ペコーのブログ一覧

突然ですが、パドルシフトが欲しくなりました
私の車はラグジュアリーなので、パドルシフトは付いていません
ガチでスポーツ走行するわけじゃないから、シフトノブの操作で充分と思ってました

BM3ステージ2にしてから、シフトノブで操作する機会が増えました
マニュアルでシフトダウンすると、パンパンとバブリングするから面白くてつい　笑
いちいちシフトノブで操作するのは面倒なので、パドルをつけようと考えました

配線とパドルを手に入れれば、ノーマルハンドル加工でも付けれるっぽい
でも加工は面倒だから、パドル付きのハンドル中古品を探すことにしました

まずはヤフオクで・・・
なんじゃこの値段！たぶん新品価格参考にして値段を付けてるんでしょうね、
まともに使えそうな物は10諭吉で売られてます　
そこまで出すつもりはないので、eBayで探すことにしました

業者っぽい所では、良品5諭吉程度ですね～　もうちょい安く欲しいので、個人のオークションで探してみましょう　個人間はトラブルが怖いので、セカイモン
を使っています



うん、良い感じ



値段は手数料込でも2諭吉です、早速落札しちゃいました
それが昨日の話で、今日改めて画像みていると



やばいこのハンドルエアバック外す時穴開けてる！
3シリーズや4シリーズのノーマルハンドルって、ハンドルに穴開けてドライバー
貫通させるのが正式な取り外し方法なんです・・・
落札した商品では有りませんが、ひどいのはこんななってます



先にコラムカバー外せば穴開けは回避できるんですが、海外の人は細かいこと気にしない　真ん中ちょい左のささくれが、ドライバー貫通した何よりの証拠
しくったな～　でも目立たない所だからいいか
自分にそう言い聞かせて、無理やり納得しようとしたのですが



今日もう一度検索してみたら、極上の2017年製が3諭吉で出ています！
あああああああああ、これがいい！　もう1日待つべきだった！！



裏見てもドライバー突き刺した跡は有りません！　超脱力

で、結局これも落札しちゃいました・・・最初の2諭吉は勉強代と考えます
あ～あ、久しぶりに失敗したね　笑

BOOTMOD3 をSTAGE2にしてから気になってたのが、冷間時の爆音とかかり始めのブースト音
冷間時の爆音はなんやかんや言われてますが、結局はキャタライザー早くあっためるためにウェストゲート全開にして排気を直接当ててるからっぽいです
ダウンパイプ交換してすぐ気付いたけど、最初は良い音と感じていました
でもやっぱ結論「うるさい」です、会社の女の子が気づいて「なんであんな音するんですか？」と聞いて来るぐらいうるさいです・・・

んで、色々考えた結果、キャタライザーヒーティングはオフにしちゃいました（赤丸）
下のコールドスタートRPMとの関連がよくわかんないけど、ショップでOFFにした記事を沢山見かけるので問題なさそうと判断しました



ブーストかかり始めのタービン音は、ビビビーとなんともかっこ悪い音がするんです　
特に実害が有るわけじゃないけど吸気がスムーズになれば音も変わるんじゃないかと考えて、超久しぶりにK&Nフィルター買いました
若い頃は自然吸気のエンジンでこれに変えて、吸気音のプラシーボチューン効果に浸ってました　懐かしいなぁまだ売ってたんだ



結論ビビビ音は変わらず　フォーという吸気音が混ざるだけの結果に終わりました
しかし、思わぬ所で収穫有り　高速乗った時のアクセルのつきと言うかターボラグと言うのかわかりませんが、かなりいい感じになりました
そんな容量不足なフィルターには見えませんでしたが、フローの改善はターボには効果ありと思いました

仕上がって少し乗ったので感じた事を書いてみます

※良い所

トルクが有る、速い
最初はイマイチと感じたのですが、DMEもリセットしてたので学習がまだでした
その後だんだんと高ブーストに対応してきて、かなりのトルクを発生するようになり
ました
コンフォートでも不用意にアクセル踏んだら首がぐきっとなります　笑
結構でかくて軽くない車体ですが、重さは全く感じなくなりましたね～

dragyというGPS使ってパフォーマンス測定するソフトが有るのですが、それによる
と0-100kmは4.7秒を記録しました（後述する不安点が有るので測定はやめました）
stage1の頃は5秒切ることは無かったので確実に速くはなっています

