しろヴォクのブログ一覧

最初はこの状態から始まり、

グランドゼロのアンプに交換してキャパシタを追加し、

アンプのパワー不足からパワーアコースティックに交換しました。

このパワーアコースティックEG1-4500DクラスD級アンプのスペックは定格出力４Ω750w、２Ω1500w、１Ω2250w、とハイパワーです。

一方パイオニア製チャンピオンシリーズウーファーTS-W307D2のスペックは最大入力1200w、定格入力400wの２ΩDVC(デュアルボイス)。
接続はシリーズ接続で４Ω。

グランドゼロで鳴らしてたときは当然ウーファー側に余裕があり力不足は明らかでした。

そこでアンプをパワーアコースティックに交換して軽く鳴らしていると一瞬なんだか変な音が出たのを聞き逃すわけもなく、ちょっとスパルタに鳴らしてみたら見事に逝ってしまいました(笑)

元々程度は「？」中古のウーファーなので壊れても仕方がない感じはありました。

そこで新たに購入したのがこのライトニングオーディオ製L3-D412。
スペックは最大入力1000w、定格入力500wの４ΩDVC。

こちらも古いモデルですが、新品未使用30cmDVC４Ω格安だったので購入しました。

画像でわかるようにパイオニとライトニングオーディオでは外枠のサイズが違うので、ホームセンターでMDF板を購入して自宅でスペーサーを製作しました。



お得意のジグソーで制作です(笑)

↑が交換前のパイオニア製
↓が交換後のライトニングオーディオ製

ウーファーの接続方法はシリーズ接続にすると８Ωになってしまうのでパラレル接続で２Ωです。

※２ΩDVCの場合、パラレル接続１Ω or シリーズ接続４Ω
※４ΩDVCの場合、パラレル接続２Ω or シリーズ接続８Ωになります。

取り付けて駆動させると...それはもう凄まじく別次元の鳴りっぷりです✨
アンプの力が有り余っているので、ウーファーを壊さない程度に鳴らしてます。

これからもう少しオーディオを弄って楽しみたいと思っています。

※素人が生半可な知識とお勉強を元に作業しております。
作業、設置方法に疑問があってもハイエンド(プロ)の方はソッとスルーして下さいね⚠️😂

今までPRS-D800を３つ使用していました。
内訳はマルチアンプ接続用に２つ、サブウーファー用に１つ。
サブウーファー用に使っていたPRS-D800をグランドゼロに交換したので、それなら余ったアンプともう１つ用意してさらにパワーアップしてみたくなり今回の作業になりました。☺️

左が新しく用意したアンプと右が取り外したアンプです。

作業自体はパワーケーブル、アースケーブル、リモートケーブルの追加、ヒューズブロック４股に変更くらいです。


この状態から各ケーブル類を追加、綺麗に隠していきます。


本来なら電源ケーブルとプロセッサーやRCAケーブルを離れた場所に設置するのが常識なんでしょうが、今のところノイズも乗らずに綺麗に鳴っているのでこのまま現状維持です😅

因みにビートソニックTL-46でRCAにしたところノイズが入ったので、ハイインプットに戻してノイズが消えました。
TL-46も接続する相手と相性があるのかもしれませんね💦


↑運転席シート下
↓助手席シート下



↑助手席シート下
↓運転席シート下

ゲインはほとんど上げてないですが、とんでもなくパワフルに駆動するのでこれで十分です。
耳に入ってくる音質はステレオとモノラルの違いがはっきりわかります。

もう大満足の仕上がりです✨

オマケ作業①

アンプの電源安定化のためにキャパシタも導入しました。



↑Ｅマークは怪しいですが、間違いなくメイドイン🇨🇳は本物です(笑)

なので余っていたレインボーラメのカッティングシートで見栄を貼りました。張りました。。。

やはり素晴らしいアイテムですね～👍

オマケ作業②
グランドゼロの入門程度のパワーアンプには冷却ファンがついてません。
ブリッジ接続でDVC(ダブルボイスコイル)を駆動させているせいなのかＡＢ級アンプだからなのか凄く熱を持ちます。

