インナーバッフル交換（装着時にもオススメの方法…裏技？）

ずっと放置していたインナーバッフルの交換を行いました。
ドアの内張り〜スピーカーを外し、こちらが仮付のつもりが1年4ヶ月使っていた樹脂製のインナーバッフル。
まぁ、フツーに使えますんでずっと仮付が続いてしまったという…(^^;

参考までに
ドア内張りの外し方
https://minkara.carview.co.jp/userid/188040/car/2321477/4105957/note.aspx

ドアスピーカー交換
https://minkara.carview.co.jp/userid/188040/car/2321477/4821268/note.aspx

スピーカーケーブル渡り⑴
https://minkara.carview.co.jp/userid/188040/car/2321477/5485580/note.aspx

スピーカーケーブル渡り⑵
https://minkara.carview.co.jp/userid/188040/car/2321477/5485606/note.aspx

上が1年4ヵ月でサビサビになってしまったメッキのネジ。
今回は下のステンレスキャップボルトにしました。
ただ、ドアが鉄板&見ての通りサビが発生しやすい環境ですので、電食（電蝕）防止のためナイロンワッシャーと配線用の収縮チューブで鉄板とステンレスボルトが直接触れないようにしてあります。

ここがわざわざタイトルに『オススメの方法』と書いた工程です。
今後インナーバッフル装着/交換をする予定の方は是非この方法を試してみてください。

今までは裏側の作業性が悪い所でナットをバイスクリップで掴んで、表から十字穴をドライバーで回していましたが、作業性の悪さと十字穴であることからトルク不足になりがちだった感じがあります。
ナットをソケットで押さえられればまだ作業性も良いのですが、M5の小さいソケットは懐が短いためトルクが掛かる前に底付きしてしまうので小さいバイスクリップで掴んでました。


今回は逆転の発想（？）で裏から工程2の電食対策を施したキャップボルト(M5×20)を差し込んでL型レンチで押さえ、表からナットをソケットで締めこみました。
木製のため荷重分散目的でバッフル側にはワッシャーを入れました。
こちらは木とステンレスしか接しないのでステンレス製です。
M5×12×1.0（JIS)というサイズがこの穴にピッタリでした。

このやり方だと表からドライバーで締める方法に比べ非常に作業性が良く、トルクコントロールもしやすいので、剛性感のある取付が可能でオススメです‼️

スピーカーを装着して完成です。
配線用の溝がかなり大きかったので気休めですがエプトシーラーを詰めておきました。