音がいい
bootmod3の新機能の GTS STARTUP ROARを適用していると、コールドスター
ト時に少しアイドリングが高くなり・・・キャタレスダウンパイプからめちゃ
乾いた快音が出るんです　思わずアルファを思い出してにんまりしてしまいまし
た
残念ながら少し暖まると普通の静かなエンジンに戻りますが、年齢的にこんなも
んでいいかも　ご近所も気になりますし

乗ると楽しい
なんだかんだ言っても、やっぱ走る車は楽しいですね！

悪い所

排ガスが臭い
そう言ういじりをしたのだから、そうなるに決まってますが・・・
触媒はきちんと仕事してるんだと強く感じました
フロントO2センサーが動いてる限りそんなでたらめな空燃比になることは無
いと思うのですが、それにしても臭い・・・

普通に走るとストレスが溜まる
トルク型のターボエンジンなので、2000回転も回れば充分流れに付いていきます
ぐっと来る加速を味わいたいけど、そんなことすると一人浮いてしまいます
通勤ではほとんど踏むことは出来なくなりました

機械的な負担が気になる
チューンドに乗る以上、有る程度の事は覚悟してはいるのですが・・・
知ってました？320って328に比べてドライブシャフトも細いんですよ
それを340に近いトルクで痛めつけると、長持ちはしないでしょうね
オイル管理も気を使った方が良いでしょうし、調子乗りすぎると最悪ブローする
危険も有りますね



おまけ
300WHP 320iを考えている人へ(N20)

残念ながら、ダウンパイプは必須みたいです
インタークーラーは6インチサイズがお勧めとの事で、ワグナー社ならevo2
が必要になります
stage2になると、ブーストは2.3から2.4かかります（測定はMAPセンサー 含む大気圧)
evo2じゃ圧損に負けて下がスカスカじゃないかとか思いましたが、全然平気です
思う以上に吸気温度は上下を繰り返します　スピードが遅い時はすぐに上がりま
すが、クーラーに風が当たるとみるみる下がってを繰り返します

ベースにするのは、やはりＭスポーツが良いと思います
私の車はラグジュアリーですが、ここまでパワーが出るとブレーキやら色々
不安な所が出てきました　バブル期の3Lターボ国産高級車のような乗り味です

色々ネガな事書きましたが、320はガチのフロントミッドシップで鼻の入りは
とても良いですね　多少オーバースピードでも切り込めば重量バランスと電子
デバイスで何事も無く抜けちゃいます

「もうちょい走れば楽しいのに」と思ってる人は多いと思いますが、その願いを
格安で実現してくれる車ですね(パワーアップに使った費用は約10諭吉)

先日設置したダウンパイプとでかいインタークーラーで、チューナーさんの提示する
推奨環境をクリアする事が出来ましたので購入してみました
結果気になっていたトルクのたれが早い件は、かなり改善されてナチュラルな走りに
なりましたね

ストックMAPからStage1の格差が凄いので、2～30馬力程度ではそんなに感動しません　笑

でも、Stage2に進める意味は大いにあります　とてもナチュラルでスムーズなんです
走らせながら感じたのは、これが基本のMAPなんだろうなと言うこと
Stage1はこれで発生する不具合（タービンへの負荷、吸気温度の上昇）をオリジナルパーツでフォローできる範囲にウェストゲートや点火時期をいじった物なんでしょうね

Stage2に進めると言うことで、いかにもチューンドらしいラフな挙動や扱いにくさ
を危惧していましたが、全くの杞憂に終わりました
逆にStage1の方がトルクバンドが狭く乗るのに腕が必要になると思います

最後にお勧めかと聞かれたら、微妙ですね・・・
Stage1でもGOLF-RやS3あたりと充分遊べるパワーが出ていますので、更に
進めるよりか外装のおしゃれや足まわりに投資した方が効果は高いと思います