そこでPC用の冷却ファンを４つ用意してアクセサリーで強制的に回して熱対策しました。

ホームセンターで細い角棒を購入して100均のカーボンシートで土台を作り、そこに冷却ファンを固定しました。

サイズはあらかじめ計算してあるので、アンプ下に綺麗に収まります。

冷却ファン上下に隙間を持たせて効率よくアンプ下側から上部全体に風が吹き抜けるように工夫もしています。

アンプ自体も土台との間に隙間を持たせました。

アンプ温度もそれなりに下がって効果絶大です！✨



💴もそれなりに吹き飛びましたが...💸
いろいろとやっていて全ての作業後に「良くなった」と感じたときは本当に嬉しいものですね😊

最近はオーディオ弄りが楽しくて仕方ないです🤭

DSP(デジタル シグナル プロセッサー)つけました🎶

バイアンプ接続をして前方定位は出ました。
音質もよく心地よいサウンドになってはいたのですが、イコライザーの調整、HIGH、MID、LOW、それぞれこと細かい調整をしてさらに音質アップしたくて導入しました。

TS-V173Sに付属していたパッシブは撤去してDSPで全て制御するマルチシステムを構築します。

※今回私の車で使うDEQ-1000Aは「スピーカー接続」「スタンダード接続」の通常の４スピーカー(前後左右)ではなく「RCA接続」「ネットワーク接続」のフロント側しか鳴らさないマルチ接続で駆動させます。

このDSPを扱うためにいろいろとお勉強をしました。
それはさておきこのカロッツェリアDEQ-1000A、スマホかiPhoneで操作するんですが、常時接続していないと専用アプリサウンドチューンが動作しないんです。

他のDSPだとノートPCであーだこーだ設定するのも面倒だし、普段のスマホをつけちゃ外しちゃは大変面倒なので中古のiPhoneを用意しました。

アンドロイドだと余計なケーブルが必要で、使える機能が限られるけどiPhoneだとフルで使えるのでiPhoneにしました。
古いモデルですが全く問題なく大活躍です(笑)
iPhoneケースもタダみたいに安いし助かります😂

iPhoneをDSP専用で接続したまま常時車載しておけば楽チンです✨

iPhoneを常に車載するのに置き場に困るので、安物センターコンソールを少し加工してiPhoneとスマホを置けるようにしました。


MDF板を加工してフェルト生地を貼り付けました。


こんな感じで高さを合わせ、板を乗せたらマグネットタイプのスマホホルダーをくっ付けて完成です(笑)

プロセッサーの電源ケーブル一式、USBケーブル一式をそれぞれコルゲートチューブでまとめて、RCAケーブルを一から接続し直して、助手席足元に固定しました。

HIGH、MIDのRCAインプット、アウトプットをMOGAMI2534ケーブルを接続して、LOW(ウーファー)のRCAアウトプットをモンスターケーブルで接続しました。



全ての作業を終わらせて動作確認したあと人気のない場所へ行き、独立したパワーアンプの調整、ハイパス、ローパスのカットオフ周波数、スロープ、EQ、TA等いろいろと調整をしたあとお気に入りの音楽を爆音で試したり、逆にスローテンポな曲を試したり、ウーファーを調整したりして終わりです😏

取り付け後の感想は圧倒的な定位と音色は感動の一言です😁
カーオディオは素人なので専門的なことはわからないですが、これだけ激変してくれれば大満足ですね✌️

ラゲッジルーム内に自作エンクロージャーの上に自作ラゲッジボードを乗せる。

これが一番時間と手間と頭を使いました😭
ホムセンでMDF板を買ってきて加工しました。

↑これを・・・
↓こうして・・・

さらにジグソーで、


レザーを貼ることを前提に型取りします。
ここまで作ったらエンクロージャーを製作します。
購入した中古のウーファーの推奨容量のエンクロージャーを作りました。

丸のこ、ジグソー、サークルカッター等を駆使してエンクロージャーを組み立てていきます。


独学でなのでこれが良いのかわからないですが、制振シート、吸音シートを貼り付けてみました。

バフレフ型ってマジ難しい！
どれだけ調べてもポート(ダクト)の大きさと長さがいまいち理解できず何度も試行錯誤しながらのエンクロージャー製作😭

ジグソーと丸のこを駆使してご近所への騒音🙏と粉塵爆発するんじゃないかってくらい木屑と粉が出ました💦

ここまで出来たら一旦エンクロージャーの作業は中断して既存のパワーケーブルを全て撤去。
バッテリーからリヤまで新しくパワーケーブルを引き直します。

そしてラゲッジルームの内張りを剥がして制振シートを貼りまくりました(笑)

