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最近あちこちで見かける、
点火系トラブル→即ウオタニ

これに異論がありまして。
なぜ、現状のトラブルシュートを省略して、
正体不明の社外品を大枚叩いて導入するのか？

身近にも結構いまして。

どんなに高性能だと評判のものでも、
ベースが完全というのが前提だと思います。
きっとここが原因に違いないという根拠のない結論で
社外品に走るのは原因が違ってた場合、無駄金となりますよね？

コイルが悪いに違いない。

コイルの抵抗値測ってみたの？
アースは適切？
ハイテンションコードの断線や経年劣化は無いの？
プラグキャップの状態は確認したの？
コードとプラグキャップは接触は問題ないの？
そもそも、プラグは新品なの？

ミスファイヤの原因て、これだけスラッと出てくる。
当然、イグナイターやCDIの不良も考えられるし、
点火時期の狂いなどもあり得る。

これらをすっ飛ばして猫も杓子もウオタニって、
盲目になり過ぎてないかな？

ウオタニのアフターに疑念を抱いてますので、
アンチコメントっぽくなりましたが、
こんな感じです。

少し前から、リカバリータンクの蓋からクーラントが噴き出す現象が発生。
蓋に空いてるピンホールから。
先日走行中に水温計の針がかなり上昇する事があった。
停車後しばらくしてキャップを開けると見えるはずの水面がそこには無く、水が減っている証だった。
とりあえず水道水を補充するも150cc程度で満杯に、なった。
それと、同時にミスファイヤも起こる。
アイドリングは普通にする。
点火系にもトラブル発生か？
条件としてどちらも雨中走行時。
なんとか帰宅して、いろいろと思考を巡らせてみる。
点火系のコネクターに浸水して、流れがおかしくなった？そのコネクターが例の冷却水噴き出す近くにある事からクーラントがコネクターに掛かって同様の事が起きたか？などなど。
タンクやらを外して各所チェックしてみた。
IGコイルへの接続部の端子が見事に腐食していて、さらに何故かゆるゆるだった。
先日、コネクター全部の端子を新品に交換したがここだけ見落としていた💦すぐに端子交換した。
差し込み時に固かったので接触不良は解消されているはず。

次に冷却水が噴き出理由。
冷えると例えラジエターの水位が下がってもリカバリタンクから引っ張り込むはず。
それがされない理由として、キャップの負圧弁の不良が考えられた。
キャップの動作確認をしてみようとキャップを外した時、パッキン（シリコン状のしなやかな状態）に黒っぽい汚れが付着していて七色に光ってた。
次に匂いを嗅いだら、ガソリン臭がした。
圧縮された混合気が冷却系統に流入していたら？
全て辻褄が合う。冷却系統に圧縮圧力が掛かれば
ラジエター内の圧力に加えてリカバリータンクから噴き出すかも。
また、冷却水に混合気が入ればキャップからガソリン臭がするかも。
ヘッドガスケットが抜けた模様。

ポジティブな要素もある。
チャンバーが機能してる。
しっかり戻ってて圧縮上がってるみたい。

手がぬるぬるな為画像の撮影が出来なかったので
画像無しの退屈な投稿でしたが、最後まで読んでいただきありがとうございました😊

原付（二種）なのに、このパワフルな感じはヤバい。
結構見られてる。2ストの125が珍しいからかな？

夜間走行中にメーターが突然真っ暗になり、排気音がバラつき始めた。
しかし、停車するもエンストはしない。
ヘッドライトはバッテリーダイレクトのため消灯しない。
テールランプも点灯している。
アイドリング時は、メーター照明は明るい。
回転が上がると暗くなる。
レギュレータ逝かれたかしら？
すぐに原因を探ろうと、まずはバッテリーの端子電圧測定すると、アイドリングで12Vちょい。回転上げると電圧が下がっていく。レギュレータから適切な電力が吐き出されてないの確定。
レギュレータの診断をすると、正常値が出たり出なくなったり…。ダイオードが壊れたら、こんな風にはならんだろう？どっち方向でも導通しちゃうんじゃない？
ステーターコイルの抵抗値は？規定値外…。
コイルがダメなのか？と思い、中古や巻き直し業者を探すけど、全く無い。
自分で巻き直すか！と意を決したところで、コネクタの緑青のビジュアルが脳裏に再現された。
アレが原因の接触不良かもしれないと思い、コネクタから端子を引き抜き、徹底的に汚れを除去した。
接点復活剤を吹きかけて、元通りに戻してエンジン始動したら、バッテリー端子で14V以上をマーク。
FZ750でさんざっぱら経験した緑青問題が、ここにも発動していただけだった。コネクタ溶ける問題まで発展しなくて良かった。
大きな所では、年式的にハーネスの劣化が考えられる。
突然トラブった理由としては考えにくい。

他に何かあるかな？と思いを巡らしてみる…。
最近、メインスイッチをONにしても、ONにならない事があった。スイッチの接点の劣化も原因として考えられます。
走行中に振動等で接触が悪くなる可能性もある。

この後、車体に存在するコネクタの端子を全部交換しました。
破損しているコネクタのボディも交換。
キースイッチも社外品に交換して、ワンキー化。
そのキースイッチがスモールの回路に対応しておらず、接点が無いため、テールランプ不点灯。これはリレー回路を追加して解決。

一時正常に動いていた感があったが、突如ウインカーが作動しなくなる。
リレーが、チャタってる様なので、年式的にも寿命かと思い、ICリレーを張達。
しかし、ウインカーを作動させると、全ての灯火類が点滅する事態に。
この現象も経験則からウインカー関連のアース不良が原因として考えられる。
ウインカーの接続部を切り離しひとつずつ調べていく。
あまり好きじゃ無い社外ウインカーは取り外して、ストックしてある純正ウインカーに交換したところ、全ての問題あるが解決しました。
電装系を不安定にしていたのは、端子の腐食と、社外ウインカーの内部ショート（仮説）というオチになりそうです。仮説の部分の検証を今後していきます。

先日、高回転域でのクラッチ滑りが発生したので、試してみたい格安クラッチセットを購入して交換しようと、クーラントを抜きました。


これがその様子。
冷却水の前にギアオイルを排出してる。
どちらも排出した物に異常は見られませんでした。

と、言いたいところですが、
通常、冷却水のドレンボルトには銅ワッシャー等が入ってるのですが、それがありませんでした…。
これが正常とは思えないので、念の為パーツカタログで確認すると、やはりガスケットが存在します。
しかも、フランジボルトで、座面稼いでる感じです。
普通にラウンドヘッドスクリュが使われていました…。

次に、ウォーターポンプカバーの合わせ目のあたりにやたらと液体ガスケットのはみ出しが見られる。
こんな所に液体ガスケットとか塗るって事は何かあるな！と思いました。






開けてみたら、カッターの刃の先端が指している穴にはダウエルピンが入る事になっています。
それで位置が決まらずに漏れに繋がっていたのかも知れません。
漏れるから液体ガスケット…この思考はどうなんでしょうね…😅

更にカバーをよく観察してみると…


インペラの接触痕が…😱
インペラ側のベアリングは問題無いようですので、カバーのズレが原因でしょう…。