追加MAPは50ドル（5600円）で、良心的だな～と感じていたのですが、
それ買うと残りのすべてのMAPが利用可能になるみたいです！　やるなPTF
面白そうなのでAGG（パンパン言うやつ）も落としておこう　笑

色々悩んだのですが、結局は自分で装着することにしました
この重量を上げるジャッキは持ってないので、アストロプロダクツに買いに行きました
なんと月末からセールで5000円offとの事！
でも今日じゃないと決算前で時間が取れそうにない、ちくしょー！！

でも良い時代になりましたねぇ～　変なねじに遭遇してもここに来れば解決です
若い現役時代は工具屋なんて無く、トルクス一つで大慌てしてました



おっさんの思い出話はおいといて、先にすすめましょ
用意した交換部品はこちらです
ターボとダウンパイプ間のガスケットとバンド（再使用不可と書いてあった）
フロントパイプと中間パイプのバンドのねじキット（バンド本体はパイプに溶接してあるので交換が難しい）
インタークーラー取付ねじの首下40ｍｍ（ノーマルは20ｍｍ、少しでもかかりを多くして対荷重力を稼ぎたい）



上げるたびに思うのですが、この車寒冷地仕様車じゃないですかね？
分厚いアルミのアンダーガードが、沢山のねじでがっちり止められてます
ディーラーの人は、ある一時期だけこの仕様だったと言ってました



エンジンマウントのすぐ後ろにあるこのウェイトも、途中から追加された物らしいです
ランフラットで発生する振動を吸収する目的と聞きましたが、私はノーマルタイヤ派です



整備性はイタ車に比べたら数倍良いです　ばらしても壊れません　笑
ひとつだけコツがあって、エンジンの後ろにO2センサーのコードのフックが
隠れてついています（黄色の落書きの形状）
手を伸ばせば何とか届くので無理に引っ張らないようにしてください



狭い場所ですが、ちゃんと工具がアクセスできます　楽ちんです
ターボとの接合部のバンドの切れ目に、マジックで印をつけておいてください
バンドの向きによってはウェストゲート開閉ロッドが引っかかるので、それを
回避するためです（黄色矢印の場所）



ねじ6本で取りはずし完了



ターボ側風景



センターパイプ側　さっきのねじはこのバンド用です



インペラ丸見えです　ちっちゃい



ステーを参考にしながらだいたい同じ角度で揃えて置いて



さっきのマークをダウンパイプにも付けておきます



センターパイプ側も純正のように段差が無いので、差し込む目安をつけておくと
迷うことはありません



O2センサーのねじ部には軽く耐熱グリス塗っとくと次が楽です　
感知部に付着しないように慎重に



写真では消えちゃってますが、バンドをマークに合わせて取付
微妙にコツが必要です



写真忘れましたが、センターパイプ部のマフラーマウントも外す必要がありました



仮組中に問題発生！！
ブラケットが取付出来ません
ねじの間隔が少し狂ってるだけなので、ちょっと曲げれば大丈夫　問題ない
そう考えた私は舐めてました

数時間格闘して体力消耗しきった頃に、上のステーの穴を深くすればよさげな
事に気付きました　写真はかなり削った後です



やっとはまりましたが、疲労困憊で写真も撮る元気なし



暗くなってきたので巻いてます！　インタークーラーを下します




youtubeの交換動画とかでバンドの黒いプラスチック破壊してるの見かけますが
破壊する必要ありません！！　
ホースを少しクーラー側に押しながらマイナスドライバーで針金こじるとプラスチックの中を針金がスライドしで軽くロックされ、簡単に外れます



フィッティングは全く問題ないけど、いかんせん重たい
これDIYで交換挑戦される方は、必ず二人でやってください　一人でやると車や
新品クーラーに傷がつく羽目になりそうです
私は疲れてまったく持ち上げられなかったので、息子の力を借りました



ちょっと無理やり気味ではありますが、簡単に取付出来ました
つ、疲れた～　やっぱ若い頃のようにはいきませんね・・・