10cm×5cmの制振シートを50枚貼りまくりました。

内張りを直したらエンクロージャーとラゲッジボードを仕上げていきます。


フェルト生地を貼り付けてウーファーをボルト留めしました。

ラゲッジボードウーファーの穴をあけて何度もヤスリで微調整しました。
アンプ、スピーカーケーブルの穴をあけてレザーを貼りました。
用意した合皮レザーは巾約140cm長さ2mで、価格は送料込み3500円くらいのリーズナブルです。

レザーとかこれを器用に綺麗に貼る人って凄いと思います。。。
もう面倒です💢

だから妥協しました🎊


スピーカーケーブル、パワーケーブルを接続します。

見てくれはそれなりですが、DIYでここまで出来れば満足です(笑)

最後にヒューズホルダーを綺麗に固定して終わりです。
ヒューズホルダーって室内側にした方が良いのかもしれないですが、万が一バッテリー付近で断線ショートしてもバッテリー直ぐにヒューズがあれば安全なのでここに固定しました。

雨水対策もしっかりしないと危険です⚠️

因みに室内側のディストリビューションブロックにもマキシヒューズ30A×2(左右独立)がついています。

爆音ではないですがほどよく歯切れの良い爆音です😁✌️
休日のみの作業だったのでトータル5日はかかりました😭
今夜の🍺は最高です❤️

オーディオって奥深いカスタムです。
インピーダンスの意味、スピーカーケーブルの太さ、RCAケーブルの重要性、パワーケーブルの長さと太さに対しての対応電流計算、エンクロージャーの容量計算とシールドタイプとバフレフタイプそれぞれのメリットデメリット、その他いろんな事をいろいろ勉強しての作業でした。

オーディオ素人ですが、今回の弄りは本当に良いお勉強と経験とDIYになりました☺️

カーナビを交換して液晶の大きさや画質に味をしめてたら、今度はオーディオ弄りがしたくなり、バイアンプ接続、ウーファー自作を決行しました。







まず今までついていたアルパインのスピーカー、アンプ、ウーファーを撤去しました。

今度のオーディオは全てパイオニアで組みました。
取り付けに用意した物は、
①オーディオテクニカ パワーケーブル4ゲージ(赤)、8ゲージ(赤)、8ゲージアース用(黒)、12ゲージアンプリモート用(青)


②ヒューズホルダー30A(ウーファーアンプ用)、60A(アンプ2つ分用)

③ディストリビューションブロック(オーディオテクニカ)

④モガミ2534 RCAケーブル

⑤モンスタースピーカーケーブル14ゲージ

⑥あとは端子とかネジ等の雑部品です。

最初に製作したのがアンプ、パッシブを左右それぞれシート下に置くための棚作りです。
タッカー、フェルトは100均で用意しました(笑)




これ凄～く役にたつアイテムです👍
ホムセンでMDF板を購入して必要なサイズ、枚数にカットします。

そしてフェルト生地をタッカーで貼り付けます。

それをシート下に設置しました。

今度はパワーケーブルをバッテリーから室内に引き込みます。

バッテリーからディストリビューションブロックまで4ゲージ、ディストリビューションブロックから左右各のアンプに8ゲージで接続します。



バッ直、アースは8ゲージ、アンプリモートは12ゲージで接続しました。

次にRCAケーブル、スピーカーケーブルを引き直します。
ここのスピーカーケーブルの見た目をもう少しどうにかしたいです😥

ドアにスピーカーケーブルを引き込みます。
ここは意外にも簡単に通りました。


とまぁ簡単に書きましたが、独学ですが相当お勉強して知識も身につけての作業です。
なにぶん素人なので雑な部分もあります😅





最後はピンクノイズとアプリを使用して基本的のことをしたあと自分好みの音質調整をして終わりです。
こんなアプリを使って弄ったのは初めてです(笑)