り取り、大々的なバッフル作成が必要となります。
今後アウター化も視野に入れていますが、どう加工しようか悩んでいるところです…(笑


インナーバッフル製作難度  ★★
(★1つ=タイヤ交換 ★5つ(満点)=ショック交換 ぐらいの目安w)

バッフルの製作自体は簡単なのですが、
製作に必要な材料・機材・工具が大きなネックです。
コレらを揃えるとなると、かなりの費用が必要となるので、
「DIYを楽しむ!」方以外はお勧めできません。

DIY作業においての問題発生は、自己責任にておねがいします…

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この記事へのコメント

2007年1月23日 19:29
樹脂インナーパネルに、特に物量を投じてくる海外製の重量級スピーカーだと
スピーカー自体の重量&音のパワーをちゃんと受け止めさせるにはキツイですよね。

インナーパネルにFRPのガラスクロスでも張り込む?
インナーパネルを新規作成?(ガラス昇降部あるから素人では手が出せませんよね。)

一番手っ取り早いのがエンクロージャー付きスピーカー(ソニックデザインとOEMのエーモン?)ですけど、口径を犠牲にするしかないしねぇ。

アウター化だと内張下半部撤去し、下半分を新規作成しドア鉄板部に固定する位しか無理そうですね・・・。
かなりハードそうですが、応援していますので、頑張って下さい。
コメントへの返答
2007年1月24日 23:07
13cmに逃げ込むという手も…(汗
その前に少々足掻いてみようと思います。

今考えているのは、富士山よろしくの
SP取り付け部に木材やパテを積み上げて
ベースを作ってみようかと妄想中w
あるいは思い切って削ってしまい
鉄板インナーにベースバッフルを
築き上げるか…

取りあえずはインナーに限りなく
近いアウターの構想段階です。

しかし宣言したからには
実施しないといけないですね…
今度厚紙で型を作りサイズを測ってみます。
2007年1月23日 23:14
ドアモジュールキャリア(インナー樹脂パネル)等、スピーカー後方処理も問題ですが、音質に一番左右する前方放射に対して、現状の内張り(スピーカーグリル)は「こもり」の原因です。
PHASSは、湿度を伴ったナチュラルサウンドで下まで良く伸びます。
現実、80Hzより下でビビリ出すのは「こもり」の問題でしょう。
ドア形状がフラットではないアテンザですと厳しい所ですが、
まずはアウター化が最重要ポイントですね。
ヌケきれないユニットがかわいそうです。
頑張ってください!
コメントへの返答
2007年1月24日 23:17
初めまして。
まだまだ初心者の私なので
助言を頂き、大変ありがとうございます。

グリルカットは実施しなければと
考えていましたが、やはり車を前に
すると、どうしても躊躇してしまって…
的確なご指摘を味方に付け
後日挑戦してみます。

まだまだPHASSの底力を
引き出せていないのですね。
やはりアウターは必須ですか。
ココまで言われては、挑戦しない
わけにはいきません。
材料はほぼ揃いました。
後は気合と技術ですが、両方とも
足りないのが、恥ずかしい限りで(汗
2007年1月25日 0:07
今までは、インナーバッフルから積み重ねて行って、内張り貫通後、アウターバッフルとサンドイッチする方法しか思いつきませんでした。
今回、同じ方法を取る予定でしたが、土壇場で微妙な狂いで変更。
内張り自体にネットグリルを溶着し、その開放口目指してインナーを作る方法を取りました。
出来自体もグリルがくっ付いているだけなので、キレイ(?)です。
パテ等で「絶妙な曲線を作る」は、左右同形は無理です。
案外、粘土慣れしてる子供たちの方がうまいでしょう!
コメントへの返答
2007年1月30日 0:09
ご返事が大変遅くなりまして
スミマセン。

PO!さんのご指導どおりグリルの
カットをしてみました。
(詳細は整備にアップしました)
コチラを直せばアチラが悪しで
どうも泥沼化してしまいそうです…

私のアウター化の目的が
角度を付ける為でもあるので
かなり難航しています。
素直にPO!さんと同じような加工に
すれば良かったかなと、半ば後悔しています(笑

確かに曲面作成は、ワンオフでは
無理がありますよね。
しかもSP取り付けの角度の
大変重要な箇所。
最後まで出来るか、生暖かく
見守ってください(汗
(途中で投げ出すかもしれませんが)

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